Guía y relato de un viaje por libre a Camboya

Una vez más utilizamos la ciudad de Bangkok, la capital de Tailandia, como punto de entrada y salida de un viaje al sudeste de Asia, ya que los vuelos a Bangkok son bastante más baratos que los que vuelan directamente a Phnom Penh, por ejemplo.

También porque la idea inicial era obtener el visado camboyano en Bangkok (más barato y rápido de obtener que haciéndolo desde Barcelona ya que Camboya no tiene embajada en España y hay que hacer la gestión en la de París, sumando al coste del visado el del mensajero que haga llegar nuestro pasaporte).

Pero desde el pasado mes de mayo de 2001 el visado ya se puede obtener en las fronteras terrestres con Tailandia de Poipet y Koh Kong, y no solamente en los aeropuertos de Pochetong (Phnom Penh) y Siem Reap, como hasta ahora.

Cómo llegar

Vuelo desde Barcelona a Londres Heathrow (2 horas y 10 minutos) con la compañía British Airways y otro desde Londres Heathrow a Bangkok (11 horas y 35 minutos) con Qantas.

Desde el aeropuerto al centro de Bangkok se puede ir con autobús o tren, aunque recomiendamos el tren por los constantes atascos y caos circulatorio en las calles de la megaciudad de Bangkok, aun cuando no hay trenes con la frecuencia que uno desearía. El precio del billete de tren del aeropuerto a la estación de Hualumpong es de 5 Baht por persona y tarda unos 50 minutos en hacer el recorrido.

Dado que queremos ir a dormir a la zona de Banglamphu (calle Khao San) tenemos que tomar un tuk-tuk a la misma estación que nos lleva a la calle Khao San por 50 Baht, tardando unos 20 minutos al hacer el recorrido.

Dormir y comer

7 Holders Guesthouse (220 Baht la habitación doble, sin baño y con bastante ruido nocturno de coches y motos, y también de los clientes y la música de los bares de la calle, especialmente los fines de semana). Seguramente hay alternativas mejores a este hotel en calidad y precio, pero dado el actual nivel de masificación de la zona, y si se llega a última hora de la tarde o de la noche, se pueden encontrar verdaderos problemas para encontrar un sitio dónde dormir y se deberá coger lo que se encuentre.

Para comer el restaurante Chada (junto al hotel mencionado) continúa siendo una buena alternativa. De todos modos en el conjunto de la zona se aprecia un marcado aumento de los precios respecto a años atrás, causado seguramente por la cantidad de turistas que hay ahora.

Es necesario replantearse escoger otra zona de Bangkok para alojarse porque la zona de Banglamphu ya no es el sitio barato y lleno de servicios para los mochileros que era antes.

En la misma calle Khao San hay varios sitios para cambiar Bahts tailandeses. Recorrer unos cuántos para comparar el cambio que ofrecen, aunque son bastante similares.

Cosas a ver y hacer

Ver el apartado Bangkok (II) al final de esta guía.

Cómo llegar

Aranyaprathet es la última ciudad tailandesa en el camino a la frontera camboyana de Poipet.

Para llegar hasta aquí desde Khao San se puede coger un tuk-tuk hasta la estación de Hualumpong por 45 Baht y allá coger uno tren ordinario que sale a las 5:55 horas de la mañana (48 Baht por persona) y llega a Aranyaprathet a las 11:45 h. de la mañana.

Este es el único tren que se puede coger para poder pasar la frontera y no tener que pernoctar en Poipet.

Al salir de Bangkok el paisaje de rascacielos, viaductos, chabolas y muchedumbre da paso a los campos de arroz, zonas inundadas de agua, pequeños pueblos y templos budistas en medio de la llanura que configura las tierras del este de Tailandia.

Cómo llegar

Poipet es la primera ciudad camboyana justo en la frontera y está a unos 5 km de Aranyaprathet.

Desde la estación de tren de Aranyaprathet se puede coger un tuk-tuk para llegar hasta la misma frontera, pero una forma bastante más barata es coger un songthaew (camión-bus) que hace este recorrido cuando se llena y cuesta sólo 5 Baht por persona. Este transporte acaba su recurrido en medio de una zona de mercado muy grande.

Después es necesario ir andando unos 500 metros hasta la oficina de la policía tailandesa para poner el sello de salida en el pasaporte. Hecho este trámite y cruzado el correspondiente puente en "tierra de nadie" que hace de frontera se llega a territorio camboyano.

Pasado el trámite de obtener el visado camboyano (ver apartado Visado) ya se está oficialmente en Camboya, andando hacia la parada de pick-ups de Poipet junto a un alud de camboyanos que van y vienen cargados con mil y un paquetes.

No es necesario molestarse en buscar un banco para cambiar porqué no existe y porque en toda esta zona del país se puede pagar indistintamente con Bahts tailandeses y dólares americanos, pese a que el cambio será devuelto en Riels (moneda camboyana).

Cómo llegar

Desde Poipet la única forma de llegar hasta aquí es tomando un pick-up (el único vehículo que puede soportar el pésimo estado de la National Higway 5 (NH-5)). En la plaza del mercado de Poipet se puede negociar un pick-up a Battambang, y que normalmente implicará hacer un cambio de vehículo en Sisophon, a medio camino.

En los pick-ups camboyanos suele haber dos tarifas: dentro de la cabina y fuera. Dentro supone normalmente ir apretado, pero sentado (dos plazas junto al chófer y cuatro atrás). Fuera de la cabina es más barato porqué se va sobre las mercancías, con un montón de gente más y expuesto al sol, la lluvia, y al polvo y baches de las carreteras camboyanas.

Por todo esto recomendamos vivamente pagar un poco más e ir dentro. Pero, como siempre, "it's up to you..."

A nosotros el trayecto entre Poipet y Battambang (129 km) dentro de la cabina nos costó 3 US$ por persona y nos supuso 3'45 horas, haciendo una parada técnica en Sisophon para cambiar de pick-up.

Los 75 km de NH-5 de Sisophon a Battambang son una sucesión de agujeros en la carretera y puentes destrozados por las minas y bombardeos de la guerra, la climatología, y un mantenimiento cero.

Por lo tanto es fácil llegar a Battambang con todos los huesos fuera de sitio.

Dormir y comer

El Hotel Chhaya es muy céntrico y cuesta 5 US$ la habitación doble con baño y ventilador. Es algo cutre pero no está nada mal y es tranquilo. También se puede coger una habitación con aire acondicionado por 10 US$, o bien con aire acondicionado pero sólo hasta las 12 de la noche por 8 US$ (!). Como curiosidad, en la hoja de registro del hotel es necesario especificar si se llevan encima armas de fuego o no!!

