CAMBOYA / TAILANDIA
Relato de un viaje a Camboya y Tailandia
Data viatge: Introducción
Camboya es un país que se puede visitar desde 1998, año en que las fronteras exteriores se abrieron a los viajeros. Desde entonces se intenta olvidar la época en que la tragedia y el horror eran la tónica diaria, situación en que los jémeres rojos atemorizaron a la población con sus matanzas y su gobierno. A partir de la muerte de su principal líder, Pol Pot, Camboya se ha abierto al mundo para mostrar toda su hermosura y algunos de los restos arqueológicos más impresionantes de la tierra.
Se denominó República Khmer (1970-1975) y Kampuchea Democrática (1976-1989). La antigua Camboya fue el país de una de las civilizaciones más desarrolladas y poderosas de la tierra en la antigüedad, el Imperio Khemer que dejó restos tan espectaculares como Angkor, que realmente es de lo más impresionante que yo como viajera he visto y he podido disfrutar visitando. Pero un viaje a Camboya no debe reducirse a visitar esta maravilla de restos, sino que la capital, Phnom Penh es una ciudad muy atractiva, así como es recomendable visitar las playas de la costa sur, algunos templos medievales más remotos y escondidos en la jungla o las ciudades del este y nordeste. Camboya todavía tiene esa aureola de misterio y grandeza que le confiere una antigua historia, el haber estado también tanto tiempo siendo una incógnita para la mayoría de nosotros.
Camboya tiene 181.035 km2 y unos 13 millones de habitantes y la religión dominante es la budista. Y como en casi toda Asia, los camboyanos son amables, hospitalarios y sonrientes. En algunos sitios la pobreza es tan extrema que la gente, sobre todo niños, pidiendo limosna llega a agobiar mucho. A pesar de esto, siempre con la sonrisa en la boca. También quiero comentar la dificultad de la comunicación, el nivel de inglés de muchos de los sitios a los que vamos los viajeros, sean guesthouses, hoteles de nivel o restaurantes, si se pide una cosa fuera de lo normal o de lo que tienen escrito en el menú (cualquier cambio o adaptación por ejemplo) ya no te entienden. Esto ha sido durante mi viaje un poco complicado, pues cualquier tema que se les quiera comentar tiene que ser facilito o esperar a tener la suerte de encontrar algún empleado que realmente se maneje bien con el inglés.
Creo que Camboya da tranquilamente para un viaje de entre 2 y 3 semanas, aunque también lo veo combinable con Laos si es que se dispone de más de 3 semanas. Evidentemente también influye la época del año en que se viaja, ya que yo me encontré que no pude visitar la región de Mondulkiri, al este, por estar la carretera en tal mal estado que me dijeron que tardaría 3 días. El viaje a Camboya es menos combinable con Vietnam, pues yo visité Vietnam en 2004 y Vietnam da para mucho, en cambio creo que Camboya seguramente vale la pena visitarlo sólo o combinarlo con Laos (país en el que todavía no he estado!).
Conclusiones subjetivas y personales: Camboya es un país marcado por la dictadura de los jémeres rojos, pero está saliendo con optimismo y la nueva generación está por el progreso. Tiene un gran recorrido turístico por delante. Se ve muchísima pobreza por las calles y las calles están muy sucias y dejadas. Parece que les guste vivir entre la suciedad y creemos que esto sólo puede mejorar. Como turistas/viajeros no pasamos inadvertidos y los que piden limosna o los tuctuqueros realmente no te dejan en paz, esto hace que tal vez cueste encontrarle los encantos a primera vista. Existen muchos edificios decadentes y que en su momento tuvieron que ser muy bonitos; están por restaurar, y tal vez este sea su encanto. En esta dejadez, en este potencial y en sus gentes reside su encanto. Además lo mejor es el regalo de los paisajes que ofrece este país: montañas, ríos, cielos, campos de arroz... A mí me ha encantado Camboya, pero no he podido ver todo lo que tenía previsto por culpa de la lluvia.
Para quien quiera un viaje medio independiente, medio organizado con una agencia local, sólo tenemos buenas palabras, por saber cómo trabajan y por amigos que han contratado el viaje directamente con la agencia Charming Cambodia Tours (362EO, Sihanouk Boulevard, Sangkat Olympic, Chamkar Mon, Phnom Penh, Tel. 0855 23 801018, Fax 00855 23 720117). Son muy profesionales y te orientan en lo que necesites y además acostumbran a conseguir buenos precios de hoteles. También sería la mejor opción para contratar un coche con conductor para hacer el tour que queramos. Además sugieren hacer eco tours y trekking tours, cosa que no he visto en ninguna de las agencias que he comparado para realizar esta guía/relato.
Ficha técnica del viaje
Fechas del viaje
Del 28 de julio al 20 agosto 2007.
Itinerario
Día 3: Bangkok - Aranyaprathet - Poipet - Siem Reap
Días 4-5: Siem Reap
Día 6: Siem Reap - Phnom Penh
Días 7-8: Phnom Penh
Día 9: Phnom Penh - Kampong Chan - Kratie
Día 10: Kratie - Phnom Penh
Día 11: Phnom Penh - Kep
Día 12: Kep - Kampot
Día 13: Kampot
Día 14: Kampot - Sihanoukville
Día 15: Sihanoukville
Día 16: Sihanoukville - Krong Koh Chong - Hat Leg - Trat - Koh Chang
Días 17-18: Koh Chang
Día 19: Koh Chang - Bangkok
Días 20-22: Bangkok
Días 23-24: Bangkok - ... - Barcelona
En este viaje optamos por llegar y salir por Bangkok, pues es una ciudad que nos gusta mucho y desde allí seguir por carretera hacia Camboya. Nuestra intención era seguir hacia el este después de Kratie para poder ver la región de Mondulkiri, pero con la lluvia que estaba cayendo y que había caído nos informaron que era imposible llegar a Sen Moronom en menos de 3 días.
Otra opción hubiese sido visitar la región de Ratanalkiri, al nordeste, donde hay una serie de excursiones de trekking por la montaña y por la jungla pero no es una opción que consideramos.
Volvimos a Tailandia por una frontera diferente de la que habíamos entrado porque estábamos en el sur, en la zona de la costa y porque también queríamos ir a la isla tailandesa de Koh Chang, aunque en un inicio no estaba previsto ir allí.
Dinero
En Camboya la moneda es el riel (KHR) y se puede cambiar en bancos (algunos abiertos hasta las 9 de la noche y otros solamente hasta las 3) o en pequeñas casetas de cambio que se encuentran sobretodo en la capital, y sin ningún problema euros o dólares. Nosotros tenemos la experiencia de habernos llevado las dos monedas y no tuvimos nunca ningún problema para cambiar. No tenemos la experiencia de cambiar travellers cheques ni de pagar con visa, pues cuando viajo, intento evitar tener que pagar con tarjeta de crédito. En algunos sitios tenían un cartelito diciendo que cobraban un 3% más si se pagaba con la tarjeta de crédito.
Los bancos o casetas de cambio no se quedan comisión cuando cambian dinero en efectivo. Es recomendable comparar bien el tipo de cambio en diferentes lugares, en caso contrario se podrían dejar dinero por el camino por culpa del cambio. Además, nosotros "negociábamos", sobretodo en las casetas de cambio a lo largo del riverside de Phnom Penh, pues pedíamos que nos dijeran el cambio si cambiábamos 50 € o 100 € o más. El cambio mejoraba.
Lo más importante: el 90% de los precios, tanto de tuc tuc, como en las cartas de los restaurantes, como en el supermercado, como cuando se pide un precio de habitación de hotel, o entradas a museos... todo, está referido en dólares. Y se puede pagar en dólares, muchísima gente lo hace. Es una opción. Si se quiere pagar en Riels, mayoritariamente multiplican por 4.000 y ya se tiene el precio a pagar en Riels. Lo aconsejable es pagar gastos "grandes" (hoteles y autobuses) en dólares. El resto en riels.
