INDIA
Guía y relato de un viaje por libre al norte de la India
En este viaje independiente de 25 días a la India, con inicio y final en Delhi, hicimos una ruta en transporte público por los estados de Rajasthan, Madhya Pradesh i Uttar Pradesh, visitando Bikaner, Karni Mata, Jaisalmer, desierto del Thar, Jodhpur, Udaipur y Ranakpur, Ajmer, Jaipur, Amber, Agria, Fatepur Sikri, Gwalior, Khajuraho, Benarés, New Delhi y Old Delhi.
Data viatge: 2000 | Publicat el 01/03/2001Darrera actualització: 04/2022
ÍNDICE DE LA GUÍA
General
Delhi
Ruta por el Rajastán
Ruta por Uttar Pradesh
Ruta por Madhya Pradesh
Regreso a Delhi
Introducción
La India es más un continente que un país propiamente dicho a causa de su enorme tamaño, pero sobre todo por su gran diversidad de grupos étnicos, lenguas, creencias, costumbres, etc.
Es difícil encontrar en el mundo otro país que pueda ofrecer esta enorme variedad. Por esta razón se pueden hacer varios viajes a la India con distintas aproximaciones al país, sin miedo a repetir.
En conjunto este país es la meca, entre otros lugares del planeta, para cualquier viajero con espíritu aventurero y con ganas de disfrutar de sensaciones auténticas en un mundo cada vez más globalizado.
Para este viaje optamos por empezar por la India más típica, aquella que seguramente responde más a la idea que normalmente tenemos de ella.
Nuestro viaje iniciático por este gran país, en todos los sentidos, transcurre por los estados del Rajastán, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh y Delhi.
En resumen podemos afirmar que este no es un país fácil para el viajero, ni siquiera para el más experimentado, y es de aquellos sitios que fascinan para siempre más o que provocan rechazo sólo al llegar, pero en cualquier caso no deja indiferente a nadie, y creemos que este hecho ya es en sí una virtud en los tiempos que corren.
Por todo esto y mucho más nuestro consejo es no perderse por nada del mundo la experiencia que supone un viaje a la India.
La información de esta guía/relato se complementa con la de otro viaje a la India que hicimos unos cuantos años después: Guía y relato de un viaje por libre al Punjab, Cachemira y Ladakh. Aunque este segundo viaje fue a una zona distinta del país, podréis encontrar más información de primera mano sobre Nueva Delhi.
Ficha técnica del viaje
Fechas del viaje
Del 19 de Agosto al 12 de Septiembre del 2000.
Itinerario
→
Frankfurt (DE) → →
Nueva DelhiDías 2-3: Nueva Delhi y Old Delhi
Día 4: Nueva Delhi - Bikaner
Día 5: Bikaner - Jaisalmer
Días 6-7: Jaisalmer
Día 8: Jaisalmer - Jodhpur
Día 9: Jodhpur
Día 10: Jodhpur - Udaipur
Días 11-12: Udaipur
Día 13: Udaipur - Ajmer
Día 15: Jaipur
Día 16: Jaipur - Agra
Días 17-18: Agra
Día 19: Agra - Gwalior - Jhansi
Día 20: Jhansi - Khajuraho
Día 21: Khajuraho →
→
BenarésDías 22-23: Benarés
Día 24: Benarés - Nueva Delhi
Día 25: Nueva Delhi →
→
Frankfurt → →
Barcelona
Cambio de moneda medio
En las fechas de este viaje aún estaban vigentes en España las antiguas pesetas, por lo que los cambios se refieren a esta moneda. Por la misma razón, al no disponer aún de euros, la moneda que utilizamos para todos los cambios en India fue el dólar estadounidense (US$).
1 US$ (dólar USA) = 188'3 pts.
1 rupia india = 4'20 pts. (1 US$ = 44,81 Rs)
Gastos del viaje
+ 114.200 pts. (vuelo BCN-Delhi-BCN y tasas aeropuerto)
+ 15.064 pts. (vuelo Khajuraho-Varanasi)
+ 5.500 pts. (visado)
+ 58.749 pts (hoteles, comida, transporte, regalos, ...)
= 193.513 pts. (total por persona)
Visado
Para viajar a la India es necesario un visado de entrada y disponer de él antes de la entrada en el país (no es posible obtenerlo directamente en la frontera). También hay que disponer de un pasaporte con una validez mínima de seis meses.
Desde hace ya un tiempo, siguiendo con la tendencia de muchos otros países, la India ha instaurado la E-Visa (visado electrónico), la cual facilita mucho los trámites del visado, aunque también tiene algunas limitaciones.
En caso de viajar por turismo, los viajeros de la mayoría de nacionalidades, pueden solicitar una E-Visa en línea para realizar viajes con una duración máxima de 90 días. Las solicitudes de este tipo de visado turístico tardan un mínimo de tres días en resolverse, por lo que conviene hacer la solicitud con un mínimo de 4-5 días antes de viajar a la India.
La validez de este visado electrónico es de 365 días a contar desde el día de la concesión. Permite múltiples entradas y en cada una de ellas sólo podemos estar hasta un máximo de 90 días en el país de forma continuada. Su vigencia no se puede extender de ningún modo y sólo es válido si entramos al país a través de alguno de sus aeropuertos internacionales o bien a través de los puertos marítimos de Mumbai, Cochin, Mormugao, Chennai y New Mangalore.
El coste actual de la E-Visa india es de 80 US$ y debe pagarse online en el momento de realizar la solicitud.
Por ello, si se entra a la India por una frontera terrestre (por ejemplo desde Nepal) o si la estancia prevista es superior a los 90 días o si se da alguna otra circunstancia no incluida en la E-Visa entonces hay que tramitar el visado de una forma, digamos, más tradicional.
En este caso, la Embajada de la India en España no gestiona directamente la concesión de visados, ya que lo hace a través de la empresa subcontratada VFS Global Spain, la cual tiene oficinas en Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria. La solicitud de visado debe presentarse en cualquiera de estas oficinas o bien por correo postal, pero en cualquier caso hay que contar con que la concesión puede demorarse una o más semanas.
Salud
Es necesario vacunarse de aquello especificado por un Centro de vacunación internacional, aunque la zona abarcada por esta ruta no es especialmente problemática. En general es recomendable vacunarse contra el tétanos y la hepatitis A y B.
Seguridad
Las regiones indias abarcadas por esta ruta no son especialmente problemáticas en temas concernientes a problemas políticos y/o de terrorismo, pero siempre hay que estar vigilantes y utilizar el sentido común, sobre todo en lugares públicos muy concurridos. Lo mismo se aplicaría para el tema de la delincuencia común.
Mención aparte es para el acoso al que puede ser sometido el viajero independiente en la India por parte de comisionistas, estafadores, vendedores, o mendigos, sobre todo en las zonas más turísticas, como puedan ser las ciudades de Delhi, Jaipur o Agra.
Por ello, especialmente para quién viaje a la India por primera vez, os recomendamos leer el interesante artículo India: Consejos y trucos para viajeros independientes.