Un buen sitio para comer es el restaurante Colap So (o White Rose), cerca del río. Un plato y una bebida cuesta unos 1'6 US$. Pero cualquiera de los restaurante adyacentes también están bastante bien y no salen en la guía Lonely Planet (por tanto menos gente y más baratos).

Sí queréis cambiar a Riels el mejor sitio para hacerlo son las joyerías que hay junto al mercado. En este momento el cambio estaba a 3.940 Riels por US$.

Cosas a ver y hacer

BATTAMBANG. El principal interés está en la propia ciudad, puesto que los templos que hay en los alrededores son de difícil acceso durante la época de lluvias.

Battambang es una ciudad tranquila y muy agradable, que se puede hacer a pie y así captar mejor este ambiente relajado.

A lado y lado del río Sangke, que atraviesa la ciudad, hay numerosas casas de estilo colonial francés, actualmente ocupadas por ONG's.

También vale la pena visitar un par de templos budistas a orillas del río, especialmente el de Wat Kandal, y andar en dirección al hospital provincial para ver barcas amarradas en la orilla que sirven de hogar a unas cuantas familias camboyanas y un paseo ajardinado muy bonito.

En la calle principal de Battambang sorprende ver la cantidad de peluquerías y salones de belleza que hay, tanto para hombre como para mujer. Por otra parte, todo el mundo nos saluda y sonríe. Seguramente muy pocos turistas llegan hasta aquí.

Cómo llegar

Desde Battambang es posible coger un pick-up hasta Pursat, pero el estado de la carretera NH-5 parece ser tan lamentable que nos aconsejan coger el tren.

Aunque después de vivir la experiencia del ferrocarril camboyano no sabemos muy bien que es peor, pero ni que sea por vivir la experiencia única que supone recomendamos coger el tren y dejarse llevar...

El tren sale de Battambang en algún momento indefinido a partir de las 6:40 de la mañana.

Recientemente se ha fijado un precio especial para extranjeros (más caro, claro) y ahora el trayecto Battambang-Pursat cuesta 4.900 Riels, mientras que el trayecto Battambang-Phnom Penh cuesta 12.830 Riels.

Si se quiere ir directamente a Phnom Penh y no queréis pasar un día entero en el tren recomendamos ir en tren desde Battambang a Pursat y continuar desde allá por carretera, ya que ese tramo está en mejor estado.

En nuestro caso el tren acabó saliendo a las 8:10 y llegó a Pursat a las 13:50 (casi seis horas para hacer unos 115 km, a una media inferior a los 20 km/h).

El comboy está formado por numerosos vagones de mercancías y sólo dos de pasajeros. Estos últimos están oxidados por dentro y por fuera, con goteras, asientos de madera, y llenos de gente a rebosar, con las mercancías más insospechadas.

Además, con la poca velocidad que alcanza en marcha sorprende lo mucho que se llega a mover el vagón de lado a lado. En fin, todo un espectáculo...

Dormir y comer

El Hotel Vimean Sourkea, muy cerca de la orilla oeste del río, cuesta 5 US$ la habitación doble con baño. Está a unos 2 km. de la estación de tren y por lo tanto se puede coger una moto para llegar o hacer el camino a pie. Este hotel es bastante correcto, pero como muchos hoteles en Camboya, se trata de un "puti-club" reconvertido a hotel o que sirve para las dos cosas, con un "karaoke" y "señoritas" en la planta baja. De todos modos este hecho no incide para nada en su vertiente como alojamiento y no se suelen oir "ruídos" que molesten por la noche.

Para comer recomendamos el restaurante del hotel Phnom Pech que hay justo al lado del Vimean Sourkea. Se come muy bien y a un precio muy razonable. Se puede pedir una botella grande de cerveza Angkor que cuesta 5.500 Riels.

Cosas a ver y hacer

Muy pocos viajeros paran en Pursat, pero creemos que es un buen sitio para pernoctar si viajáis de Battambang a Phnom Penh, permitiendo así también pasear por esta tranquila ciudad con río y sobre todo para hacer la excursión al pueblo flotante de Kampong Luong sobre el lago Tonle Sap.

PURSAT. Vale la pena cruzar el puente sobre el río y girar a la izquierda siguiendo un camino vecinal que transcurre junto al río, para volver a atravesar por el siguiente puente.

También se recomienda visitar el mercado, diurno y nocturno, y las calles adyacentes.

KAMPONG LUONG. Se trata de una ciudad flotante sobre la orilla del lago Tonle Sap y que se desplaza siguiendo las crecidas del lago en la época de monzones.

En esta curiosa población cada templo, tienda, gasolinera, restaurante, o hogar cualquiera es una construcción de madera que descansa sobre una barcaza, y las calles son las propias aguas del lago, siendo la barca un elemento imprescindible para el transporte y la actividad económica.

Los niños y niñas de Kampong Luong muy probablemente aprenden antes a remar que a caminar, ya que cualquier desplazamiento aquí supone coger una barca.

Está habitada por una importante colonia de vietnamitas, así como camboyanos y chams.

Para ver bien el poblado es necesario alquilar una barca que recorre algunas "calles" y se adentra en el lago para subir en una atalaya construida sobre el agua desde la cual se aprecia una fantástica visión del conjunto. Nosotros pagamos 10.000 Riels por la barca entera durante una hora y cuarto.

Para llegar hasta Kampong Luong es necesario ir a la parada de pick-ups de Pursat y coger uno hasta Krakor (a 30 km) y allá coger una moto para hacer los 3 km hasta Kampong Luong, o bien negociar una moto directamente desde Pursat.

La moto, ida y vuelta desde Pursat, cuesta 15.000 Riels, y tarda más o menos una hora en cada trayecto (incluyendo paradas por el camino para hacer fotos).

Cerca de Siem Reap, en la orilla norte del lago Tonle Sap, hay un sitio similar a éste, pero Kampong Luong es más grande y, desde luego, mucho menos visitado.

Por todo ello recomendamos muchísimo la visita a la población flotante de Kampong Luong.

Cómo llegar

Desde la parada de pick-ups que hay en la carretera NH-5, a su paso por Pursat, se pueden coger minibuses, pick-ups o taxis compartidos a Phnom Penh. Una "vanette" minibus cuesta 10.000 Riels y tarda unas seis horas en hacer los 180 km hasta la parada final en el mercado central Psar Thmei de Phnom Penh.

La primera mitad del camino, desde Pursat hasta Kampong Chnang, está en bastante mal estado, pero a partir de aquí ya mejora bastante.

A lo largo de este trayecto no es raro ver militares junto a la carretera buscando minas anti-persona con detectores.

Dormir y comer

El hotel Royal Guesthouse cuesta 7 US$ la habitación doble con baño y ventilador. Además tiene un restaurante propio (se come bien pero es caro, costando 3 US$ un plato estandard y una bebida) y ofrece servicios como venta de billetes de barco, de autobús y de avión, organiza excursiones, y tramita el visado de Vietnam.