En Tailandia la moneda es el Baht tailandés ( TBH). En este país los precios ya no se dan en dólares ni se puede pagar en dólares. Se encuentran casetas de cambio por todas partes, la mayoría abiertas hasta las 9 de la noche.
Cambio medio:
1 € = 5.700 KHR // 1 US$ = 4.000 KHR (aunque en algunos sitios calculan el cambio del dólar a 4.100 o 4.200 KHR).
Gastos del viaje
(por persona)+ 1.057 € (vuelo BCN-Bangkok-BCN)
+ 102 € (Transportes: autobuses interurbanos, tuctucs y taxis)
+ 290 € (hoteles)
+ 120 € (Restaurantes, zumos y supermercados)
+ 38 € (souvenirs y varios)
+ 56 € (excursiones y entradas)
= 1.663 € (Total)
Presupuesto diario medio: 26 €/día, vuelos aparte.
Visado
En Camboya es obligatorio llevar el pasaporte vigente y guardar la tarjeta de entrada hasta el final del viaje que nos será reclamada en la aduana de la frontera al dejar el país. Sólo es necesario el visado si se quiere estar en Camboya más de 90 días. Para el visado se requiere una foto tamaño carné. Imprescindible. Y pagar 1.200 TBH (a nosotros nos habían dicho había que abonar 20 dólares, pero no nos los aceptaron, solamente querían 1.200 TBH).
En Tailandia no hace falta ni foto ni pagar, pero sí llevar el pasaporte vigente y guardar la tarjeta de entrada hasta el final del viaje que nos será reclamada en la aduana de la frontera al dejar el país. Sólo es necesario el visado si se quiere estar en Tailandia más de 90 días.
Salud
Para ir a Camboya no se exige vacunación alguna, pero en todo caso, las vacunas como el tétanos, tifus y hepatitis A son recomendables para todos los viajeros que visitan países tropicales. Para vacunarse hay que ir a los centros específicos de vacunación internacional.
Seguridad
Camboya es un país que nos ha parecido tranquilo, la misma sensación que en otros países asiáticos. Cierto es que se recomienda tener las mismas precauciones que tendríamos en cualquier otro lugar. Los robos pasan, pero no tienen por qué pasar si se está vigilando las pertenencias y los objetos de valor que llevamos. Evidentemente se aconseja viajar sin joyas ni ostentaciones externas. Nuestra experiencia fue absolutamente positiva y por el resto, tomamos las habituales precauciones que se tienen en cualquier viaje (o cuando se pasea por nuestra propia ciudad), sobretodo en sitios con aglomeración de gente y en horas nocturnas o sitios con poca luminosidad.
Transporte
Aunque las distancias entre ciudades a visitar en Camboya no son muy grandes, una vez se utiliza el transporte público parece que sí sean grandes distancias, pues el estado de las carreteras en Camboya es peor de lo que nos podamos imaginar. Las infraestructuras están mejorando, pero todavía tienen mucho camino por recorrer. Pero los transportes, los desplazamientos entre ciudades en estos países acostumbran a ser su talón de Aquiles y nuestra tortura, al menos por nuestra experiencia: los conductores de los autobuses ignoran completamente la ansia de llegar a destino de los viajeros, se paran a desayunar, comer, cenar, beber, las veces que consideren y el tiempo que quieren. Y para más inri en los sitios más cutres que encuentran, donde los baños son de lo peor imaginable... Además siempre intentan engañarte, o tal vez sea achacable al problema de comunicación por su falta de conocimiento de inglés: dicen que sale a una hora y sale 30 minutos más tarde. Dicen que va directo y no es cierto. Dicen que tarda 3 horas y tarda 5, etc. Coger un transporte público es barato, pero es una aventura. En Camboya conducen por la derecha, como en España, pero en Tailandia conducen por la izquierda, como en Inglaterra.
Taxi: los taxis en Camboya son muy baratos y funcionan apalabrando los dólares con el conductor, que lógicamente no habla inglés pero sí entiende los números para decir cuántos dólares quiere cobrar por la carrera. Nosotros no hemos tomado ningún taxi para trayecto urbano en Camboya, sólo uno para ir de Kampong Cham a Kratie. En Tailandia los taxis son baratos, pero hay que tomar los que pone Taximeter (y que lo pongan!), pues los otros cobran "lo que quieren", y con taxímetro se paga lo "justo". Debido al intenso tráfico de Bangkok es aconsejable tomar pocos taxis, no por el precio sino por el tiempo.
Tuc-Tuc: es el medio de transporte más abundante y más conveniente. El precio debe pactarse antes de subir al vehículo. Hay que regatear porque el precio de salida, al menos en Phnom Penh, es de 2-3 dólares, cuando por 1 dólar o menos se puede ir a cualquier parte. A tener en cuenta que la oferta es tanta, si un tuctuquero no te quiere llevar por el precio que quieres pagar, el siguiente sí te llevará. Al menos es mi experiencia. Seguramente en Phnom Penh es mejor tomar un tuc-tuc pues el tráfico es mucho mayor que en el resto de las ciudades.
Motodop: son moto-taxis, es decir, se ofrecen para llevarte donde quieras, y pueden subir uno o dos turistas. Nosotros solamente lo tomamos en Sihanoukville, en el resto hemos tomado tuc-tucs. Precio a convenir con el conductor.
Avión: nosotros no cogimos ningún vuelo interno ni en Tailandia ni en Camboya, decidimos hacer todos los trayectos en autobús. Después de nuestra experiencia, y vivir en propia piel la carretera que una la frontera con Siem Reap valdría la pena plantearse ir de Bangkok a Siem Reap en avión. Desde luego totalmente recomendable para este trayecto en concreto el avión!.
Las compañías aéreas camboyanas y tailandesas: Angkor Airways, Dragonair, Bangkok Air, Siem Reap Airways, Thai Airways, Phuket Airlines, Orient-Thai Airlines, One Two Go Airlines, NokAir, PBair, SGA Airlines, Skystar Airways, Thai Sky Airlines, Air Asia.
En la guía LP dice que para salir de Tailandia hay que pagar 25 dólares de tasas de salida, pero nuestro billete de British Airways ya incluía estas tasas, por lo tanto no tuvimos que pagarlos. De todos modos comentar que cuando llamamos a British para asegurarnos si estaba incluido o no, siempre nos decían que no estaban incluidos. La sorpresa vino en el aeropuerto cuando nos dijeron que sí lo estaban.
Autobús: Los autobuses interurbanos son una buena opción para moverse por el país. Las diferentes empresas que operan entre ciudades tienen todas el mismo precio. Por tanto hay que fijarse en el tipo de autobús que ofrecen para su servicio. La desventaja es que dependemos de la voluntad del conductor, y como ya he comentado, este puede parar las veces que quiera y el rato que quiera. En Camboya hay muchas empresas que hacen diferentes trayectos. Nosotros solamente cogimos una, Phnom Penh Sorya Transport Company, y no porque estuviera mejor que las otras, sino porque es la que más vimos en todos los destinos que fuimos. Otras compañías: Transportation passengers Cambodia. Aunque digan que son autobuses vip, jamás creer nada, son autobuses un poco viejos y que no son lo que aquí en España consideramos vip, sino simplemente autobuses bastante sucios y algunos hasta destartalados.
En Tailandia el único autobús que tomamos era mucho mejor que los camboyanos. Informaciones generales sobre autobuses en Tailandia: Transportation in Thailand.
Tren: en Camboya no cogimos ningún tren, pues según tenemos entendido, son tan lentos que llevan al borde la paciencia del viajero. No existe todavía página web de la red nacional de trenes camboyanos. Tampoco en Tailandia cogimos ningún tren, pero la web de los trenes tailandeses es: State Railway of Thailand.