Transporte
• Avión. Hay varias compañías aéreas que realizan vuelos interiores que conectan un gran número de ciudades de la India. Por propia experiencia podemos recomendar la compañía Jet Airways, ya que dispone de aviones modernos y un servicio eficiente.
• Autobús. Hay autobuses para ir a prácticamente cualquier rincón del país, ya que a la red estatal de autobuses debe sumarse una gran cantidad de compañías privadas que operan paralelamente. Estas dan un servicio algo mejor que las estatales.
Aparte de la posible incomodidad del autobús en sí, destacamos dos aspectos que podemos encontrarnos en cualquier trayecto en autobús.
El primero de ellos es la velocidad casi suicida de algunos conductores de autobús, que unida al caos de las carreteras indias, hacen que a veces sea mejor no mirar hacia adelante. De hecho los indios suelen sentarse en la parte posterior de los autobuses (?).
El otro es la tortura del vídeo o de la música india a todo volumen en algunos autobuses para amenizar el viaje. Al principio no está mal, pero después de unas horas de viaje uno tiene la cabeza a punto de estallar (alguna compañía de autobuses utiliza el reclamo "No video" para atraer viajeros extranjeros).
• Tren. La red de ferrocarriles de la India es de las más grandes del mundo. Transporta diariamente a más de 10 millones de pasajeros y conecta más de 7.000 estaciones.
Los trenes indios suelen ser lentos y algunas veces incómodos, pero subir a un tren indio es una experiencia que no deberíamos perdernos por nada del mundo y puede resultar una de las experiencias más divertidas del viaje.
Una estación de tren en la India ya es por sí misma un microcosmos de la vida diaria en este país. De todos modos también es posible viajar en tren con auténtico lujo asiático, por ejemplo con el «Palacio Sobre Ruedas» que cubre el itinerario entre Jaipur y Udaipur, con un ramal a Agra, o también el «Royal Orient Express», con un servicio similar entre Delhi y Ahmedabad.
Para trayectos largos en primera clase o con litera es muy recomendable reservar con suficiente antelación. Precisamente averiguar cuál es la clase que más nos conviene, de entre el maremàgnum de clases de los trenes indios, para cada trayecto es una tarea ardua y forma parte de la aventura del viaje en tren.
No se está nunca seguro de si es más adecuado comprar un billete en primera, o en segunda, o bien en coche-cama climatizado, o en asiento duro o blando... Generalmente las mejores plazas son los que antes se llenan y las que se deben reservar con más antelación.
A continuación sigue un pequeño glosario de las clases existentes en los trenes de la India...
• 1A -> Primera clase...... carísima
• 2A -> Segunda clase con A/C (literas en dos niveles)..... cara, pero no tanto
• FC -> Primera clase sin A/C (4 personas por compartimento)..... relativamente espaciosa
• 3A -> Similar a 2A, pero con literas en tres niveles..... precio normal, pero bastante atestada de gente
• CC -> Coche con asientos y A/C..... no es demasiado cara
• SL -> Sleeper class, sin A/C
• 2S -> Segunda clase con asientos..... para viajes de día y sin reserva.
Los coches con literas (2A, 3A y SL) están divididos en compartimentos abiertos, sin puertas (aunque en algunos tren sí que tienen, como por ejemplo el tren Delhi-Bikaner). Los coches sin A/C tienen ventiladores, pero no siempre funcionan. Las salidas de la A/C están en el techo de cada compartimento, por lo que la litera superior es la que puede padecer más el frío si el A/C funciona a toda marcha.
Por lo general, en los coches-cama con A/C Indian Railways suministra un cojín y sábanas, pero no en el caso de coches-cama sin A/C. Las ventanas están selladas y tienen vidrios tintados en los coches con A/C, pero no suelen estar muy limpias y esto hace que a veces sean bastante opacas, mientras que en los coches sin A/C las ventanas se pueden abrir.
Cuanto más alta es la clase hay más tranquilidad y silencio a la hora de dormir. La clase SL reúne una muestra más representativa de la población india que las clases más altas.
Por último aquí os dejamos algunas páginas web relativas a los ferrocarriles indios, todas ellas en inglés:
• Online Indian Railway Ticket Booking. Reserva y compra online de billetes mediante pago con tarjeta de crédito.
• The Indian Railways FAQ. Información general sobre los ferrocarriles de la India.
• Seat61- Train travel in India.... Información y consejos muy útiles para viajar en tren por la India.
Clima
En las fechas de nuestro viaje encontramos un clima básicamente bastante caluroso, con algún episodio aislado de lluvia. El calor es especialmente intenso en Bikaner o Jhodpur, pero muy especialmente en Jaisalmer (esperable por encontrarse en medio de una zona desértica.
Además nosotros coincidimos con una ola de calor en la zona de Jaisalmer que ocasionó unas noches asfixiantes, hasta el punto que los propios indios dormían en la calle.
Diferencia horaria
+3'5 horas respecto a la hora peninsular española.
Guía de viaje
India, Lonely Planet (edición Septiembre 1999, en inglés)
Visitando Nueva Delhi y Old Delhi
NEW & OLD DELHI (I)
Cómo llegar
Vuelo de Lufthansa Barcelona-Frankfurt (2 horas) y Frankfurt-Delhi (7 horas).
La opción más económica para ir del aeropuerto al centro de New Delhi (Connaught Place o Pajargang) o vice-versa es mediante un autobús de los Ex-Servicemen's Air Link Transport Service (EATS) que cuesta 30 Rs y opera desde las 4 de la mañana hasta las 23:30 h.
Nosotros llegamos a una hora en que no había servicio de autobús EATS y nos vimos obligados a tomar un taxi prepagado por 200 Rs (recomendamos ir con mucho cuidado a la llegada para no acabar pagando el taxi a precios abusivos).
Al salir de la terminal de llegadas buscad la Delhi Traffic Police Prepaid Taxi Booth (en teoría es el lugar idóneo para encontrar el taxi más barato a Delhi). El recorrido se paga de antemano y ya no se debe pagar nada más al conductor, invente la excusa que se invente.
Dormir y comer
Debido a que nuestro vuelo llegaba a Delhi muy tarde, ya de madrugada, preferimos reservar previamente esta primera noche de hotel en Delhi. Escogimos el Hotel Star Palace (4590, Main Bazar, Paharganj) ya que se podía reservar a través de su página web. Está en la zona de Paharganj, no muy lejos de Connaught Place y a sólo 300 metros de la estación de ferrocarril de New Delhi.
El precio de la habitación doble con air cooler y baño privado es de 325 Rs. La habitación que nos tocó era bastante cutre, pero a aquellas horas de la madrugada y después de un largo vuelo uno ya no está para discutir nada. En cualquier caso es una opción para pasar al menos la primera noche en Delhi.
El taxi que tomamos en el aeropuerto, intentando desesperadamente llevarnos a "su" hotel, nos quiso convencer sin éxito de que el hotel que habíamos reservado yaa no existía, estaba cerrado, o se había evaporado. ¡¡Ni caso!!.