Al otro lado de la calle del hotel hay un pequeño "chiringuito" con conexión a Internet por sólo 1 US$/hora, aunque el tiempo mínimo a pagar es de 30 minutos (2.000 Riels).

Al lado mismo del hotel hay un bar-restaurante con una gran terraza en la misma calle dónde se puede comer bien y barato.

Los restaurantes FCC Phnom Penh (Foreign Correspondents Club) y Globe, ambos en Sisowath Quay, ofrecen buena cocina internacional en edificios de estructura y decoración colonial muy bonitos, pero los precios también son "internacionales".

La diversión nocturna en Phnom Penh no llega a los niveles de la de Bangkok o la de Saigón pero ofrece algunas opciones, como por ejemplo los mencionados FCC Phnom Penh y Globe, el casino flotante Naga, o el "after hours" Heart of Darkness, el sitio de moda ahora mismo.

Cosas a ver y hacer

PHNOM PENH. Algunas de las cosas que es posible ver y visitar en la capital camboyana son las siguientes:

• Wat Phnom. Subiendo por Norodom Boulevard se llega a esta pequeña loma sobre la que hay un templo.

La entrada al templo vale 1 US$ y aunque el templo en sí no vale gran cosa, es bonita la vista desde ahí arriba y el entorno del templo.

Es uno de los símbolos de Phnom Penh.

• Sisowath Quay. Es el paseo que bordea el río Tonle Sap y es más bonito cuanto más nos acercamos a la zona del Palacio Reial. Se pueden apreciar varios edificios de estilo colonial francés.

Siempre hay un gran ambiente debido a que en él se concentran buena parte de los bares, cafés-internet y restaurantes para extranjeros que hay en Phnom Penh.

• Foreign Correspondents' Club (FCC). Sobre el mismo Sisowath Quay se encuentra esta construcción colonial que solía reunir a los corresponsales de guerra extranjeros durante el conflicto camboyano.

Actualmente es un bar-restaurante-librería, decorado con mucho gusto, desde el cual hay una magnífica vista sobre Sisowath Quay y el río Tonle Sap.

El bar y restaurante tienen precios occidentales, pero vale la pena disfrutar de un buen rato en una de sus terrazas con vistas panorámicas y escuchando buena música. Una cerveza Anchor de barril cuesta 1'4 US$, por ejemplo.

• Wat Ounalom. Se trata de un templo budista y un complejo dónde viven numerosos monjes. La mayoría de templos de Camboya tienen aspecto de ser muy nuevos puesto que han tenido que ser restaurados o reconstruidos en los últimos 15 años, debido a que fueron destruidos o dañados durante el periodo de los Jemeres Rojos. Dado que la religión predominante en el país es el budismo theravada la gran mayoría de templos corresponden a esta religión.

• Palacio Real y Silver Pagoda. Se trata de un complejo de edificios y jardines muy bien cuidados, impresionantes.

Todo el conjunto recuerda al Grand Palace de Bangkok, en el que está inspirado, pero aquí hay muchos menos turistas y no es tan recargado desde el punto de vista arquitectónico como aquel.

El Palacio Reial tiene una parte visitable y otra que no lo es (dónde actualmente vive la familia real camboyana).

En el interior de la Silver Pagoda (Pagoda Plateada) se puede apreciar una riqueza suntuosa: por ejemplo un buda de esmeraldas, numerosos budas de oro con incrustacions de diamantes y un suelo formado por 5.000 planchas de plata de un kilo cada una. Ir con cuidado porque la pagoda está cerrada de 11 a 14 h.

El precio de la entrada al complejo es de 2 US$ más 3 US$ por la càmara de fotografiar.

• Prisión Tuol Sleng (S-21). Se trata de un antiguo instituto de educación secundaria "reciclado" en 1975 a centro de detención y torturas durante la época de los Jemeres Rojos. Los detenidos que sobrevivían aquí después eran conducidos a los campos de la muerte (killing fields) en las afueras de Phnom Penh. Estos también se pueden visitar, pero nosotros no lo hicimos porque con Tuol Sleng ya habíamos tenido bastante dosis de horror.

El sitio es bastante deprimente en sí, pero esta sensación se va magnificando conforme se van visitando los 4 edificios que formaban el centro, sobre todo viendo las fotos de los detenidos. La imaginación ya hace el resto.

Comparándolo con el museo de los crímenes de guerra de Saigón (Vietnam) aquél es más "heavy" porque las imágenes y utensilios expuestos son más explícitos, pero Tuol Sleng cuenta con el hecho de que el propio museo es el sitio real dónde se llevaron a cabo aquellas atrocidades.

Repetimos que la visita es muy deprimente, pero por otra parte pensamos que debe hacerse puesto que desafortunadamente forma parte de la historia de este país y de la Humanidad entera.

La entrada vale 2 US$ y para llegar hasta aquí desde el mercado Psar Thmei es necesario coger una moto (1.000 Riels) porque está bastante lejos.

• Mercados. El mercado central de Psar Thmei es curioso por el edificio que lo hospeda, con forma de zigurat.

Alrededor del mercado se encuentran unas cuántas joyerías o tiendas dónde se pueden cambiar Riels, mostrando un cartel con el cambio del día.

No demasiado lejos de Tuol Sleng se encuentra el Psar Toul Tom Pong o mercado ruso, dónde se pueden encontrar la más gran variedad de souvenirs: camisetas, figuras, "antigüedades", postales, etc. Curiosamente también se encuentran infinidad de CD's piratas de todos los estilos musicales (incluso Julio Iglesias!!).

TONLE BATI. Se trata de un templo, situado a 35 km. de Phnom Penh, de la misma época que el de Angkor Wat, pero mucho más pequeño y se encuentra en un estado bastante ruinoso. En alguna pared todavía se pueden apreciar los destrozos de los Jemeres Rojos.

A unos 300 metros del templo hay una zona de recreo, todavía en construcción, al lado de un pequeño lago a dónde vienen muchos camboyanos de pic-nic durante el fin de semana. Por lo tanto recomendamos hacer esta visita en un día laborable.

También junto al lago hay algunos templos nuevos y un mirador sobre el agua desde el qual se ve un bonito paisaje. La entrada al recinto cuesta 2 US$.

Para llegar hasta Tonle Bati es necesario coger el autobús a Takeo en la parada de la compañía Ho Wah Genting que está junto a la gasolinera del mercado Psar Thmei.

Hay varios autobuses durante el día y cuesta 3.000 Riels. Tarda unos 75 minutos en hacer los 33 km hasta el cruce de Tonle Bati.