Coche alquiler: la opción del alquiler no la conocemos. De todas maneras, sí que creemos que podría ser interesante alquilar un coche con conductor, sobretodo si se viaja en grupo de 4 o 5 personas.
Alojamiento
Camboya tiene muchos tipos de alojamiento, en general con muy buen precio. Quien no tenga manías o sea de gustos austeros, puede encontrar alojamiento entre 4-20 dólares por noche por habitación doble, la habitación solamente con ventilador, y justita, ni plato de ducha, ni televisor... Los hoteles "modernos" o sencillamente mejores ya cuestan a partir de 20 dólares, y ya tienen televisor, una ducha con "cara y ojos", nevera y aire acondicionado. A partir de 25-30 dólares hoteles más bonitos, nuevos y modernos. De todos modos, la mayoría de guesthouses/hoteles, ofrecen habitaciones con o sin ventilador, con vistas o sin vistas, con baño nuevo y plato de ducha o sin plato de ducha... y lógicamente las habitaciones más sencillas son más baratas.
Recomendamos seguir nuestro sistema habitual: cuando llegamos a una ciudad nueva, uno de nosotros se queda con las mochilas y otro se iba a ver los hoteles que recomienda la guía, o las que habíamos encontrado previamente por internet. Sin ningún problema los hoteleros nos dejan ver las habitaciones y nos dan el precio. Siempre hay que intentar regatear el precio, pero en Camboya no es como en otros países que rebajan siempre el precio consiguiendo grandes descuentos. Camboya no es un país donde hayamos conseguido demasiado regateando. Los desayunos no siempre están incluidos en el precio de la habitación. Raramente se puede pagar con tarjeta de crédito, sólo en los grandes hoteles y siempre cargan 3% o un 5%. También conviene preguntar, sobretodo en Tailandia, si los precios son netos o plus plus (+5% de impuestos del gobierno y 10% de tasas por el servicio).
Gastronomía
La gastronomía de Camboya está muy influenciada tanto por la deliciosa gastronomía tailandesa como por la gastronomía vietnamita y éstas influyen decididamente en la gastronomía camboyana que reinterpreta algunas de las más conocidas recetas de sus países vecinos. Acostumbran a servir el primer y el segundo plato al mismo tiempo, al menos en los restaurantes más sencillos, locales. Evidentemente en los restaurantes más occidentalizados, ya sirven como estamos acostumbrados, pero sinceramente, para comer lo que como en casa, no necesito ir a Asia. Siempre intento ir a restaurantes donde van los locales, no donde está lleno de turistas en masa.
El arroz ocupa el más alto rango de alimento principal y preferido por los camboyanos, y es la base para acompañar o combinar a cualquier otro elemento, sea carne, pescado o verduras. Y la sopa siempre está presente en los menús camboyanos. Las recetas agridulces son las más extendidas, ya sean como base de pescado, carne o vegetales. El pescado se come de forma habitual y acostumbra a ser de las capturas del lago Tonle Sap. Se toma guisado, frito o bañado en leche de coco. El pollo también se toma de esta manera. El vacuno en menor medida. Como condimentos, se utilizan con profusión en la mayoría de platos: jengibre, coriandro, cilantro, clavo, curry, etc. Destaca especialmente el coco así como el tuk trey, que es la salsa de pescado fermentado con la que se aromatiza casi todo. La guindilla se utiliza mucho menos que en su vecino Tailandia.
Platos tradicionales de Camboya:
- Hamok: pescado o pollo o vacuno cocido en leche de coco y dentro de una hoja de plátano o servido en el coco.- Samla machou banle: samla es sopa, y esto es sopa agria de pescado.
- Samla machoy banglang: sopa picante de marisco.
- Samla chapek: sopa de cerdo con jengibre.
- Khao Phoun: fideos de arroz sobre salsa de coco.
- Trey chean neung spey: pescado frito con verduras.
- Ansam chruk: bolas de arroz salvaje rellenas de plátano.
Como bebidas nosotros tomamos, sobre todo, agua y cerveza. La cerveza acostumbra a ser Angkor o Anchor servidas en botellas de 0,60 litros o 0,75 litros y que cuesta entre 1,5 y 2 dólares. La botella de agua grande acostumbra a costar 1.000 o 1.500 rieles. Y más. Zumos entre 1 y 2 dólares. Para los amantes del buen vino lamentamos decir que en Camboya el vino es claramente un producto de lujo y no de consumo. En algunos restaurantes de nivel mediano se puede encontrar vino australiano o francés a un precio relativamente elevado.
Más información sobre la gastronomía camboyana en Colección de recetas de cocina camboyana y en Gastronomía de Camboya.
En Tailandia, a la hora de pagar tenemos que tener en cuenta que en algunos restaurantes nos cobrarán el plus plus (+5% de impuestos del gobierno y 10% de tasas por servicio).
Clima
Camboya disfruta de un clima tropical con sólo dos estaciones al año: la seca y la lluviosa, con muchas lluvias como el nombre indica y que fue cuando nosotros fuimos. La época de lluvias pues, es entre Mayo y Septiembre y la seca el resto. Y cuando llueve diluvia. En nuestro caso llovió varios días y sin parar... Eso sí, siempre con mucho calor y mucha humedad. Y cuando sale el sol (que també sale), te abrasas. En Tailandia el clima es muy similar.
Diferencia horaria
Durante nuestro verano tienen 5 horas más, tanto en Camboya como en Tailandia.
Guías de viaje
Cambogia, Lonely Planet (edición italiana, Enero 2006, traducido de la versión inglesa de Agosto 2005).
Camboya, Guía Azul, 2006.
Curiosidades
- En la mayoría de restaurantes no dan (y a menudo ni tienen) cuchillos. Y las servilletas casi siempre son papel higiénico. Desde luego, a recordar que este se refiere cuando son restaurantes sencillos y locales, no a restaurantes de nivel internacional, pero estos los consideramos de turista no de viajero.
- No existen las aceras, o si existen están invadidas por coches, motos, o paraditas con comidas o gente durmiendo por la calle. Atención al caminar peatón...!!!
- La incorporación de los automóviles, motos o tuctucs tiene frecuentemente una manera difícil de entender para nosotros: invadiendo el sentido contrario, avanzando y cuando hay un "agujerito" se incorporan en el sentido que quieren.
- La mayor parte de turistas en Camboya son japoneses y coreanos.
- Para hacer llamadas hay por todas partes unas mesas con varios números que indican los diferentes prefijos de los teléfonos a los que se puede llamar alquilando un móvil en una de esas mesas. Antes de saber que estas "paraditas" eran para realizar llamadas, había creído que era una lotería local!.
- En todas las cunetas o aceras hay unas mesas con botellas: es gasolina, venden el litro de gasolina "suelto" pues no hay muchas gasolineras y sí muchas motos.
- La mayoría de peones albañiles son mujeres.
- Es muy recomendable revelar las fotos digitales en Tailandia. Nosotros lo hicimos en Bangkok el día antes de partir, tardaron 3 horas en tener nuestras 450 fotos impresas. En casi todas partes el precio para imprimir 10x15 son 5 TBH por foto, en algunos sitios 4 TBH pero con un poco de paciencia y un poco más alejados del centro, encontramos un sitio que lo tenían a 4 TBH pero que accedieron a que pagásemos 3 TBH porque les insistimos en la cantidad de fotos que teníamos. La calidad muy bien.
- En toda Camboya y Tailandia hay muchos sastres que ofrecen sus servicios a precio mucho más baratos que en Europa. Trajes a medida o vestidos. Uno de los sastres con mejor calidad, que yo ya conocía de otros viajes a Bangkok y que siempre me ha servido rápidamente y muy bien es Macways (preguntar por Anil).
Información general en Internet
Tourism of Cambodia - Cambodia Travel Guides - Info metereológica Camboya
No hay embajada española en Camboya. La más cercana es la Embajada de Bangkok.