Para las siguientes noches en Delhi preferimos el Ringo Guest House (17 Scindia House, detrás de la Indian Tourist Office en la zona de Connaught Place), donde pagamos 350 Rs por una habitación doble con baño compartido. Básico, pero correcto, bien situado y con buen ambiente.
El restaurante adyacente al Ringo, de nombre Dont Pass Me By, tiene una excelente relación calidad-precio. Además también ofrece servicios de agencia de viajes, permitiendo alquilar coche con chófer, comprar billetes de tren, etc.
Cosas a ver y hacer
NUEVA DELHI (New Delhi en inglés). Esta enorme ciudad es la capital de la India y en realidad se compone de dos partes diferenciadas: Old Delhi y New Delhi. Old Delhi fue la capital de la India musulmana entre los siglos XVII y XIX, y es dónde encontramos las mezquitas, monumentos y fortalezas entre calles laberínticas y sensación de caos generalizado. New Delhi, en cambio, fue construida como capital del imperio británico en la India. Es una ciudad abierta, de calles espaciosas, dónde encontramos los edificios gubernamentales y las oficinas de las compañías aéreas.
Al sur de New Delhi han ido creciendo los barrios suburbiales. Administrativamente Delhi forma parte de un distrito federal nominado Delhi Union Territory.
• New Delhi. Aquí tenemos nuestra primera toma de contacto con la India, con paseos por el centro de New Delhi, concretamente por las zonas de Paharganj y de Connaught Place. Esta última es el centro turístico y de negocios de la ciudad.
A unos 400 metros al suroeste de Connaught Place están los jardines de Jantar Mantar, los cuales albergan una curiosa colección de estructuras enormes que formaban parte de un observatorio astronómico construído por el Maharaja Jai Singh II a principios del s. XVIII. Entre estas estructuras hay un reloj de sol de proporciones gigantescas.
Mausoleo de Humayun (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO dsede 1993).
Estamos a lunes y por tanto la mayor parte de edificios y museos oficiales están cerrados, pero por suerte la Tumba de Humayun no está entre éstos y es visitable.
Se trata de un maravilloso mausoleo, construido a mediados del s. XVI para servir de mausoleo al emperador Humayun y es un ejemplo temprano de arquitectura mogol. Aquí ya se pueden ver elementos arquitectónicos que posteriormente se aplicaron al Taj Mahal.
La entrada al recinto cuesta 5 Rs. Es muy bonito y vale mucho la pena. Este mausoleo está situado en Nizamuddin, un lujoso suburbio de Nueva Delhi.
• Old Delhi. En esta zona, a unos 8 km del centro de New Delhi, destacamos el Red Fort (nosotros sólo lo pudimos ver por fuera ya que era lunes y estaba cercado) y la mezquita Masjid-i Jahān-Numā (también conocida como Jama Masjid), de estilo mogol y la más grande de India.
La entrada a Jama Masjid cuesta 10 Rs, pero pagando 5 Rs más es posible subir al minarete sur, el cual con 40 metros de altura proporciona unas magníficas vistas de esta parte de la ciudad.
En el caso de las mujeres sólo es posible subir al minarete si van acompañadas de un hombre (!!), pero ésto es fácilmente solucionable pidiendo a algún visitante masculino interesado en subir para acompañarlo al pasar por delante de los guardias.
Todos estos itinerarios fueron hechos a pie, excepto los trayectos entre New Delhi y Old Delhi y al mausoleo de Humayun, hechos con rickshaw debido a la distancia.
En el lado sur del círculo central de la plaza Connaught Place, en la calle Rajiv Chowk, se encuentra el quiosco de los Prepaid Auto-Rickshaw, dónde se puede comprar un recorrido en rickshaw a cualquier lugar de la ciudad en base a unas tarifas teóricamente fijas y establecidas.
A la hora de la verdad debe regatearse como siempre, porqué el precio indicado en la pizarra invariablemente será aumentado no se sabe muy bien porqué razón.
Ruta por el Rajastán: Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur y Ajmer
BIKANER (Rajastán)
Cómo llegar
Tren desde la estación Sarai Rohilla de Delhi (el expreso Bikaner Mail, con salida a las 22 h.). El precio del billete es de 17 US$ en segunda clase con aire acondicionado y tarda 12 horas en recorrer los 530 km de distancia.
Avisamos de que comprar un billete directamente en cualquiera estación de tren de Delhi no es una tarea fácil, ya que es necesario ir muy en cuenta con los comisionistas que nos intentarán 'engañar' para llevarnos a su agencia (quizás también conseguiremos lo que buscábamos pero pagando bastante más).
La oficina real de venta de billetes de tren para extranjeros está en el segundo piso de la parte izquierda del edificio de la estación de tren de New Delhi. Abre todos los días excepto el domingo y los billetes o reservas se pueden pagar con rupias o con dólares.
También debe tenerse en cuenta que los comisionistas suelen despistar al visitante diciendo que le llevan a una Tourist Office (oficina de turismo) cuando en realidad se están refiriendo a una agencia de viajes privada de la cual tienen comisión. Sabe mal decirlo, pero en Delhi debéis desconfiar bastante de los que se acercan a "ayudaros".
Dormir y comer
En Bikaner nos alojamos en el Indre Lodge. Cuesta 220 Rs la habitación doble con baño y es un lugar muy tranquilo y muy recomendable.
Cosas a ver y hacer
BIKANER. Esta ciudad es nuestra puerta de entrada al estado del Rajastán.
Bikaner ya está en zona de desierto y en el pasado fue lugar de parada de las caravanas de las grandes rutas comerciales.
Aunque habitualmente suele ser una escala para ir a Jaisalmer ciertamente es una ciudad que merece una visita.
Fort Junagarh. Este fuerte fue construído a finales del s. XVI y es sencillamente impresionante. Está abierto de 10 a 16:30 horas y la entrada cuesta 50 Rs (más 30 Rs por la cámara de fotos).
El fuerte debe visitarse obligatoriamente con un guía, el precio del cual ya está incluido en la entrada.
También vale la pena andar por la parte vieja de Bikaner, viendo los templos Jain y el mercado.
TEMPLO DE KARNI MATA (o templo de las ratas sagradas. En toda visita a este templo debemos intentar ver la rata blanca, ya que verla trae suerte (?).
Al atravesar la puerta de entrada ya entramos en el territorio de estos pequeños roedores. Veremos a miles corriendo en todas las direcciones e incluso subiendo a nuestro pie.
Se considera que estas ratas son encarnaciones de personas místicas y por lo tanto son sagradas.
Para la gente que tiene miedo o siente asco de las ratas debemos decir que éste no es un lugar tan asqueroso como pueda parecer.
Para llegar hasta aquí desde Bikaner debe tomarse un autobús de ida y vuelta al pueblo de Deshnok en un cruce calle arriba de la calle que arranca enfrente de la estación de tren de Bikaner.