Desde el cruce hasta el templo hay unos 2 km por una pista entre campos de arroz, que se pueden hacer en moto (1.000 Riels por persona) o a pie (el camino a pie vale mucho la pena por el entorno rural que encontraréis).

Para volver a Phnom Penh se debe volver de nuevo al cruce y esperar allí el autobús que viene de Takeo, teniendo en cuenta que el último pasa a las 17:30 h.

Cómo llegar

Dado que la carretera NH-4 entre Phnom Penh y Sihanoukville está en bastante buen estado, este trayecto se hace en autobuses grandes y cómodos, con aire acondicionado y películas de vídeo de "chinos".

Las compañías de autobuses D.H. Cambodia, G.S.T. y Ho Wah Genting, todas con sus oficinas cerca del mercado Psar Thmei, ofrecen un servicio similar al mismo precio de 12.000 Riels. Hay autobuses a varias horas del día y tardan unas 4 horas en hacer el recorrido de 232 km.

Dormir y comer

Al llegar a Sihanoukville lo primero que sorprende es la cantidad de comisionistas que esperan la llegada del autobús de Phnom Penh para "recomendar" su hotel. Si ya se tiene una idea del hotel escogido mejor "pasar" de ellos y no hacerles caso, pese a su insistencia.

Nosotros recomendamos muchísimo el Angkor Inn Guesthouse. La habitación doble con un baño muy nuevo cuesta 4 US$. Está regentado por una señora muy simpática y amable.

Delante mismo del hotel hay un curioso bar llamado Angkor Arms decorado al estilo de un pub inglés dónde naturalmente se puede beber cerveza, aunque no es barata.

En la calle Ekareach, la calle principal, se pueden encontrar numerosos restaurantes y bares de precios y calidad variada. En las playas también se puede comer fruta, pescado y otros productos ofrecidos por unos cuántos vendedores ambulantes.

En la playa Victory hay un restaurante, con mesas sobre una plataforma de madera en la arena, que ofrece una variada carta a precios caros, pero creemos que vale la pena por la magnífica vista sobre la playa, la bahía, el horizonte y las islas que se puede disfrutar desde la mesa, con el océano Índico literalmente bajo los pies.

Cosas a ver y hacer

SIHANOUKVILLE (también conocida como Kampong Som). El principal interés de esta ciudad son sus playas y descansar un poco de la paliza que supone el transporte en este país.

Con un agradable y bonito paseo a pie de unos 3 km (o también en moto) desde el hotel se llega a la playa de Ochheuteal, la más próxima y quizás la más bonita de las cuatro playas que hay en la zona.

Andando 1'5 km más se llega a la playa vecina de Sokha, dónde ya se está construyendo lo que parece ser un complejo hotelero.

Para ir a las otras dos playas es necesario coger una moto porque están lo suficiente lejos.

Por 2.000 Riels conseguimos una moto para dos personas para ir a la más lejana, la playa Victory.

Por el camino vemos, aunque no nos detenemos en ella, la playa Independence.

Estas playas desde luego no pueden competir en belleza con las playas del Caribe, por poner un ejemplo, pero están bastante bien. Desde todas ellas se ven islas e islotes próximos a la costa.

Recomendamos especialmente quedarse hasta tarde en alguna de ellas para ver la puesta de sol, momento en que el horizonte se llena con multitud de barcos de pesca que salen de un puerto de pesca que está a unos 3 km al norte de la playa Victory.

Son playas bastante solitarias, excepto los fines de semana en que vienen camboyanos "domingueros". Vale la pena observar sus costumbres de baño.

Para volver desde la playa Victory hasta el centro de Sihanoukville es necesario coger una moto, pagando por 1.500 Riels para dos personas.

Cómo llegar

Los pick-ups a Kampot salen desde la zona del mercado de Sihanoukville cuando se llenan. Cuestan 8.000 Riels.

Los primeros 60 km son de buena carretera por la NH-4 en dirección a Phnom Penh, pero los siguientes 30 km son un auténtico infierno. Se trata de una pista, por llamarle algo, que pasa entre la costa y las montañas, dónde se encuentra el Parque Nacional Borok.

La pista tiene unos baches tan grandes que a veces desaparecen de la vista los vehículos que vienen de frente para volver a aparecer poco después. Además, con el monzón, hay que sumar el efecto del agua y el barro que se acumulan en estos agujeros.

Los últimos 20 km son de carretera asfaltada con agujeros, pero en bastante mejor estado que los anteriores. En total son casi cuatro horas para hacer 110 km.

Dormir y comer

En Kampot escogemos el hotel Phnom Khieu por su situación céntrica. La habitación doble con baño, TV y nevera cuesta 6 US$ y está bastante bien. Además con mucha tranquilidad porque no hay nadie más en el hotel.

Un buen sitio para comer es el restaurante Ta Ou (antiguamente llamado Orrore de Seble), sobre el mismo río. Es algo caro, pero vale la pena por su situación. En este restaurante hay unas chicas vestidas con el color y logo de algunas marcas de cerveza que van por las mesas intentando "colocar" su cerveza entre los comensales. Curioso.

También hay un sitio nuevo llamado Restaurante Marco Polo que ofrece comida occidental, como pasta y pizzas, a precios bastante caros para los extranjeros residentes que vienen los fines de semana hasta aquí desde Phnom Penh.

Además debe tenerse en cuenta que a principios de este año 2001 estuvo aquí el equipo de rodaje de la pellícula Under the Banyan Tree con Matt Dillon, Gerard Depardieu y James Caan, y esto seguramente ha hecho subir los precios en la zona.

Cosas a ver y hacer

KAMPOT es una pequeña ciudad junto al río Kampot, muy y muy tranquila, que parece estar en el fin del mundo. De hecho, hasta hace muy poco no había ni conexión telefónica con la capital. En Kampot se pueden encontrar algunos ejemplos de arquitectura colonial francesa, especialmente el el paseo que bordea el río.

KEP. Sitio costero a 25 km de Kampot que durante décadas fue una especie de Riviera francesa, con casas de veraneo y casinos para la clase alta, colonial primero y camboyana después.

Actualmente es un sitio fantasma dado que en el mejor de los casos sólo queda el esqueleto de algunas de estas casas, debido a la guerra y sobre todo al saqueo a que se vió forzada la población local durante el episodio de hambre que se padeció durante los años 1979-1980 (para vender el material a los vietnamitas).

Aún así se trata de un sitio muy tranquilo y vale la pena dar un paseo por la carretera que bordea el mar.

Delante mismo se ve la isla de Koh Tensay (o Rabbit Island), dónde es posible hospedarse en casas de familias de pescadores.

Siguiendo esta carretera se pasa por un ex-palacio de la familia reial Sihanouk, ahora en estado ruinoso, y se llega a un edificio también semi-derruido que antiguamente fue un casino y hoy día sirve de acomodo al mercado local. Todo el conjunto tiene un aspecto bastante apocalíptico.