DIARIO DE VIAJE
BANGKOK (Tailandia)
Cómo llegar
Compramos el billete en Viajes Iberia en Mataró (93-755 25 80), pagamos 1084 euros. El vuelo Barcelona- Londres con Iberia pero operado por British Airways tarda casi 2 horas. En Londres nos esperamos 4 horas y cogemos el vuelo Londres - Bangkok que tarda 11 horas. Existe en Bangkok un aeropuerto nuevo, el Suvarnabhumi, que está 30 km al este de Bangkok y fue abierto en Septiembre 2006. El trámite de pasar aduana es lento pero sin problemas.
Cogemos un taxi que parece que tenga un precio establecido de 450 TBH hasta el guesthouse elegido.
Dormir y comer
En Bangkok elegimos dormir en el New Siam II (50 Trok Rhong Mhai, Phra A-Thit Road, Chanasongkram, Bangkok 10200, Tel. 0066 2282 2795), un guesthouse en la zona de mochileros, en el centro antiguo de Bangkok. Los mismos propietarios tienen otros dos guesthouses, el New Siam I y el New Siam Riverside, de reciente inauguración y que nosotros por internet no pudimos reservar pues me dijeron que no estaba abierto, pero en realidad sí que lo estaba. New Siam II cuesta 840 TBH la doble con televisor, aire acondicionado y ducha. El guesthouse también tiene una piscinita y un restaurante, justitos pero los tiene. El precio es sin desayuno.
Cenamos en un paradita de alrededor del hotel, arroz con verduras por 100 TBH. También aprovechamos para hacernos un masaje de cuerpo de una hora (300 TBH) en uno de los muchos sitios de masajes alrededor del hotel, en Plans II. Son sitios de masajes donde hay varios colchones en el suelo y nada de intimidad, no es un spa ni nada similar, pero el masaje sirve para liberarnos de la tensión del avión.
Cosas a ver y hacer
Bangkok es para nosotros la puerta de entrada al sureste asiático. Ya habíamos estado dos veces anteriormente y es una ciudad que nos gusta mucho por su diversidad y por su desarrollo. Al comienzo del viaje pasamos solamente una noche en Bangkok y al final del viaje nos regalamos 4 noches (casi 5 días).
Yo ya había estado en dos ocasiones en Bangkok, una en ocasión de un congreso y la otra haciendo escala hacia Vietnam (ver detalles en Relato de un viaje a Vietnam, en esta misma web). Ver también los últimos 4 días del viaje en este mismo relato.
SIEM REAP (Camboya)
Cómo llegar
Hay varias opciones para llegar a Siem Reap desde Bangkok. Nosotros no compramos un vuelo Bangkok - Siem Reap, por lo que tuvimos que organizarlo todo a la llegada a Bangkok. Ir a comprar el billete de autobús a la estación de Moh Chit en el norte de la ciudad hubiese representado perder mínimo un par de horas. Como el mismo guesthouse New Siam II tiene una agencia de viajes abierta hasta las 18:30, allí nos informamos y barajamos las dos posibilidades: la de comprar el billete de Bangkok a Aranyapratet (ciudad fronteriza con Camboya) y allí pasar la frontera y comprarnos otro billete de autobús hasta Sieam Reap; o la otra opción, la que elegimos, comprar el billete Bangkok - Siem Reap directo y así no tener que preocuparnos más (pagamos 1000 TBH).
El autobús que teóricamente salía a las 7.30 lo hizo finalmente a las 9 de la mañana. Desconocemos los motivos del retraso, pero en primer lugar vinieron a recogernos al hotel 40 minutos más tarde de lo acordado, una vez en el autocar, condujo 15 minutos y luego se paró a esperar a alguien otros 45 minutos. Antes de llegar a la frontera, en Aranyapratet, nos dejan en un restaurante concreto a pie de carretera para que comamos y nos piden los pasaportes para adelantar el trámite aduanero y el visado. Pagamos 1.200 TBH por el visado camboyano, no pagables en dólares, solamente en Bahts tailandeses (en la guía ponía que se puede pagar en dólares, pero a nosotros no nos los aceptaron, por suerte teníamos todavía unos Bahts "sobrantes"). Pasamos la frontera, todo muy burocrático, muy lento y mucho calor. Una vez en tierra camboyana, en Poipet, nos dejan en una agencia desde donde teóricamente sale nuestro autobús, pero "nuestro" autobús no existe, es decir, no hay uno que nos espere a nosotros y a los demás turistas, sino que es un autobús que como todos, sale cuando se llena. El autobús tarda 1 hora en salir.
La carretera Poipet - Siem Reap es infernal, como salida de un bombardeo. Además, el conductor se para a comer cada dos horas y tarda 30 minutos en cada parada. Llegamos rendidos a Siem Reap a las 22:15 de la noche. En un tuctuc llegamos a nuestro hotel, pagamos 15.000 KHR.
Quizás la mejor opción hubiese sido ir en autobús hasta Aranya Pratet (en New Siam vendían este billete a 600 TBH), cruzar la frontera solos y hacer los trámites del visado por nuestra cuenta, y una vez en Poipet, coger un taxi con otros turistas en una de las muchas agencias que ofrecen este trayecto. Comprar el billete de autobús "independientemente" hubiese costado 6 dólares, compartir un taxi cuesta 15 dólares por persona. Al menos en taxi compartido el conductor no se para cuando quiere, sino cuando le piden y te deja en el hotel elegido. Nuestro conductor de autobús camboyano, aunque pasó por el hotel que habíamos elegido no se paró, dijo que estaba prohibido, cosa no cierta pues en los muchos autobuses que tomamos en Camboya se paraban para bajar y subir a gente donde querían. Ir en taxi desde Bangkok a la frontera camboyana cuesta 2.000 TBH (esta hubiese sido otra buena opción). La opción del tren también existe, pero entendemos que puede ser igual de lenta que la de autobús, y no la elegimos porque también nos suponía tener que ir a la estación de trenes en Bangkok a comprar el billete del tren que salía a las 05:55 de la mañana.
Dormir y comer
Escogemos por internet desde Barcelona el Empress Angkor Hotel (888 national route 6, airport road, Siem Reap, tel. 00855 63 963999). Cuesta 50 dólares con desayuno incluido y habitación de lujo. La piscina también muy atractiva. El hotel está muy bien, pero ubicado en la carretera que viene del aeropuerto hacia el pueblo. Otro hotel muy recomendable, para presupuestos más bajos, es el sencillo pero más que correcto Angkor Street Inn (0178 Road to Angkor Wat, Group 3, Mondul 3 Village, Slorkram Commune, Siem Reap, Tel 00855 92 365 707). La habitación doble con ducha, tv con cable y todo nuevo cuesta 15 dólares. Sin desayuno. Está a 3 kilómetros de la entrada de los templos, enfrente del hotel Sofitel. Otro hotel donde quedarse si se tienen ganas de regalarse una estancia de lujo es Le Meridien (Vithei Charles de Gaulle, Khum Svay Dang Kum, Siem Reap, Tel. 00855 63 963 900, que está a unos metros enfrente del Angkor Street Inn. Además es de los hoteles más cercanos a los templos. 129 US$ por una habitación doble con un fantástico desayuno y con todas las ventajas de perfecto servicio que ofrece esta cadena de hoteles internacional, ofrece una piscina espectacular (probablemente la mejor de Siem Reap), así como unos jardines enormes y unas habitaciones con todo el detalle imaginable. Allí nos regalamos un masaje único. Evidentemente los masajes en los locales sencillos y que no cuestan mucho dinero con estos en hoteles de lujo no tienen comparación.