El trayecto cuesta 10 Rs y tarda unos 30 minutos en hacer los 30 km de distancia que separan Bikaner de Deshnok. El templo está a escasos 250 metros de la estación de tren.
JAISALMER (Rajastán)
Cómo llegar
Autobús desde la terminal de Bikaner a las 5:40 h. de la mañana. Cuesta 80 Rs y tarda 6'3 horas en recorrer los 330 km de distancia, entrando ya en el corazón del desierto del Thar.
Dormir y comer
Hotel Renuka, situado a los pies de la zona amurallada de Jaisalmer.
Cuesta 140 Rs la habitación doble con baño y es bastante básico, pero está bien situado, tiene una terraza que sirve también de restaurante y dónde preparan desayunos y comidas, y además ofrece servicios tales como excursiones al desierto o visitas guiadas a la ciudad. Desde esta terraza hay una excelente vista de las murallas de la ciudad.
Cosas a ver y hacer
JAISALMER. Esta ciudad también es conocida como la Ciudad Dorada por el color que le dan sus murallas al caer el sol. Es distinta a cualquier otro lugar de la India.
Su muralla fortificada le da un aspecto de lugar salido de una película de aventuras clásica o de un cuento.
Antiguamente Jaisalmer fue un punto estratégico en las rutas caravaneras de camellos entre la India y el Asia Central. La riqueza generada por este comercio propició que los mercaderes y nobles construyesen magníficas mansiones o havelis.
Por poco que podamos éste es un lugar de visita obligada en la ruta del Rajastán.
• Ciudad amurallada. Una cuarta parte de la ciudad vive aún dentro de la zona amurallada del fuerte, la cual tiene 99 torres de defensa en su circunferencia.
La mejor forma de visitar esta parte es entrar y perderse por sus calles laberínticas. En uno de estas calles encontraremos unos templos Jain muy interesantes. Se pueden visitar de 7 a 12 horas y la entrada es gratuita.
• Estanque Gadi Sagar. Al sur de las murallas se encuentra este estanque de agua que antiguamente suministraba agua a la ciudad.
En sus bordes podemos ver unos cuántos ghats (escaleras que lleguen al nivel de la agua) y templos.
Este estanque puede tener más o menos agua en función de la época del año.
Recomendamos ir a primera hora de la mañana porque todavía no hace demasiado calor y disfrutaremos de mucha tranquillidad, mientras vemos como algunas personas se bañan y lavan su ropa a orillas de la agua. Ciertamente un momento mágico...
• Havelis. Otro gran atractivo de Jaisalmer son los havelis o palacios de los mercaderes. Los más significativos de la ciudad son los de Patwon (la entrada cuesta 2 Rs), Salim Singh (15 Rs) y Nathmal, pero sobre todo el primero. Muy recomendables.
• Sunset point. Un lugar magnífico para ver la puesta de sol sobre la ciudad amurallada es el llamado sunset point, ya que está en un punto elevado y a una distancia que permite una perspectiva global del conjunto.
Para llegar hasta aquí debe tomarse la calle del hotel Narayan Niwas Palace y al salir fuera de la muralla más exterior ir a la izquierda.
DUNAS SAM SAND. Otro lugar mágico para ver una puesta de sol, pero esta vez sobre las dunas de arena del desierto, son las llamadas dunas Sam Sand.
Se trata de una pequeña zona de grandes dunas en el desierto del Thar, cerca ya de la frontera con Pakistán.
Al llegar al punto de entrada los camelleros os tratarán de convencer para ir hasta las dunas en camello, pero se puede llegar perfectamente a pie en un agradable paseo.
Para llegar hasta aquí la opción más cómoda y barata es contratar una plaza en un jeep a través del Tourist Reception Centre oficial (está de camino del Gadi Sagar, al sudeste de la ciudad de Jaisalmer).
El precio de una plaza es de 100 Rs e incluye la ida y la vuelta a Sam Sand (a 42 km) con una parada a la ida para visitar el palacio-jardín de Moolsagar, perteneciente a la familia real de Jaisalmer. Es un sitio bonito y tranquilo, aunque un poco abandonado. La entrada cuesta 5 Rs.
JODHPUR (Rajastán)
Cómo llegar
Tren desde Jaisalmer. Sale a las 7 h. de la mañana de la estación de Jaisalmer, a unos 2 km del centro.
El billete cuesta 70 Rs en segunda clase y única. El trayecto tiene una duración de 7'30 horas para recorrer los 285 km que separan Jaisalmer y Jodhpur.
La propia velocidad del tren levanta a su paso mucha arena y entra por las ventanas sin cristales. Preparáos para quedar llenos de polvo y arena.
Dormir y comer
En el Hotel Devi Bhawan pagamos 700 Rs una habitación doble con baño, con aire acondicionado y TV.
Está algo lejos del centro, pero vale la pena porque es muy tranquilo, las habitaciones son muy grandes y cómodas, y se encuentran en mitad de un jardín bien cuidado.
Cosas a ver y hacer
JODHPUR. Esta ciudad también es conocida como la Ciudad Azul debido al color azul indigo de muchas de las casas de la ciudad vieja.
Desde dónde mejor se aprecia este detalle es desde el magnífico mirador que supone el Fort Meherangarh.
• Fort Meherangarh. Esta fortaleza, que aún pertenece al maharaja de Jodhpur, está incrustado en una roca-montaña de 125 metros de altura que domina la ciudad.
Decir que es impresionante es no hacerle justicia, porque la verdad es que es sencillamente increíble, como salido de un sueño.
Es una fortaleza de película, y no es broma. Visitarlo es más que obligado.
Abre cada día y la entrada cuesta 50 Rs, más 50 Rs adicionales por la cámara fotográfica.
Para llegar hasta la entrada cogemos un rickshaw, ya que está a unos 5 km del centro, por una carretera virada.
• Cenotafio Jaswant Tada. Se trata de una construcción en mármol blanco, hecho en memoria del majaraha Jaswant Singh II en 1899. Es un sitio también muy bonito y desde dónde hay muy buenas vistas del fuerte Meherangarh y alrededores. La entrada cuesta 10 Rs.
• Torre del reloj y mercados adyacentes a la ciudad vieja. Todo el color de la vida india en la calle.
• Palacio Umaid Bhawan. Se trata de un inmenso palacio, parte del cual hoy día es un hotel de mega-lujo, empezado a construir en 1929 por el maharaja Umaid Singh.
Alberga un museo (la entrada cuesta 50 Rs), pero el palacio en sí no es visitable a menos que se quieran pagar las 330 Rs de la entrada.
Para los pobres nos queda el consuelo de visitar los jardines y entrar en el hall del hotel.
UDAIPUR (Rajastán)
Cómo llegar
Autobús desde la terminal de Jodhpur. Cuesta 115 Rs y es un trayecto de 6'30 horas.
Dormir y comer
En Udaipur el Hotel Gangaur Palace es absolutamente recomendable. La habitación doble con baño cuesta 250 Rs. Está muy bien situado y el edificio es bonito.