Hay un paso fronterizo con Vietnam, Ha Tien, a sólo 10 km de aquí, pero actualmente está cerrado para los extranjeros.

Para llegar hasta Kep desde Kampot es necesario acordar un precio con un conductor de moto por el tiempo necesario. Nosotros pagamos 3 US$ por cada moto, ida y vuelta, incluyendo la visita de las cuevas de Phnom Sia. La carretera está en buen estado y el paisaje es maravilloso.

CUEVAS DE PHNOM SIA. Más o menos a medio camino entre Kampot y Kep sale una pista que 1 km más allá llega a la entrada de una pequeña loma, sobre la cual hay un pequeño templo.

La vista desde arriba es sensacional: campos de arroz, palmeras, mar, islas, ...

Esta loma es de piedra calcàrea y subiendo por unas escaleras se pueden ver algunas cuevas con formaciones estalactíticas.

Llegar hasta aquí se puede incluir en el precio de la moto a Kep, dado que viene de paso y se puede hacer a la ida o a la vuelta.

PARQUE NACIONAL BOKOR (Bokor Hill Station). Se trata de uno de los parques nacionales más grandes del país y ahora está abierto al turismo, dado que hubo actividad guerrillera y de furtivos hasta hace poco.

La Bokor Hill Station está a 1.080 metros de altura. Parece ser que la visita vale la pena por las cascadas de agua que hay en medio de la jungla, pero sobre todo por la magnífica vista que hay sobre el golfo de Tailandia.

El problema es que está a 41 km de Kampot y la carretera es horrible. Hay unos 30 km que sólo se pueden hacer en un 4x4 y en época de lluvias todavía es peor.

En el restaurante Marco Polo nos ofrecieron un 4x4 por 40 US$. Dado que el vehículo es de 6 plazas si se llena el precio no está mal. En nuestro caso no encontramos a nadie para poderlo compartir y además coincidió con días de lluvia sobre la zona del parque, con lo que abandonamos la idea de llegar hasta allí.

Cómo llegar

En la parada de taxis que hay cercana al hotel Phnom Kieu de Kampot cogemos un minibús a Phnom Penh por 7.000 Riels por persona.

Como que la NH-3 está aceptablemente bien, excepto algunos tramos dónde el deterioro ya es evidente, los 148 km de Kampot a Phnom Penh se hacen en 3'5 horas. El minibús nos deja junto al mercado Dang Kor (adónde llegan los taxis y minibuses de la zona sur del país).

Desde aquí es necesario coger una moto (1.500 riel) para llegar al mercado de Psar Thmei, concretamente a la parada de la compañía de autobuses Ho Wah Genting, desde dónde sale el autobús a Kampong Cham.

Este autobús cuesta 7.000 Riels, sale a diversas horas del día, y tarda 2'5 horas en recorrer los 120 km de distancia (también la compañía G.S.T. hace el servicio a Kampong Cham al mismo precio).

La carretera éstà en muy buen estado puesto que ha sido reconstruída recientemente con capital japonés.

Unos 78 km al norte de Phnom Penh, donde se cruzan la NH-6 y la NH-t y a medio camino en el trayecto a Kampong Cham, el autobús hace una parada de "avituallamiento" delante de unos chiringuitos para comer algo e ir al WC.

Se trata del pequeño núcleo de Skuon, el cual es conocido también con el sobrenombre de Spiderville por sus ya famosas arañas fritas, unas tarántulas grandes y peludas, con ocho patas, que son una delicatessen en esta zona del país.

Los vendedores se acercan a los autobuses y vehículos que paran aquí para ofrecer su mercancía, servida de múltiples formas.

Fueron varios los pasajeros (camboyanos) de nuestro autobús que las compraron para "picar" después durante el viaje.

Los extranjeros, en general, nos limitamos a hacer fotos y observar este curioso mercado (también se venden insectos).

La verdad es que no tenían mala pinta y debían estar buenas, pero no nos atrevimos a probarlas, aunque nuestros compañeros de autobús nos invitaron amablemente a probarlas.

Dormir y comer

Una buena elección es el hotel Bophear Guesthouse, a 50 metros del río Mekong y muy próximo al embarcadero de los barcos rápidos Phnom Phnom Penh-Kratie. La habitación doble con baño y ventilador cuesta sólo 3 US$. Aquí también funciona un "karaoke", pero por la noche es muy tranquilo.

Para comer recomendamos alguno de los restaurantes que hay junto al mercado y la parada de minibusos y taxis compartidos.

Cosas a ver y hacer

KAMPONG CHAM. Nuestro interés en venir a Kampong Cham era sólo como escala en el trayecto a la remota región de Mondulkiri, puesto que nuestra idea era hacer el trayecto de Kampong Cham a Snuol vía Memot, y después de Snuol a Sem Monorom.

Al parecer, la carretera de Kampong Cham a Memot está en bastante buen estado, haciendo más rápida esta ruta.

De todos modos nosotros no pudimos llevar a cabo nuestra idea inicial puesto que las circunstancias nos obligaron a volver rápidamente a Phnom Penh por enfermedad grave de un compañero de viaje que hubo que hospitalizar.

El retorno a Phnom Penh desde Kampong Cham lo hicimos en un autobús de la compañía G.S.T. que sale de sus mismas oficinas, próximas al mercado. Cuesta 7.000 Riels y tarda 2'5 horas en hacer el trayecto a la capital.

Kampong Cham es una capital de provincia grande, pero muy tranquila y sin turismo. Tiene avenidas y calles anchas, y edificios oficiales.

Si se tiene tiempo vale la pena dar una vuelta por sus calles y sobre todo por el paseo fluvial junto al río Mekong.

Destaca enseguida el enorme puente que han construido también los japoneses (como casi todo en este país) para unir las dos orillas del Mekong y que se inaugurará a finales del año 2001 (es el primer puente camboyano sobre el río Mekong).

Cómo llegar

Una vez estabilizada la situación de nuestro compañero de viaje hospitalizado, desde Phnom Penh retomamos nuestro viaje hacia Siem Reap.

Los minibuses a Kampong Thom salen de la parada de minibuses y taxis compartidos que hay en una de las esquinas del mercado Psar Thmei de Phnom Penh.

El precio es de 7.000 Riels y tarda 4 horas en hacer los 165 km de Phnom Penh a Kampong Thom. Los primeros 120 km son de buena carretera por la NH-7 y un tramo de la NH-6, pero los últimos 45 km son bastante malos por el pésimo estado de la NH-6.

Dormir y comer

Sin lugar a dudas recomendamos el hotel Vimean Sudor Guesthouse, detrás mismo del hotel Neak Meas. Cuesta 5 US$ una habitación doble, con baño, ventilador y TV, muy nueva y super-tranquila. De las mejores que hemos encontrado hasta ese momento.