Para cenar la primera noche nos regalamos una cena en el fantástico Hotel Victoria (Central Park, Siem Reap, Tel. 00855 63 760 428), precios asequibles para nosotros (acostumbrados a precios de Barcelona) en una terraza elegante. No perderse la visita del hall y de la piscina que te traslada en el tiempo. Además este hotel tiene una oferta muy original para poder disfrutar de su piscina, de una comida rápida y de un masaje de 20 minutos por 17 US$ que incluye la toalla. También cenamos y comemos en un restaurante muy bueno, aunque sencillo y a muy bien precio, el Arun (0063 Slorkram Village-Commune, Siem Reap, Tel 00855 63 964227). Tomamos un zumo en un bar de diseño en la parte antigua de Siem Reap, en The blue pumpkin (365 mondol 1, svay dang kum, Siem Reap, Tel 00855 63 963 574).
Cosas a ver y hacer
Siem Reap. Ni que decir tiene que la principal razón para venir a Siem Reap es la visita a los templos de Angkor (declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992), ya que la misma ciudad de Siem Reap ofrece pocas cosas interesantes.
Los masajes sencillos en el centro de Siem Reap cuestan a partir de 7 dólares la hora. Por 12 dólares nos damos el lujo de hacernos un masaje a 4 manos. Cada dos fincas es o un bar o un centro de masajes. Fuimos al Blu7 Massage Khmer. También visitamos el mercado, toda una experiencia, con frutas exóticas, ropa interior, aves desplumadas, niños durmiendo, anguilas moviéndose, pescado seco, ... No perderse una visita al espectacular nuevo Hotel de la Paix, de diseño y que mezcla lo khmer tradicional con art déco. Vale la pena tomar algo allí, aunque pagando precios de aquí.
Templos de Angkor. Están a unos 7 km del centro de Siem Reap. Angkor es visitable en 2-3 días. Y la mejor opción para visitarlo no es lo que hicimos nosotros: alquilar una bicicleta por 2 dólares al día y recorrer los 16 km y acabar sudado y rendido a no poder más. Lo más recomendable a ciencia cierta es alquilar un tuctuc para todo el día por unos 10 dólares y te transporta cómodamente sin sudar y adonde le pidas. Hasta ahora, para el pase de 3 días se exigía una foto de carné, nosotros la traíamos, pero ahora se han modernizado y no hace falta pues tienen una webcam en la entrada (más bien especie de peaje). De todas maneras, nunca se sabe y mejor ser prevenidos y traernos la foto de carné preparada. Es el único sitio donde venden el pase. El horario de apertura (según el letrero en la entrada) es de 5:30 a 17:30. Si se pierde el pase hay que comprar uno nuevo. Atención que en varios sitios dentro de Angkor, recorriendo los templos, los empleados nos controlaron el pase. No es transferible y lo tiene que comprar la misma persona que lo lleva. La entrada de 1 día cuesta 20 dólares, la de 3 cuesta 40 dólares (deben ser días consecutivos a partir de la compra) y la de 7 días cuesta 60 dólares. Las dos últimas opciones requieren la foto.
Se proponen dos circuitos: el pequeño, de 17 km, visitando Angkor Wat, Ta Prohm, Phnom Bakheng, Baksei Chamkrong, Thma Bay Kaek, Prasat Bei, acceso por la puerta sur a Angkor Thom (Bayon, Baphuon, Recinto Real, Phimeanakas, Preah Palilay, Tep Pranam, Preah Pithu, Terrazas del rey leproso y de los elefantes, Prasat Suor Prat, Kleangs norte y sur), salida por la puerta del este o de la victoria hacia Chau Say Tevoda, Thommanon, Spean Thma, Capilla del hospital, Ta Keo, Ta Prohm (cruzando de oeste a este), Banteay Kdey (cruzando de oeste a este), Sras Srang y Prasat Kravan y para allí retornar a Angkor Wat. Y el Gran Circuito, de 26 km, también empezando por Angkor Wat, pero en Angkor Thom extender por el norte hasta Preah Khan (cruzando de oeste a este), Preah Neak Pean, Krol Ko, Ta Som, Mebon Oriental y Pre Rup, desde donde se regresa a Sras Srang y desde allí vuelta a Angkor Wat.
Pequeña descripción de los templos (ver una descripción más detallada en el relato Viaje a Camboya de Yolanda y Toni):
- Angkor Wat. Imprescindible. Es donde hay más turistas, pero tampoco fue agobiante. Lo esperábamos peor. Data del siglo XII y sencillamente es una maravilla escultórica perfectamente reflejada en sus relieves e imágenes, en su edificio principal, en sus perfectas dimensiones.
- Ta Prohm o la capital del reino de los árboles, también del siglo XII. Está cubierto de árboles centenarios, pues estaba totalmente cubierto por la jungla cuando fue descubierto. Es fascinante, me sentí trasladada en el tiempo. Recuerda constantemente la película Tomb Raider.
- Pre Rup, Ta Som, y Preah Neak Pean.
- Phnom Backeng.
- Banteay Srei y Kobal Spien.
- Prasat Kravan.
- Bayon, situado en el centro exacto de Angkor Thom. Es seguramente el más impresionante de todos, al menos para mí.
- Baphuon, Royal Enclosure, Preah Paliley, terraza de los Elefantes, terraza del Rey Leproso, las doce torres de Prasat Suor Pral, Preah Pithu, Kleang Norte y Kleang Sur. El Baphuon de forma piramidal es el único anterior al siglo XII y en su día debió tener unos 43 metros de altura, aunque ahora ya no.
- Phimeanakas (o palacio aéreo) era la residencia real de los monarcas khmeres y también uno de los templos del conjunto. Está formado por cinco niveles o plataformas siguiendo el calendario lunar y sobre la quinta planta están las cuatro torres construidas simétricamente a la estructura de la atalaya mayor que guarda el santuario principal. Desde lo más alto se obtienen unas vistas increíbles del paisaje.
- Thommanon y Chau Say Tevoda.
- Ta Keo, su construcción en estilo aquitectónico keang empezó a finales del siglo X. El templo es muy sencillo y los dos recintos amurallados interiores están situados sobre una plataforma cuadrada. El santuario principal está sobre la torre central.
- Preah Khan se terminó en 1191 y significa templo de la espada sagrada. En sus orígenes ocupaba 56 hectáreas aunque hoy en día es mucho más reducido. Su interior laberíntico recuerda Ta Prohm.
Una excursión fuera de Angkor y que nosotros no pudimos hacer, pero que nos consta que es un destino por sí mismo, es Beng Mealea. Está a unos 60 km de Siem Reap. Nos dijeron que es un templo alucinante y que se considera de la misma factura que Angkor. La jungla ha hecho un gran trabajo y de un modo más exuberante que en Ta Prom, hace que la visita sea toda una aventura. Para ir mejor buscarse una moto o un taxi y que nos lleve. Según nos dijeron, la visita es todavía gratuita y no hay prácticamente turistas.
PHNOM PENH (Camboya)
Cómo llegar
Para llegar desde Siem Reap a la capital se puede ir en autobús o en barco. Nosotros elegimos ir en barco, en el Angkor Express que tarda 6 horas y cuesta 25 dólares. Compramos el billete en Charming Cambodia Tours (No D29, St. Oum Khun, Phoum 2, Svay Dangkum, Siem Reap, Tel 00855 63 963 897). El barco sale a las 7 de la mañana del sur de Siem Reap. Desde el hotel tardamos 50 minutos en llegar al embarcadero, si es que puede llamarse así, en tuctuc y pagamos 20.000 KHR. El barco zarpó a las 7:35. El barco no es muy moderno y va más lento que el autobús, pero es un medio de transporte que me gusta y que si tengo la posibilidad de elegirlo lo elijo. El barco llega al Riverside de Phnom Penh y allí ya están esperando al turista miles de tuctucs y demás ofertadores de guesthouses.