El restaurante del hotel está en la terraza, desde dónde hay muy buenas vistas del lago Pichola, del City Palace y del Monsoon Palace. Además se come bastante bien.
Sí queréis hacer un extra es posible cenar en el hotel Taj Lake Palace, el hotel flotante en medio del lago, por unas 550 Rs el menú de degustación.
Cosas a ver y hacer
UDAIPUR. Está considerada como la ciudad más romántica del Rajastán y es conocida como la Venecia oriental.
Tanto la ciudad vieja como el entorno del lago Pichola son preciosos y hacen honor al apodo. Además, a diferencia de otras ciudades indias, aquí se respira una tranquilidad que se agradece muchísimo.
En esta ciudad se filmó buena parte de la película Octopussy de la saga James Bond, y este hecho todavía es aprovechado como reclamo turístico por bastantes hoteles de Udaipur, proyectándola en vídeo cada día al anochecer para atraer clientela a sus terrazas.
• Lago Pichola, y las islas-palacio Jagniwas y Jagmandir. La mejor forma de ver todo el conjunto es desde el barco que recorre el lago.
Este barco para un rato en la isla de Jagamndir para poder visitar el palacio y jardines. Desde ella hay una fantástica vista del lago, de la ciudad y de sus palacios.
Este barco sale regularmente desde el Bansi Ghat, el embarcadero del City Palace, y el billete debe comprarse en el propio City Palace. El trayecto de una hora cuesta 150 Rs. Es caro, pero vale mucho la pena.
• City Palace y museos interiores. Este es el palacio más grande de todos los del Rajastán, ya que en realidad se trata de un conglomerado de edificios.
Debe destinarse una mañana entera para visitarlo puesto que tiene muchas cosas a visitar. Las vistas desde sus balcones, ventanas y terrazas son soberbias.
La entrada cuesta 25 Rs más 50 Rs si lleváis cámara fotográfica. Abre cada día de 9:30 a 16:30 horas.
Si vais sobrados de dinero podéis pagar un módico suplemento de 250 Rs y visitar la galería de cristal y el Durbar Hall del Hotel Fateh Prakash (hotel de megalujo adyacente al City Palace).
• Templo hinduísta Jagdish. Bonito templo del s. XVII en el centro de la parte vieja de Udaipur.
• Gangaur Ghat. Desde este sugerente ghat del lago Pichola y próximo al hotel Gangaur Palace se puede disfrutar de una magnífica puesta de sol (siempre y cuando el día acompañe, claro).
• Lago Fateh Sagar y parque Nehru. A 1'5 km al norte del lago Pichola. Sólo si os sobra tiempo...
• Monsoon Palace. Está en lo alto de un cerro, a unos 8 km de Udaipur. Podéis alquilar un rickshaw que os llevará por unas 90 Rs, ida y vuelta. Aparte deben pagarse 40 Rs adicionales en la entrada al parque natural dónde se encuentra.
El palacio en sí no es visitable ni está en buen estado de conservación exterior, pero las vistas sobre Udaipur y alrededores son espectaculares. Además, por el camino de subida es posible ver numerosos monos.
RANAKPUR. Se trata del conjunto de templos jainistas (templos Chaumukha, Neminath, Parasnath y Sun) más grande de la India y está a unos 60 km al norte de Udaipur.
El templo principal, Chaumukha, data del s. XV y tiene 29 salas soportadas por 1444 pilares, y todo de mármol. Para los no Jainistas abre de 11 a 17 horas. La entrada es gratuita, pero deben pagarse 25 Rs por la cámara fotográfica.
Esta excursión no solamente es muy recomendable por los templos en sí y su entorno de paz y tranquilidad, sino también por el excepcional paisaje del valle de Aravalu dónde se encuentra este conjunto de templos.
Para llegar hasta aquí se puede tomar un autobús público por 34 Rs o uno privado por 75 Rs (si podéis mejor tomar el público porqué al final tardan más o menos lo mismo, unas 3 horas).
Para volver a Udaipur hay que esperar a que pase un autobús por la carretera, delante de la entrada al conjunto de templos.
En Ranakpur se puede comer un plato vegetariano en el restaurante del RTDC's Hotel Shilpi, muy próximo a los templos, por 55 Rs.
AJMER (Rajastán)
Cómo llegar
Autobús deluxe desde la estación de autobuses de Udaipur. Hay unos cuántos al día, cuesta 80 Rs y tarda unas 6'30 horas en recorrer los 270 km de distancia hasta Ajmer. Es bastante cómodo, pero cuando ponen música india a todo volumen es para volverse loco.
Dormir y comer
En el Hotel Hill Top Cottage de Ajmer pagamos 300 Rs por una habitación doble, tipo suite, con baño y air cooler. Está regentado por una familia muy amigable, y se encuentra en un barrio residencial fuera del centro de Ajmer, en una zona muy tranquila.
Cosas a ver y hacer
AJMER. Esta ciudad es un buen sitio para pernoctar si váis de Udaipur a Jaipur y no queréis hacerlo todo de un tirón, o bien como un lugar de tránsito si el destino final es Pushkar.
Ajmer en sí no tiene nada de especial excepto el hecho de ser un importante sitio de peregrinaje musulmán y algunas construcciones musulmanas.
En nuestro caso no tenemos tiempo para visitar Pushkar y por tanto Ajmer es simplemente una parada técnica.
PUSHKAR. La conocida ciudad de Pushkar está a sólo 11 km de Ajmer y es famosa principalmente por las carreras de camellos que se llevan a cabo durante la gran feria que se hace en los meses de Octubre y Noviembre.
Ruta por Rajastán, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh y Delhi
JAIPUR (Rajastán)
Cómo llegar
Hay frecuentes autobuses desde la estación de Ajmer. Cuestan 52 Rs y tardan unas 2 horas y 45 minutos en hacer los 130 km de distancia, por una carretera muy transitada por camiones Tata y, al parecer, peligrosa, ya que pudimos ver varios accidentes de tránsito a lo largo del trayecto.
Dormir y comer
En el Hotel Sajjan Niwas de Jaipur pagamos 350 Rs por una habitación doble, muy grande y nueva, con baño, aire acondicionado y TV.
En el momento de nuestra visita este hotel era muy recomendable, pero con posterioridad una viajera nos ha reportado que ahora es bastante deficiente en cuanto a instalaciones y servicio.
Muy recomendable es ir al restaurante del hotel Madhuban, muy próximo al anterior hotel, donde se come bastante bien y a un precio razonable. Además, el sitio es muy acogedor.
Cosas a ver y hacer
JAIPUR. La ciudad de Jaipur es la capital del Rajastán y también es conocida como la Ciudad Rosa por la coloración de los edificios en la ciudad vieja.
Esta parte de la ciudad es especialmente caótica y contaminada, con miles de vehículos y personas moviéndose en todas las direcciones posibles.
Pese a ello, esconde unos cuántos tesoros que hacen obligada su visita.