Para comer también debemos recomendar con entusiasmo el restaurante Arunras, muy próximo al hotel. Su relación calidad-precio es excelente. Por ejemplo, un plato principal y una Coca-cola cuestan 5.000 Riels y además se come muy bien.

Como curiosidad decir que en cada una de las cuatro paredes del restaurante hay una pantalla de televisión que continuamente emiten combates de boxeo tailandés y full-contact, muy populares entre los hombres locales vista la cantidad que se congrega a todas horas ante las televisiones.

Cosas a ver y hacer

KAMPONG THOM. Esta ciudad, además de ser una posible escala en el largo trayecto por carretera entre Phnom Penh y Siem Reap, también es una buena base para visitar algunos lugares de interés cercanos:

• Sambor Prei Kuk, un templo preangkoriano que se encuentra a 35 km de Kampong Thom.

• Phnom Suntonk, un templo ubicado en la cima de una colina, no demasiado lejos de Kampong Thom.

En nuestro caso, por la combinación de día de lluvia y por falta de tiempo no pudimos llevar a término ninguna de estas visitas fuera de la ciudad.

Nos tuvimos que conformar con un tranquilo paseo por la zona del río y del mercado de Kampong Thom, permitiéndonos captar, eso sí, el día a día de esta capital de provincia camboyana.

Cómo llegar

Desde la parada de pick-ups y minibuses de Kampong Thom (al otro lado de la NH-6 respecto del hotel Neak Meas) sale, cuando se llena, transporte hacia Siem Reap. Un pick-up nos cuesta 15.000 Riels cada uno y tarda 6 horas en hacer los 146 km hasta Siem Reap.

Este trayecto por la NH-6 es sencillamente horrible, degenerando la carretera en algo que no se sabe demasiado que es.

A todo ésto cabe añadir puntos donde el barro acaba atrapando a multitud de vehículos.

Se hace difícil transmitir el infierno que nos supuso circular por esta ruta.

Por lo tanto recomendamos coger un pickup, ya que se trata de un vehículo 4x4 y con mejores suspensiones, antes que un minibús, porque también la espalda y los riñones os lo agradecerán.

También se debe intentar no ir demasiado apretado dentro del vehículo porque aún empeorará más el padecimiento. La parada final es ante el nuevo mercado de Siem Reap, a 1'5 km de la zona central de la calle Sivatha.

Si se quiere ir directamente desde Phnom Penh a Siem Reap de forma más rápida y cómoda existe la opción, aparte del avión, de coger un barco rápido.

El pasaje en este tipo de embarcación cuesta 25 US$ y tarda unas 5 horas, pero por lo que se comenta (nosotros no lo cogimos y, por lo tanto, no podemos opinar) no es un medio demasiado seguro ya se ha hundido más de uno, y en cualquier caso se aconseja no ir dentro la cabina sino sobre el tejado del barco (así si se hunde siempre se puede intentar nadar, y no es broma!).

Dormir y comer

Aquí recomendamos firmemente la Chreuk Loeung Guesthouse (n° 311, National Road 6, Siem Reap, Tel. 063 963 381), justo al lado de la Apsara Guesthouse. La habitación doble con baño y ventilador, todo muy nuevo, cuesta 8 US$ (6 US$ si os alojáis unas cuantas noches y después de regatear algo).

Lo regenta una familia muy servicial, que habla inglés y francés, y que os puede ayudar en la obtención de billetes de autobús y barco, o para organizar la visita a Angkor en moto (otro correo de contacto es aic@mobitel.com.kh).

En el tema de la comida, aparte de los restaurantes locales, mencionaremos el Restaurante-jardín Sawasdee, muy bueno y en un entorno muy bonito, aunque caro. Como ejemplo, un plato y una Coca-cola cuestan unos 15.000 Riels. Similar a éste es el restaurante Angkor Garden, aun cuando éste es todavía más caro, puesto que más o menos lo mismo cuesta unos 20.000 Riels.

Pero una de las mejores opciones es el restaurante Greenhouse, a 200 m. del hotel, con un entorno agradable, muy buena comida y a un precio no barato pero bastante razonable (un plato con una cerveza grande Angkor cuesta unos 12.000 Riels).

Para conectarse a Internet hay un sitio cercano al restaurante Angkor Garden que cuesta 2 US$/hora con un mínimo de 1 US$ por 20 minutos.

Cosas a ver y hacer

SIEM REAP. Ni que decir tiene que la principal razón para venir a Siem Reap es la visita a los templos de Angkor, aunque la misma ciudad de Siem Reap también ofrece cosas interesantes. Por lo tanto no es mala idea pasar aquí cuatro días, dedicando tres días a los templos de Angkor y un día a la ciudad de Siem Reap.

Como ya hemos dicho anteriormente, la propia ciudad de Siem Reap también merece dedicarle parte de nuestro tiempo puesto que tiene algunas cosas interesantes para hacer o ver.

Por ejemplo pasear por la zona de los Jardines Reales y los Jardines del Loto, entre el Grand Hotel de Angkor y el Palacete Real. Después el paseo puede continuar por el borde del río Siem Reap en dirección al mercado viejo y llegar hasta la granja de cocodrilos.

También se puede ver la peculiar réplica en miniatura de Angkor Wat y Banteay Srei que ha hecho un escultor en el jardín de su casa, próxima a La Noria Guesthouse. En teoría la entrada cuesta 1 US$, pero podéis negociar con el propietario entrar gratis.

Por otra parte, para recomponer los huesos de nuestro cuerpo, maltrechos a causa de las carreteras camboyanas, recomendamos vivamente hacerse un masaje en el Angkor Massage By Blind. Ciertamente no será de los mejores, pero sólo cuesta 3 US$ una hora y vale la pena ni que sea por la finalidad a la que se destina el dinero, puesto que el masaje lo hacen chicos y chicas ciegos y el dinero recaudado va a una asociación de la provincia de Siem Reap que recoge fondos para el bienestar de la gente con ceguera.

Por último, recomendamos permitirse un pequeño lujo yendo a tomar una bebida al Elephant Bar del Raffles Grand Hotel d'Angkor. Se trata de un hotel de estilo colonial adquirido y reformado recientemente por el grupo Raffles de Singapur.

Sus precios son prohibitivos, pero los pobres tenemos la posibilidad de ir a uno de sus bares, el Elephant Bar, y tomar un coctel o una cerveza. Además entre las 4 y las 8 de la tarde, la "happy hour", podéis pedir una ronda y tenéis otra gratuita, incluyendo un tazón con palomitas.

Todo en este hotel es muy bonito y elegante, en un ambiente relajado con música melódica y un personal amabilísimo y atento. Es un lujo para los sentidos. El precio de dos rondas de cerveza es de 3'62 US$.