Se puede ir desde Siem Reap a Phnom Penh con autobuses locales (desconocemos donde se cogen) y cuestan 4 dólares, o se puede ir en autocares (falsamente llamados) VIP que cuestan 10 dólares y que son la opción que eligen la mayoría de los turistas.
Dormir y comer
Elegimos el Hotel Paragon (219B, Sisowath Quay, Phnom Penh, Tel y Fax 00855 23 222 607). Después de ver una decena de guesthouses nos parece la mejor opción por 20 dólares. Está todo nuevo, reformado y ofrece habitación doble con televisor con cable, nevera, ducha (con plato de ducha!), sin desayuno, por 20 dólares. Si se quiere más barata se puede tener por 15 (la ducha es sin plato). Y si se quiere vistas al río se pagan 5 dólares más. Pronto tendrán web. Otra muy buena opción para quedarse, en una zona menos mochilera pero con vida en la zona detrás del monumento de la independencia, es el Anise Hotel (2C, Street 278 off 57, Beoung Keng Kang 1, Chamkarmon, Phnom Penh, Tel. 00855 23 222 522), donde la doble estándar cuesta a partir de 30 dólares con desayuno y es todo nuevo. Otra opción para un superhotel con historia es el Hotel Cambodiana (313 Sisowath Quay, Phnom Penh, Tel 00855 23 218 189), que está en el Riverside y cuenta con enormes habitaciones por 75 dólares. Es un hotel enorme con todos los servicios y a la orilla del río.
Comemos un par de veces en un sencillísimo restaurante familiar llamado Angkor Vimean (13, street 278, justo al lado del Anise hotel). Allí degustamos un delicioso pollo rebozado con semillas de sésamo, para no perdérselo. Un típico restaurante camboyano, muy bonito y con espectáculo incluido es el Khmer Surin (9, Street 57, Phnom Penh, Tel 00855 12 887 320). Es un must. Para cambiar de tanta comida camboyana nos regalamos un festín en el restaurante indio Shiva Shakti (70Eo, Sihanouk Boulevard, Phnom Penh, Tel 00855 12 813 817), justo enfrente del monumento de la independencia. Este restaurante indio, abierto desde 1999, ofrece unos inolvidables king prawns y la deliciosa comida india que disfrutamos, además de un ambiente selecto donde por fotografías pudimos comprobar que algunas celebridades de Hollywood también comieron allí!. Comimos en el Riverside en el Veiyo Tonle (Na 237 Eo, Preah Sisowath Quay, Phnom Penh, Tel 00855 12 847 419), que es un restaurante non profit que financia a una ONG. Correcto. No nos gustó un restaurante que recomienda la Lonely Planet, el Khmer Borane, también en el Riverfront. Fuimos a tomar un café delicioso (y caro) al Hotel Raffles Le Royal. El café en Camboya es como el americano y un buen café espresso apetece... El edificio es colonial y vale la pena acercarse a este histórico hotel para tomarse un respiro del calor húmedo reinante en Camboya.
En Phnom Penh internet cuesta 2000 KHR por hora, no es muy rápido. Masajes a 6 dólares una hora y con aceite. Los masajes sin aceite son más baratos. Recomendamos un sitio al que fuimos varias veces, pues aunque es de los de precio más bajo, también es de los sitios más limpios que vimos: La Lune, justo enfrente del museo de la independencia. Según nos comentaron, La Cigale Bleue también es de la misma propietaria, pero nosotros no fuimos.
Cosas a ver y hacer
Phom Penh es la capital de Camboya.
Los Killing Fields o Choeung Ek Genocidal Center se encuentran a 15 km al noroeste de Phnom Penh. Para llegar allí acordamos con un tuctuc que nos lleve, nos espere y nos devuelva por 8 dólares. La entrada cuesta 2 dólares. Es donde ejecutaban a los presos de los jémeres rojos después de ser torturados en la cárcel de Tuol Sleng. En los killing fields sólo hay un monumento recordatorio de los asesinatos producidos allí con calaveras dentro y también vemos unos agujeros en el suelo que representan las fosas comunes donde se lanzaban los cuerpos (algunos todavía con vida) ya que se ejecutaban a golpe de herramientas de agricultura, pues de esta manera ahorraban municiones. La visita resultó para mi totalmente decepcionante: no hay explicaciones y sólo ese monumento conmemorativo no creo que sea suficiente como para tener que ir hasta allí. Está abierto de 7:30 a 17:30, y los menores de 12 años entran gratis. Hay que vestir con decoro, es decir no pantalones demasiado cortos, ni gorros, ni tirantes. Quien se interese por este tema puede ver la película Killing Fields.
Cárcel de Tuol Sleng (Street 113, Boeng Keng Kang 3, Chamkar Morn, Phnom Penh). La entrada cuesta 2 dólares. A las 10 y a las 15 horas pasan una película con testimonios de una duración de una hora. Vale la pena verla, en inglés. El "pase" es en el edificio situado a la derecha de la entrada del recinto y en el tercer piso, al lado de las escaleras de la derecha. En esta cárcel torturaban a los presos y es mucho más impactante que los killing fields. Allí se puede ver todavía los cuartuchos donde encerraban a las víctimas inocentes y les torturaban. Son varios edificios que anteriormente habían sido una escuela. Horario: de 6 de la mañana (o al menos eso pone en la entrada) hasta las 17:30 horas.
Palacio Real, la entrada cuesta 25.000KHR, y contrariamente a lo que dice la guía no te hacen pagar un extra por usar cámara fotográfica ni de video. De hecho, por eso el precio de la entrada es más alto ahora que el que se da en la guía. Horario: de 8 a 11 y de 14 a 17 horas. Se debe vestir con decoro, es decir no pantalones demasiado cortos, ni gorros, ni tirantes. Se puede alquilar una camiseta por 1.000 KHR allí mismo. El Palacio Real o Preah Borom Reach Vang Chatomuk Mongkul alberga pagodas y preciosos edificios comenzados a construir en 1434 y hasta el siglo pasado. Una parte de los palacios no es visitable, pues es donde vive la familia real camboyana hoy en día. En la pagoda plateada o Silver Pagoda no se pueden tomar fotografías. El suelo plateado, formado por 5.000 planchas de plata de 1 kg cada una, está recubierto por una alfombra y solamente se pueden apreciar algunas de estas planchas. Aquí también vemos un edificio regalado por Napoleón III a la familia real, que aunque su reforma fue en 1991, precisa de otra urgentemente. Es un conjunto muy bonito, aunque si se ha visitado el Palacio Real de Bangkok previamente, es más pequeño y menos espectacular.
Sisowath Quay. Es el paseo que bordea el río Tonle Sap y está lleno de vida, gente que vende, gente que pasea... Todo lo imaginable. Se puede apreciar algún edificio de estilo colonial francés. También hay gran concentración de niños y niñas pidiendo limosna. Muchísimos, hasta un punto agobiante.
Foreign Correspondents' Club (FCC). Es un bar-restaurante en Sisowath Quay y es donde se reunían los corresponsales de guerra extranjeros durante la guerra civil camboyana. Atención que su zumo de naranja aunque dicen que es recién exprimido, no lo es, es de botella.
Wat Phnom.
Mercados.
Más o menos enfrente del restaurante Khemer Surin se encuentra Smateria, una tienda-ONG que vende artesanía-regalos y pertenece a dos chicas italianas. Los productos están hechos mayoritariamente con material reciclable.
KAMPONG CHAM (Camboya)
Cómo llegar
En Phnom Penh compramos el día anterior el billete de autobús en Sorya Transport, que en la capital tiene su sede enfrente del mercado central Psar Thmei (todo recto desde el riverside por la calle 136). El billete cuesta 10.000 KHR y sale a las 7:45 de la mañana, tardamos 6 horas entre paradas para comer y poner gasolina. El estado de la carretera es relativamente bueno. A destacar como curiosidad que una de las paradas fue en un restaurante de carretera donde venden arañas fritas, fritas y vivas!.