Ciudad vieja de Jaipur. En esta zona es imprescindible visitar el palacio Hawa Mahal o Palacio de los Vientos, la imagen más icónica de Jaipur.
De él prácticamente sólo queda la fachada, pero es realmente extraordinario. La entrada cuesta 2 Rs, más 30 Rs adicionales por la cámara fotográfica.
Otro sitio imprescindible es el complejo de edificios City Palace, al dedicamos una mañana entera ya que es bastante grande.
Aquí la entrada cuesta 130 Rs, pero sirve para dos días e incluye también la entrada al fuerte Jaigarh, en Amber.
También recomendamos visitar el observatorio Jantar Mantar, junto a la entrada al City Palace, el más grande y mejor conservado de los observatorios astronómicos construídos por Jai Singh, en el s. XVIII.
La entrada cuesta 4 Rs, más 50 por la cámara fotográfica.
Por último, vale la pena subir al minarete Iswari Minar Swarga Sul, desde dónde hay una muy buena vista de Jaipur, y también recorrer el mercado Johari Bazaar.
AMBER. En este lugar estuvo la antigua capital del estado de Jaipur y actualmente es famosa por el palacio-fortaleza que construyó el maharaja Man Singh en el s. XVI, un maravilloso ejemplo de arquitectura rajput, situado sobre un pequeño cerro y reflejando sus formas en un lago.
La entrada al palacio cuesta 50 Rs.
Andando desde la fortaleza de Amber se puede subir hasta otra fortaleza más antigua, el Fort Jaigarh, situada estratégicamente sobre un cerro contiguo aún más elevado, desde el cuál se divisa una soberbia panorámica de toda la zona circundante.
La misma entrada del City Palace de Jaipur vale para entrar aquí. Por tanto, ésta es una excursión obligada desde Jaipur.
Amber está a 11 km de Jaipur y se llega fácilmente cogiendo un autobús en la esquina próxima al palacio Hawa Mahal. Cuesta 4 Rs y tarda unos 30 minutos.
AGRA (Uttar Pradesh)
Cómo llegar
Autobús deluxe desde la estación de autobuses de Jaipur. Cuesta 117 Rs y tarda 5 horas y media en recorrer los 232 km de distancia.
En algunos puntos del trayecto, junto a la carretera, podréis ver el patético espectáculo de osos bailando para los automivilistas. Si vuestro autobús se detiene para verlo, por favor, no déis ni una rupia para no perpetuar este crimen.
Para ahorrarnos problemas al reservar y comprar plazas en vuelos y trenes nocturnos con litera, si no se reserva con cierta anticipación, aprovechamos que Agra es una ciudad grande y muy comercial para hacer la reserva de nuestro futuro vuelo de Khajuraho a Varanasi y del tren nocturno Poorva Express que va de Varanasi a Delhi para dentro de unos días (ver información más detallada en siguientes apartados).
Dormir y comer
En el Hotel Tourist Rest House de Agra pagamos 250 Rs por una habitación doble con baño y air-cooler. Es simple, pero no está mal.
Un restaurante muy recomendable en Agra y bastante adaptado al gusto occidental es el archi-famoso (al menos entre los mochileros) Zorba The Budda. La comida es muy buena y el ambiente muy agradable.
Cosas a ver y hacer
AGRA. Fue la capital de la India mogol durante los siglos XVI y XVII. De ese periodo histórico Agra conserva construcciones absolutamente magníficas.
La ciudad actual de Agra es grande, fea y caótica, pero de visita más que imprescindible dada la grandiosidad de sus monumentos, los cuales justifican por sí solos un viaje a la India.
Muchos viajeros hacen la visita de Agra desde Delhi en un solo día, con ida y vuelta en tren en un paquete organizado. Pero nosotros recomendamos quedarse en Agra al menos un par de días para poder verlo todo con tranquilidad y sin tener que coincidir necesariamente con millones de turistas.
Taj Mahal (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983). Es el icono más conocido de la India.
No es necesario explicar gran cosa de esta maravilla, construída por el emperador Shah Jahan en memoria de su segunda esposa. Simplemente visitadlo.
La entrada cuesta el módico precio de 505 Rs, pero sólo para los extranjeros, o sea, nosotros.
Como consuelo pensad que la misma entrada sirve para el Fort de Agra, el mausoleo Itimad-ud-daulah y para Fatepur Sikri.
También es muy importante tener en cuenta que los lunes el Taj Mahal está cerrado, y por tanto planificad vuestra estancia en Agra teniendo en mente este hecho.
Por otra parte, los viernes la entrada es gratuita, pero es tal la cantidad de locales que lo visitan ese día que haréis bien yendo cualquier otro día (aún así siempre hay muchos visitantes).
Por nuestra propia experiencia aconsejamos realizar la visita por la tarde y quedarse hasta la hora de cerrar, a las 7 de la tarde, ya que a partir de las 5 de la tarde los visitantes extranjeros que han llegado en excursión desde Delhi deben irse para coger el tren de vuelta.
Y los visitantes locales parece que prefieren no quedarse hasta tarde.
El resultado es que, con un poco de suerte (a nosotros nos pasó), podréis contemplar como el mármol blanco del Taj va cambiando de tonalidad con la puesta de sol y la llegada de la oscuridad, sin prácticamente nadie, dando la sensación de soledad. Increíble, pero cierto !!!
Fort de Agra (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983). También es conocido con el sobrenombre de Red Fort por el color rojizo de sus muros exteriores.
Es un complejo bastante grande y espectacular, formado por varios edificios que son como una pequeña ciudad.
Además, las vistas que hay del río Yamuna y el Taj Mahal son impagables.
Vale la pena dedicar un buen rato a su visita porque hay mucho que ver. Recordad que vale la misma entrada que para el Taj Mahal.
• Mausoleo Itimad-ud-daulah. Tomando un rickshaw, desde el Red Fort por ejemplo, y cruzando el río Yamuna se llega a esta pequeña joya, también llamado Pequeño Taj porque se dice que fue el modelo tomado para construir después el Taj Mahal.
Es una filigrana de construcción hecha con mármol blanco. Está abierto cada día y también aquí vale la misma entrada que para el Taj Mahal.
FATEPUR SIKRI (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986). Este complejo arquitectónico, también conocido como la ciudad fantasma, fue durante 14 años del s. XVI la capital imperial del gran emperador mogol Akbar para ser abandonada poco después.
Vale la pena dedicarle al menos una mañana entera, ya que el complejo es grande y muy interesante.
La visita al complejo de Fatepur Sikri debería incluir la magnífica mezquita Jama Masjid, el palacio de Jodh Bai, y muchas otras interesantes construcciones y edificios, como Birbal Bhavan, el Karawan Serai, etc. Recordad traer la entrada comprada en Agra para no tener que pagar de nuevo aquí.
Para llegar a Fatepur Sikri desde Agra debe tomarse un autobús en la estación de Ignah. El trayecto de 40 km cuesta 17 Rs y se hace en una hora.