Además merece la pena dar una vuelta por el "hall" del hotel y el bar con el rincón de las celebridades, con fotos de clientes ilustres como Jackie Kennedy o el escritor inglés Somerset Maughan.

TEMPLOS DE ANGKOR. Este conjunto de templos fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1992. Dada su excepcional belleza y la extensión del complejo de templos (unos 200 km2) recomendamos comprar un pase de tres días para la visita.

Este pase sólo se puede comprar en una especie de peaje que hay en la carretera de Siem Reap a Angkor y requiere una fotografía de carné para personalizarlo y evitar así la reventa. Por lo tanto no debe comprarse en ningún sitio más para evitar sorpresas desagradables.

Su precio es de 20 US$ para un solo día, 40 US$ para tres días y 60 US$ para el de una semana (los días de visita deben ser consecutivos a partir del día de compra).

Hay unos 7 km desde Siem Reap hasta el inicio del complejo de Angkor. La visita puede repartirse entre los tres días al gusto de cada cual. Por su extensión se hace inviable hacer la visita a Angkor a pie e, incluso en bicicleta.

La única alternativa es coger una moto, que puede ser alquilada con chófer o sin él, pero esta última no es demasiado recomendable porque no hay ninguna clase de seguro y al alquilarla ya se avisa de que sí le pasa algo a la moto debermos pagar los desperfectos (?). Además sale casi al mismo precio que con chófer. Si se coge una moto con chófer también pueden ir dos personas detrás.

Normalmente se podrá negociar un mejor precio si se acuerda un precio global para los tres días con el mismo conductor.

Para hacerse una idea se puede pagar 4 US$/día para hacer el llamado Pequeño Circuito, 5-6 US$/día para el Gran Circuito y unos 9 US$ para la visita a los sitios más lejanos como Banteay Srei y Kobal Spien.

A continuación exponemos brevemente nuestro periplo por el sitio arqueológico de Angkor:

• Angkor Wat. Imprescindible. Recomendamos su visita a primera hora de la mañana, hora en que es posible estar solo o casi solo ya que la mayor parte de los visitantes se concentran en la tarde para ver la puesta de sol.

Vale la pena subir al piso superior y quedarse allí un rato, aprovechando la quietud, sintiendo los pájaros y los ruidos que llegan de la selva. Se puede volver a última hora de la tarde si se desea (antes de las 18 h.) para ver la puesta de sol.

• Ta Prohm. Realmente fascinante. Ver la mutua interrelación entre los árboles y las piedras de los templos es una experiencia de otro mundo.

• Pre Rup, Ta Som, y Preah Neak Pean. Otros templos interesantes.

• Phnom Backeng. Es ya un "clásico" en Angkor subir a este templo•montaña para ver la puesta de sol. El problema es la cantidad de visitantes que se concentran allí a partir de las 5 de la tarde.

Por lo tanto vale la pena subir antes para poder disfrutar de la vista excepcional y a la vez estar tranquilo, y si nos quedamos hasta el final bajar rápido antes de que se haga oscuro porqué el camino no es fácil. Ah! no os perdáis el show de los elefantes-taxi...

• Banteay Srei. Está dentro del complejo de Angkor, pero a unos 26 km de Siem Reap. Se trata de un templo pequeño en comparación al resto, pero la belleza y el buen estado de sus relieves lo hacen de obligada visita.

• Kobal Spien. Es una montaña sagrada para los camboyanos, próxima a Phnom Kulen, pero a diferencia de ésta es menos visitada (por los propios camboyanos) y para su visita vale el mismo pase de Angkor, mientras que en Phnom Kulen la entrada para los extranjeros ahora cuesta 20 US$ adicionales.

La entrada a Kobal Spien está 7 km más allá de Banteay Srei, por una pista de tierra. Después es necesario hacer a pie un camino entre la jungla, durante unos 30 minutos, hasta llegar al llamado río de las 1.000 lingas.

En el lugar de Kobal Spien encontramos un pequeño río que cuenta con numerosas figuras talladas en las rocas, simbolizando divinidades hindúes y cientos de figuras circulares, o lingas, esculpidas en el lecho del río.

La excursión vale la pena, pero es recomendable ir con un guía (puede ser el propio conductor de la moto) para localizar las figuras, puesto que algunas de ellas no són fáciles de encontrar.

El guía también nos ayudará a evitar las minas anti-persona que aún quedan esparcidas por la zona.

En el camino de subida al río de Kobal Spien, por ejemplo, es importante no salirse de la zona marcada unas estacas de madera con una señal roja.

Para llegar hasta aquí negociar un precio conjunto con la visita a Banteay Srei. Este precio conjunto puede ser de 9 US$ la moto, incluyendo el servicio de guía por parte del conductor y el coste del parquing para la moto en Kobal Spien.

• Prasat Kravan. La peculiaridad de este templo es que es el único de todo el complejo construído en ladrillo y, sobre todo, porque en las paredes interiores de dos de las cinco torres que encontramos hay unos notables bajo-relieves con figuras de Vishnu y otras divinidades.

• Bayon. También imprescindible. De lejos parece un caos de piedras, pero visto de cerca es sencillamente impresionante, con las 54 torres y cerca de 200 rostros sonrientes representando a Avalokiteshvara.

Mire desde dónde se mire siempre son visibles al menos 12 caras. Tampoco hay que perderse los 1.200 metros de bajo-relieves que hay en la pared exterior del primer nivel, con escenas del día a día del siglo XII en Camboya.

• Baphuon, Phimeanakas, Royal Enclosure, Preah Paliley, terraza de los Elefantes, terraza del Rey Leproso, las doce torres de Prasat Suor Pral, Preah Pithu, Kleang Norte y Kleang Sur. Todos ellos forman parte del recinto de Angkor Thom, junto con el Bayon, y están en distintos estados de conservación.

Alguno, como el Baphuon, está cerrado actualmente por restauración y otros están sencillamente en ruinas. En cualquier caso vale la pena pasearse con calma por la belleza del entorno.

• Thommanon y Chau Say Tevoda. Están uno enfrente del otro. El primero está en bastante buen estado mientras que el segundo está ahora bajo restauración china.

Si se viene de Angkor Thom vale la pena pararse en la Puerta de la Victoria, una de las cinco magníficas entradas que dan acceso al recinto de Angkor Thom.

• Ta Keo. Un ejemplo monumental de templo-montaña, con 50 m de altura en la torre central, a la cual se puede subir por unas escaleras.

• Preah Khan. También espectacular, puesto que éste y el de Ta Prohm son los dos únicos templos no restaurados y dónde la fuerza de la jungla es más palpable. Es un templo bastante grande y vale la pena verlo con calma. Por otra parte es menos visitado que el de Ta Prohm y por lo tanto más tranquilo.