Desde Kompong Cham ya no salen barcas para ir a Kratie, sólo se puede salir de Kompong Cham en autobús o taxi.
Dormir y comer
Aunque finalmente no dormimos en ningún guesthouse de Kompong Cham, sí visitamos los 4 guesthouses que hay allí: el enorme Mekong Hotel, con unos pasillos inmensos. Demasiado sencillo para nosotros, la habitación doble cuesta 6 dólares. Similar y de los mimos propietarios el Mittaheap hotel. Mismo precio. El Bophea Guesthouse también similar y por 10 dólares. Según la guía el más "lujoso" es el Phnom Prosh Hotel, aunque tampoco es mucho mejor que los otros y también nos dijeron que costaba 10 dólares.
Aprovechamos para comer en el Mekong Crossing restaurante, en el riverside.
Cosas a ver y hacer
Kampong Cham. Nuestra idea inicial es pasar una noche en este pueblo, pero a nuestra llegada estaba diluviando y caminando desde nos deja el autobús hasta el riverside tuvimos la impresión de haber visto "todo el pueblo". Visitamos varios hoteles buscando donde quedarnos aunque luego no nos quedamos.
En los alrededores de Kampong Cham se puede visitar el Wat Nokor, pero no fuimos. También se nos ofrecen motos para llevarnos a las plantaciones de caucho.
KRATIE (Camboya)
Cómo llegar
Desde Kampong Cham sale un solo autobús diario hacia Kampong Cham, a las 11 de la mañana. Acordamos con un taxi "colectivo" pagar 35 dólares para ocupar el asiento trasero completamente, y con otros dos pasajeros que ocupan el asiento delantero, marchamos a Kratie. En lugar de pasar por el camino de carretera asfaltada, el conductor, evidentemente sin consultarnos ni comentarnos nada, pasó por una carretera en muy mal estado, pero que es "recta", por lo que se supone que su intención era ahorrarse gasolina.
Dormir y comer
En Kratie dormimos en Santepheap Hotel. La habitación doble con televisor y aire acondicionado, pero con el baño sin plato de ducha, sino directamente en el suelo, nos cuesta 10 dólares. Sin desayuno. Escogemos este hotel porque está justo enfrente de donde nos deja el autobús y estaba diluviando, por lo que no teníamos ganas de ir a comparar otros hoteles. A pocos metros está el Heng Heng II Hotel que por 12 dólares ofrece una habitación doble con ducha de agua caliente, televisor con cable y aire acondicionado. Es el más nuevo y el más bonito de Kratie, está en el riverside.
Para tomar algo vamos enfrente del mercado el Star guesthouse (tel. 0012 753401) que está regentado por un americano. Aquí encontramos todo tipo de información sobre las posibles visitas que se pueden hacer en Kratie. Cenamos en Heng Geng Guesthouse que está también el Riverside.
Cosas a ver y hacer
Kratie nos inspiró "buen rollo" y nos gustó, ya que es una ciudad tranquila y relajante. Pero desgraciadamente diluvió ininterrumpidamente los dos días que estuvimos, por lo que no pudimos realizar las excursiones que se pueden hacer aquí y que nos habían llevado hasta Kratie. Por ejemplo realizar la visita en moto con conductor a la montaña para visitar Phnom Sam Bok, y ver los delfines irrawaddy (esta excursión cuesta 7 dólares). Si se quiere, alquilar una moto cuesta 4 dólares y una bicicleta 1 dólar.
PHNOM PENH (II) (Camboya)
Cómo llegar
Desde Kratie tomamos un autobús de la empresa Sorya a las 7,45 de la mañana y tarda 6 horas y cuarto para llegar a la capital. El billete cuesta 18.000 KHR. El autobús sale enfrente del riverside. Hay varias compañías que ofrecen el mismo servicio: paseando por el riverside encontramos a tres compañías de transporte.
Dormir y comer
Para este apartado me remito a nuestros primeros tres días pasados en Phnom Penh en este relato.
KEP (Camboya)
Cómo llegar
Para ir a Kep desde Phnom Penh tomamos un autobús de Sorya en su sede, al lado del mercado central, como siempre. El billete cuesta 16.000 KHR y sale a las 7,30 y tarda 4 horas y media, incluyendo las paradas de rigor para comer que siempre "imponen" los conductores. La carretera está en un estado correcto.
Dormir y comer
Nos alojamos en un hotel nuevo regentado por un australiana, Diane, el The Beach House (Tel. 012 240 090). El hotel tiene una piscina y está delante del mar y es precioso. Cuesta 30 dólares la habitación doble, pero debemos comentar que cuando llegamos y lo visitamos nos dijeron que costaba 15 dólares. Por ello es siempre muy importante asegurarnos del precio que nos dicen, porque pasa frecuentemente que hay problemas de comunicación por el escaso nivel de inglés que tienen la mayoría de los camboyanos. La sorpresa vino en el momento de pagar. Está prácticamente enfrente de una estatua en el mar llamada The white lady, que recuerda a la famosa sirenita de Copenhague.
Para cenar aconsejamos ir a la zona donde están todos los restaurantes (o casas de pescadores) juntos, pues ofrecen en un entorno más que sencillo y simple, gambas, pescado y sobre todo cangrejo recién pescados y a la brasa. Por ejemplo un pincho con 7 gambas cuesta 1 dólar.
Cosas a ver y hacer
Kep está situado en la costa y tiene una medida longitudinal, es decir, no nos pareció que existiese un núcleo habitado concreto sino zonas habitadas sueltas. Kep está situado solamente a 10 km de la frontera con Vietnam.
Kep Ville había sido una ciudad destino de vacaciones durante la ocupación francesa de Camboya. La carretera de la costa que bordea Kep, está plagada de fantasmales villas que debieron de ser preciosas en su momento y que ahora están abandonadas o okupadas por familias y sus animales.
En Kep no hay mucho que hacer: nosotros alquilamos una moto y visitamos los núcleos habitados de los alrededores pues el paisaje es idílico con campos de arroz y niños jugando por la calle. Enfrente de Kep está Koh Tensay, la isla del conejo. Ir allí cuesta 7 dólares por persona, ida a las 9 de la mañana y vuelta a las 4 de la tarde. Nosotros no fuimos pues la mañana del segundo día estaba lloviendo y el mar muy pero que muy revuelto como para ir con una barca hasta la isla.
En Kep no hay internet. Alquilamos una moto en Sovann Sakor, que está en la plaza principal, prácticamente a unos 50 metros del hotel The Beach House. Nos cuesta 4 dólares por día.
KAMPOT (Camboya)
Cómo llegar
Kampot está solamente a 25 km de Kep y viniendo de Kep tomamos un tuctuc por 8 dólares (creemos que por 6 dólares también nos habrían llevado) y tardamos 45 minutos.
Dormir y comer
Dormimos en Coco House (cerca del old market riverside, Tel. 00855 33932 198), que es un restaurante con dos habitaciones que comparten un salón y un baño. Pagamos 15 dólares por la habitación doble con aire acondicionado, pero sin televisor. El precio incluye un generoso desayuno a la carta.
Comemos en el restaurante indio Lucki Food (esquina de Riverside Road). También tomamos un zumo en la magnífica terraza del Molieden Guesthouse (Tel. 00855 12 820 779; visitamos las habitaciones y son inmensas, también por 15 dólares, con televisor y baño, aunque sin desayuno). También comemos en el Little Garden, un restaurante con un agradable jardín, que está en el riverside y regentado por una alemana. Escogemos otro indio para la segunda cena, el Bamboo Light Cafe, también en el riverside.
Cosas a ver y hacer
Kampot es una ciudad fluvial bastante agradable y con muchos edificios que en su momento debían ser interesantes y que ahora están cayéndose.