El autobús para en una calle del pequeño pueblo actual, desde el cual se accede al complejo histórico andando sólo unos 500 metros por la calle principal.
Si tenéis tiempo (nosotros no lo tuvimos) y ganas podéis tomar un autobús desde Fatepur Sikri hasta Bharatpur (duración 45 minutos) y visitar el parque de pájaros Keoladeo Ghana (también Patrimonio de la Humanidad), ubicado a unos 5 km de Bharatpur y abierto hasta las 6 de la tarde.
GWALIOR (Madhya Pradesh)
Cómo llegar
Autobús desde la estación de Ignah de Agra. Es un trayecto de 118 km y que se hace en unas 3'5 horas. Cuesta 55 Rs. Saliendo de Agra a las 7 de la mañana llegamos a Gwalior antes de las 11 de la mañana.
Como que nuestra idea es hacer la visita de Gwalior durante el día y tomar un tren al anochecer a Jhansi, al llegar a Gwalior lo primero que hacemos es ir a la estación de tren para poder dejar el equipaje en consigna.
Para utilizar la consignar debemos comprar antes el billete de tren y convencer a los empleados de la consigna de que no hay nada de valor en el interior de nuestro equipaje (no quieren asumir responsabilidades).
Cosas a ver y hacer
GWALIOR. Este lugar es un interesante punto de parada en el trayecto de Agra a Khajuraho, con el fin de visitar su zona fortificada, la cual da fe de los 1.000 años de historia de esta ciudad.
Fort de Gwalior (o Kila). Esta fortaleza domina la ciudad, ya que se encuentra sobre un cerro situado al norte de la ciudad nueva, lejos del centro.
Por esta razón no es posible ir andando y debe negociarse un rickshaw hasta la entrada sur o puerta de Urbai.
A partir de este punto recomendamos continuar la subida a pie, por una carretera ascendente, que permite ir encontrando a los lados en cinco grupos las magníficas esculturas Jain. Estas esculturas datan del s. XV, miden hasta 17 metros de altura y son realmente espectaculares.
Continuando la ascensión por la carretera se llega a la zona fortificada propiamente dicha. En su interior hay varios palacios en diverso estado de conservación (muchos en estado ruinoso), pero sobre todo debe visitarse el palacio de Man Singh o Palacio Pintado, llamado así por sus cenefas pintadas en el exterior representando elefantes, pavos y patos.
Al lado de este palacio hay un mirador con una vista magnífica de la ciudad de Gwalior y alrededores.
También muy cercano se encuentra el museo arqueológico, con un gran número de esculturas hindús y jain. La entrada al museo cuesta 2 Rs y 2 Rs más por la càmara, mientras que la entrada general al recinto fortificado cuesta sólo 0'2 Rs.
JHANSI (Uttar Pradesh)
Cómo llegar
El tren es la opción más barata y cómoda para ir desde Gwalior a Jhansi. El trayecto es de 101 km, cuesta 32 Rs y tiene una duración de 1'5 h.
Dormir y comer
En el hotel Veerengara de Jhansi pagamos 375 Rs por una habitación doble con baño y air-cooler). Es un hotel del gobierno y bastante moderno, además de ser tranquilo y no estar demasiado lejos de la estación de tren de Jhansi.
Cosas a ver y hacer
No hay demasiado a ver en la ciudad de Jhansi. Para nosotros Jhansi fue sólo una escala donde pasar la noche en el largo trayecto hasta Khajuraho.
KHAJURAHO (Madhya Pradesh)
Cómo llegar
Lo más recomendable es tomar un autobús deluxe desde Jhansi, el primero de los cuáles sale a las 11 de la mañana desde la estación de tren de Jhansi y a las 11'30 h. desde la estación de autobuses. El trayecto cuesta 80 Rs y tiene una duración de unas 4 horas.
Hay otros autobuses no-deluxe que salen antes desde Jhansi, pero parece que son bastante más lentos.
Podemos dar fe de que el conductor de nuestro autobús deluxe consiguió llegar a Khajuraho antes de la hora prevista, aunque no teníamos claro si llegaríamos sanos y salvos por su conducción suicida (más de la ya habitual en la India!).
Dormir y comer
En Khajuraho recomendamos el Hotel Harmony. Cuesta 275 Rs la habitación doble con baño. Es pequño, muy tranquilo, tiene un bonito y pequeño patio interior ajardinado, y está a sólo 100 metros del conjunto oeste de templos.
Avisamos de que es necesario estar preparado al llegar a la estación de autobuses de Khajuraho para luchar contra el ejército de comisionistas de hoteles que os abordarán, sobre todo en temporada baja, cuando no hay demasiados clientes. Llevad claro qué hotel queréis si no queréis que os mareen.
La estación de autobuses está a 1'5 km de la zona de hoteles económicos en el centro. Se puede tomar un ciclo-rickshaw para llegar a ella.
Cosas a ver y hacer
KHAJURAHO. Es una pequeña población (sólo unos 8.000 habitantes) en términos de la India, y se puede circular con una tranquilidad inusual por sus calles. Además las distancias son muy razonables para hacerlas a pie, aunque también se puede alquilar una bicicleta para visitar los templos más alejados (y no morir en el intento...)
A pesar de encontrarse en medio de la nada, Khajuraho es uno de los puntos de más interés en una visita a la India por su espectacular conjunto de templos y por la singularidad de estos.
Conjunto arqueológico de Khajuraho. Ciertamente la gran atracción de Khajuraho son el conjunto de templos de arquitectura indo-aria (declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986).
Estos cuentan con una decoración soberbia, aun cuando su fama proviene, sobre todo, de sus numerosísimas representaciones, esculpidas en las paredes exteriores de los templos, de mujeres (apsaras) y escenas eróticas o incluso de sexo explícito (con posiciones del kamasutra).
La mayoría de templos datan de los siglos X y XI, y fueron construídos durante la dinastía Chandela.
Recomendamos una visita pausada que puede durar al menos un día entero.
El grupo de templos oeste es el principal y la entrada cuesta 5 Rs. En este grupo se encuentran los templos más espectaculares, como por ejemplo los de Lakshmana, Kandariya Mahadev, Mahadeva, o Visvanath & Nandi.
Pero también están el grupo este y el grupo sur de templos en los alrededores del pueblo y a dónde se puede ir a pie o en bicicleta.
Los templos de estos dos grupos están más dispersos, no están tan bien conservados y quizás no son tan espectaculares como los del grupo oeste, pero vale la pena visitar al menos unos cuántos, como por ejemplo los de Parsvanath, Adinath o Ghantai. La entrada a los templos de los grupos este y sur es gratuita.
VARANASI (Uttar Pradesh)
Cómo llegar
Dado que todas las alternativas con transporte local para el trayecto de Khajuraho a Varanasi son muy costosas en tiempo (por ejemplo la combinación de autobús desde Khajuraho a Satna y al día siguiente un tren de Satna a Varanasi), nosotros optamos por un vuelo directo de Khajuraho a Varanasi de la compañía Jet Airways (nosotros lo habíamos reservado y comprado previamente en Agra).