Cómo llegar

Con la mejora de la pista que va de Siem Reap a Poipet, en la frontera con Tailandia, cada vez aparecen más compañías de autobuses que hacen este servicio.

Muchos hoteles y guesthouses de Siem Reap venden los billetes, aunque seguramente se pueden comprar más baratos directamente en las oficinas de la compañía. El precio es de 5-7 US$ a Poipet y 11-14 USO$ a Bangkok (en este último caso se debe cambiar de autobús en la frontera).

Una de las compañías de autobusos es Neak Krorhom Travel, con oficinas junto al mercado viejo. Otra se encuentra delante de la granja de cocodrilos, y todavía hay más en la calle Sivatha. En cualquier caso, si se compra el billete con suficiente antelación entonces el autobús pasa por el hotel a recogernos.

Tras recoger a todo el pasaje el autobús sale de Siem Reap a las 7:30 aproximadamente y tarda 5'5 horas en hacer los 152 km hasta Poipet.

Los primeros kilómetros de carretera son asfaltados y en buen estado, para convertirse después en una pista de tierra, pero también en bastante buen estado (a diferencia de lo que dicen las guías). Por lo tanto este trayecto podría ser hecho en bastante menos tiempo del empleado, pero sucesivas paradas para desayunar, almorzar, "averías" y excusas varias hacen que se llegue a Poipet a las 13 h., sin tiempo ya para poder enlazar con el tren a Bangkok que sale del lado tailandès en Aranyaprathet a las 13:35 h.

Siendo uno malpensado se diría que hay una intencionalidad por conseguir que el viajero que no ha comprado el billete a Bangkok se vea obligado a hacerlo al llegar a la frontera al comprovar que no puede tomar el tren.

Pero hay una tercera opción que es coger un autobús regular a Bangkok desde Aranyaprathet, bastante más barato (140 Bahts) que hacerlo con el autobús-express desde Siem Reap (300 Bahts), aunque no tanto como el tren (48 Bahts).

En cualquier caso el autobús que viene de Siem Reap para cerca del mercado de Poipet. Es necesario entonces hacer a pie los 300 m hasta la frontera camboyana y sellar el pasaporte (es un trámite relativamente rápido). Después es necesario atravesar al lado tailandès y hacer el visado de entrada, llenando los formularios correspondientes. Aquí es necesario contar bastante tiempo por la cola que suele haber.

Una vez pasados los trámites fronterizos es necesario ir al mercado próximo y coger un tuk-tuk para recorrer los 4-5 km hasta la estación de autobuses de Aranyaprathet (o de tren si todavía estamos a tiempo de cogerlo). Como que el precio del tuk-tuk será de un mínimo de 60 Baht no es mala idea buscar otros viajeros interesados en coger uno para compartirlo.

La estación de autobuses de Aranyaprathet está al lado de un mercado y no demasiado lejos de la estación de tren. Si se necesita cambiar para obtener Bahts tailandeses hay un banco junto a la estación.

Hay un autobús grande a Bangkok a las 15:00 y cuesta 140 Bahts. Tarda unas 5 horas en hacer los 280 km hasta la terminal de autobuses Este de Bangkok. Además los últimos 30 km, si ya es oscuro, son bastante espectaculares puesto que la autopista por dónde entra el autobús al gran Bangkok es un viaducto elevado que va entre los edificios y anuncios luminosos, pasando también por sobre el aeropuerto, talmente como en la película Blade Runner.

En la terminal de autobuses de Bangkok se puede coger un tuk-tuk hasta la calle Khao San (cuesta 100 Baht y también puede ser compartido con otros viajeros) o cualquiera otro zona de Bangkok.

Dormir y comer

Por el hecho de llegar ya tarde a la zona de Khao San es probable encontrar verdaderos problemas para hallar fácilmente una habitación de hotel, barata o cara, por el alto nivel de ocupación de la zona en esta época.

Por lo tanto nosotros nos vemos obligados a coger una habitación megacutre en uno de los edificios del CHII Guesthouse que hay en un callejón adyacente a Khao San. Nos cuesta 240 Baht la habitación doble con baño y como mínimo no es tan ruidosa como otros que se encuentran en la zona.

Cosas a ver y hacer

BANGKOK. Ya habíamos estado en Bangkok en viajes anteriores y también habíamos visitado la mayor parte de sus numerosos puntos de interés. En esta ocasión repetimos visita a algunos de estos lugares:

• Grand Palace. Es la atracción estelar de Bangkok y esto se nota en la cantidad de "tours" que podemos encontrar, aun cuando se concentran en horas muy concretas. La entrada cuesta 200 Baht y se llega andando desde la calle Khao San.

• Wat Pho. Famoso básicamente por el inmenso Buda reclinado que se puede ver en el interior de uno de sus edificios, el cual ahora se están restaurando sus paredes interiores.

La entrada a Wat Pho cuesta 20 Baht y para llegar hasta él se puede ir andando fácilmente por la orilla del río Chao Praya.

El templo de Wat Pho también es conocido por hospedar una escuela de masaje tradicional tailandés, dónde se pueden hacer masajes o cursos para aprender la técnica.

• Wat Arun. Otro bonito templo situado al otro lado del río Chao Praya. Desde sus torres hay unas buenas vistas de Bangkok.

La entrada a Wat Arun cuesta 20 Baht y para llegar hasta él debe irse hasta el embarcadero que hay al lado de un pequeño mercado de pescado próximo a Wat Pho y coger una barca para atravesar el río (2 Baht por trayecto) hasta el embarcadero próximo a Wat Arun.

Y el viaje se acaba ...

Para ir al aeropuerto internacional hay un nuevo servicio de autobuses que pasa por diferentes zonas de Bangkok, entre ellos la zona de Banglamphu por dónde pasa la línea A-2, aunque su precio es de 100 Baht (hay servicio entre las 6 h. de la mañana y la 1 de la madrugada).

Una alternativa más económica, si va bien por el horario, es comprar un billete de minibús en alguna de las agencias de la propia calle Khao San, puesto que el precio es de 60-70 Baht. Es necesario contar una hora para llegar al aeropuerto desde Khao San.

Una vez en el aeropuerto, tras facturar el equipaje y antes de pasar por inmigración, es necesario pagar las tasas de aeropuerto que cuestan 500 Baht. Deben pagarse obligatoriamente en Bahts tailandeses, pero hay oficinas de cambio próximas por sí no llevamos encima moneda tailandesa.

Para la vuelta a casa tomamos un vuelo de Bangkok a Londres Heathrow (12 horas y 30 minutos), con la compañía aérea Qantas, y otro desde Londres Heathrow hasta Barcelona (2 horas), esta vez con la compañía British Airways.