Este vuelo sale a las 13:30 y llega a Varanasi a las 14:15 horas y su precio era de 80 US$ por persona.
Conseguimos un taxi Ambassador desde el hotel Harmony hasta el aeropuerto de Khajuraho por sólo 60 Rs. El trayecto se hace en unos 15 minutos.
Como dato anecdótico diremos que en nuestro vuelo sólo íbamos siete pasajeros en un reactor Boeing 737 y que todo el personal del aeropuerto se puso en fila en la pista para saludar al comandante del avión en el momento de empezar a rodar por la pista.
Por otra parte los controles de seguridad en el miniaeropuerto de Khajuraho son exagerados, sobre todo teniendo en cuenta que el único vuelo que había era el nuestro y con sólo siete pasajeros.
Al llegar al aeropuerto de Varanasi sólo desembarcamos tres de los siete pasajeros (los otros cuatro continuaron viaje hacia Delhi) y al salir fuera de la terminal el alud de taxistas fue extraordinario, por el simple hecho de sólo llegar dos turistas y todos vinieron a por nosotros: después de un duro regateo a múltiples bandas conseguimos un taxi al centro de Varanasi por 100 Rs, la mitad del mejor precio inicial.
Dormir y comer
En Varanasi recomendamos el Hotel Barahdari. Cuesta 500 Rs la habitación doble con baño, TV y aire acondicionado. En el restaurante del hotel se come bastante bien e incluso se puede pedir una tortilla española de patata y cebolla.
Otro buen lugar para comer o tomar algo es la terraza del Hotel Alka, junto al ghat Meer, desde el que hay una vista magnífica del río Ganges y de la otra orilla.
Otro lugar muy recomendable es el Hotel Surya, dónde se puede comer muy bien en su restaurante Canton, beber una cerveza en la terraza-jardín y hacerse un relajante masaje por 200 Rs la hora.
Cosas a ver y hacer
VARANASI (Benarés en español). Esta ciudad es uno de los sitios más sagrados de la India y muchos peregrinos hindúes vienen para bañarse en las aguas del Ganges y lavar los pecados.
Como que también es un lugar sagrado para morir, aquí es posible contemplar los rituales de la vida y la muerte en la misma calle. Es esta espiritualidad tan palpable en cada rincón la que hace que Varanasi tenga un encanto especial.
• Ghats. Una de las principales atracciones de Varanasi son los ghats o terrazas escalonadas que dan acceso a la orilla del río Ganges, dónde los peregrinos venidos de toda la India toman sus baños rituales y lavan su ropa. Alrededor de ellos gira gran parte de la vida de Varanasi.
El ghat más concurrido y quizás el más grande de todos es el de Dasaswamedh, dónde recomendamos sentarse en las escaleras y simplemente contemplar el ir y venir de peregrinos.
Otros que también vale la pena visitar, ni que sea por el hecho de recorrer los laberínticos callejones que dan acceso a ellos, son los de Meer, Lalita y Manikarnika.
Este último es el principal de los dos centros de cremaciones que encontramos a la orilla del Ganges, y ésto se nota en las pilas de madera de sándalo para la cremación que hay ahí.
En la parte sur de la ciudad también hay otros ghats interesantes como los de Tulsida, Bachraj, Jain y Shivala.
De todos modos la mejor forma de ver los ghats y la ciudad es desde el propio río. Por esta razón recomendamos mucho hacer una excursión en barca a lo largo de la fachada fluvial de Varanasi.
La barca se puede contratar en Dasaswamedh o directamente en el hotel. En cualquier caso es importante pedir precios y asegurarse de cuál será el recorrido y el tiempo empleado si lo que se da es un precio final, ya que lo más habitual es dar un precio por persona y hora.
En nuestro caso pagamos 45 Rs por persona y hora para un trayecto de dos horas, desde el ghat Panchganga hasta el de Assi, ida y vuelta.
Esto permite ver mucho mejor todos los templos, palacios y ghats, a la velocidad de una barca de remos.
En el momento de nuestra visita, además, el Ganges estaba muy crecido por los monzones y toda la orilla del río estaba inundada.
• Observatorio astronómico de Man Singh, desde dónde hay una buena vista de los edificios vecinos. Está situado al sur del ghat Meer, junto al río Ganges.
• Templo Viswanath (o Golden Temple). Este es el templo más sagrado de Varanasi y está cerca del ghat Lalita.
• Templo Durga.
• Templo Tulsi Manas. Es un buen ejemplo de cuan hortera puede ser la imaginería india al servicio de la religión. Estos dos últimos templos se encuentran en la zona sur de la ciudad, no demasiado lejos del ghat Assi. Para llegar hasta aquí se puede hacer con un cyclo-rickshaw.
NUEVA DELHI (II)
Cómo llegar
El largo viaje desde Varanasi a Nueva Delhi lo realizamos en el tren Poorva Express, el cual sale a las 19:55 h. desde la estación Varanasi Junction procedente de Calcuta.
Esta estación está a unos 5 km de la zona de Kotwali y por tanto hay que tomar un rickshaw para llegar hasta allí. El billete de tren ya lo habíamos comprado días atrás en la estación de tren de Agra por 1.143 Rs en segunda clase en un compartimento para dos con aire acondicionado y litera.
El tren llega a la estación central de Nueva Delhi a las 8:05 de la mañana. Si se encarga al subir al tren se puede desayunar en el propio compartimento (lo sirve un camarero) antes de llegar a Delhi, pagando un suplemento de 25 Rs.
Dormir y comer
Nuestro vuelo de vuelta a casa sale ese mismo día, a última hora de la noche, y por tanto buscamos una opción económica que nos permita dejar el equipaje, descansar y tomar una ducha, sin tener que pagar una habitación entera o dos plazas en un dormitorio.
Finalmente en el Sunny Guest House (152 Scindia House - tel. 331-2909, en la misma calle y con los mismos propietarios que la Ringo Guest House) nos permiten pagar una única plaza para dos personas, pagando sólo 90 Rs.
Para comer por esta zona volvemos a recomendar el restaurante Dont Pass Me By, junto al Ringo Guest House.
Cosas a ver y hacer
Ver el apartado correspondiente en New & Old Delhi en esta misma guía.
Y el viaje se acaba ...
Compras de última hora en los mercados y tiendas de la calle Janpath, muy próxima a la zona de Connaught Place, dónde podréis encontrar absolutamente de todo en materia de ropa o recuerdos. Imprescindible regatear.
Para ir al aeropuerto internacional Indira Gandi la alternativa más barata es tomar un autobús de los Ex-Servicemen's Air Link Transport Service (EATS). Cuesta 30 Rs y funciona desde las 4 de la mañana hasta las 23:30 h. Sale de delante de las oficinas de Indian Airlines, en Connaught Place.
Este autobús es una alternativa cómoda para ir al aeropuerto, pero sobre todo, es barata.
Y así llegamos al final de este fantástico viaje a la India (snif, snif !!).