Los dos días que pasamos en Kampot estuvo diluviando y hasta el río subió demasiado y empezó a invadir la carretera del riverside. No pudimos más que pasear un poco por la agradable ciudad, que es pequeña y en sí no ofrece más que los paseos y la relajación. En Kampot es muy famosa la pimienta, la Kampot pepper, que curiosamente no encontramos y no pudimos comprar en ninguna parte allí. Nos comentaron que sólo se podía comprar directamente en las plantaciones de pimienta. Las plantaciones se encuentran a 38 km de Kampot. La excursión que se puede hacer en los alrededores de Kampot es visitar alguna de las plantaciones de pimienta o visitar el parque nacional de Bokor, pero con la lluvia que caía no pudimos hacer nada. También se pueden visitar las grutas de Kompong Trach.
Internet cuesta en Kampot 3.000 KHR.
SIHANOUKVILLE (Camboya)
Cómo llegar
Para ir a Sihanoukville desde Kampot tomamos un autobús de Surya a las 8:30 de la mañana y pagamos 14.000 KHR. El autobús sale al lado de donde están los "taxis" en Kampot (como no está indicado preguntando lo encontramos enseguida).
Dormir y comer
A la llegada del autobús, vienen muchos comisionistas a ofrecer guesthouses. Nosotros pasamos de ellos y negociamos con dos motos que nos lleven hasta diferentes hoteles para mirar y comparar. Pagamos 6.000 KHR por moto para que nos acompañen a 6 hoteles. Elegimos quedarnos en Secrets of Malibu Bungalows porque nos ofrecen un bungalow justo enfrente la playa, y hasta conocer este hotel, no habíamos visto ningún hotel que estuviese realmente justo enfrente la playa. Está en Sokha Beach y el bungalow con televisor, desayuno pero sin aire acondicionado cuesta 25 dólares. La segunda noche la pasamos en el resort más lujoso de la costa camboyana, el hotel de 5 estrellas Sokha Beach (Street 2 Thnou, Sangkat 4, Mittapheap District, Sihanoukville, Tel. 00855 34 935 999). Pagamos 115 dólares por la habitación doble con desayuno. Nos dan una habitación superior con cama redonda. Teniendo en cuenta que es un hotel de 5 estrellas con playa privada y una piscina espectacular, decidimos permitirnos este "lujo".
Para comer recomendamos el Don Bosco Hotel School, pero no donde está la sede del hotel, sino en el centro en la calla PH7 Makara. Vale la pena apoyar a esta escuela pues lo que comimos fue delicioso y el servicio muy atento. A destacar los estupendos helados italianos de producción propia como el de papaya, el de dragon fruit, mantequilla de cacahuete y el de chocolate. En una calle escondida detrás de la calle PH7 Makara recomendamos el bar Starfish Bakery, pues hacen productos vegetarianos deliciosos y muffins para disfrutar. Para cenar (y variar de comida camboyana) elegimos el restaurante italiano Luna d'Autunno (59 street independent sangkat 4, khan mittapheap, Sihanoukville, Tel. 00855 34 934 280) que ya habíamos probado hace 3 años en Muiné (Vietnam) y que por lo que hemos visto se ha ido extendiendo por el sureste asiático. Precios europeos. Otro restaurante muy agradable es el The Holy Cow (Ekareach Street In Town, Tel. 00855 12 478 510). Comida muy buena y porciones generosas.
Cosas a ver y hacer
Sihanoukville. El gobierno de Camboya ha decidido apostar por el turismo playero en Sihanoukville y convertirlo en el Pukhet camboyano. Las playas son agradables pero están a mucha distancia de ser playas idílicas. La ciudad está compuesta por el centro y por 4 zonas de playa no conectadas entre sí, es decir, hay que elegir una playa u otra, no se puede acceder a una y pasear hasta las otras.
Sihanoukville es una ciudad con playa, por ello lo que se puede hacer es tomar el sol y relajarse. De todas maneras las diferentes playas no están interconectadas, es decir, no se puede pasear de una a otra, sino que cada vez hay que ir hasta donde está la rotonda de los leones dorados (golden lions rondabout).
KOH CHANG (Tailandia)
Cómo llegar
Para salir de Sihanoukville los precios en autobús/furgoneta vip son a Bangkok 30 dólares, a Pattaya 31 dólares, a Koh Samet 32 dólares. Directamente hasta Koh Chang con "todo incluido" cuesta 26 dólares. Solamente hasta la frontera camboyana-tailandesa en Koh Krong cuesta 14 dólares.
Esta última es la elección que tomamos. Compramos el billete en la estación de autobuses en el centro. La empresa que ofrece estas furgonetas vip es Virak-Buntham Express Travel (VET). La furgoneta sale a las 7 de la mañana, o al menos eso nos dicen cuando compramos el billete, pero en realidad salía a las 7,30. Al vendernos el billete decían que el trayecto tardaba entre 5 y 8 horas. Nos preguntábamos el por qué de este lapso de tiempo tan grande, y lo entendimos haciendo el trayecto: hay que cruzar 4 ríos con unos ferrys destartalados, y claro, hay que esperar a que el ferry esté en el lado de la orilla en la que estamos, cargar, cruzar y descargar. Por suerte para los futuros viajeros de este itinerario se están construyendo puentes en los 4 ríos y tengo que comentar que seguramente tres de ellos estarán terminados en 2008, pues estaban muy pero que muy adelantados. Para más inri, debido al desastroso estado del camino después de un ferry, que estaba todo enfangado, la furgoneta rompió la tracción y tuvimos una avería. Perdimos una hora y media.
Una vez llegamos a la frontera camboyana-tailandesa en Koh Krong nos dejan en la caseta para que nos pongan el sello de salida de Camboya. Caminamos unos metros hasta la entrada en Tailandia, rellenamos el formulario de rigor de entrada a Tailandia, nos ponen el sello de entrada y vamos a la zona donde salen los "taxis" y autobuses. Cogemos una van/furgoneta que teóricamente nos lleva hasta Trat, pero para variar nos toman el pelo y nos dejan en el primer pueblo de Tailandia para esperar a otros viajeros que llenen la furgoneta. Perdemos una hora. El trayecto hasta Trat son 80 km y pagamos 110 TBH. En Trat nos dejan en la nueva estación de autobuses y allí tomamos enseguida un pickup junto a otros turistas, pagamos 50 TBH y nos lleva hasta el embarcadero del ferry en Laem Ngop (embarcadero de Ao Thammachat) desde donde salen ferrys cada 30 minutos de dos compañías diferentes. Viaje de ida son 60 TBH, si compramos al mismo tiempo ida y vuelta son 100 TBH. Tarda 45 minutos, y hay ferrys desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Nosotros tomamos el último. El ferry nos deja en el embarcadero de Ao Sapparos en la isla de Koh Chang. Allí todos los turistas tomamos un pick up que nos va dejando donde le pedimos, cuesta 50 TBH. La aventura de 300 km y cinco trayectos de ferry nos ha costado 14 horas.
Otra opción es ir en ferry hasta Koh Krong y allí ir hasta la frontera en tuc tuc. Este ferry tarda 4 horas de Sihanoukville a Koh Krong pero sale a la 1 de la tarde y cuesta 20 dólares.
Dormir y comer
Nos dirigimos a un resort maravilloso que habíamos reservado previamente (dos días antes) por internet, el Gajapuri, situado en Kae Bae Beach. Abierto en Abril 2007. Este resort tiene cabañas con un interior de diseño muy atractivo y unos jardines con pasarela espectaculares. La playa es pequeña por la marea alta y baja, por lo que hay que elegir el resort por su playa y no por su atractivo. Pagamos 12.000 TBH por el paquete de 3 noches en el resort. Incluye el desayuno, el minibar de la habitación, alquiler de películas de dvd, toallas, el uso y disfrute de la superpiscina y jacuzzi.
Comemos varias veces en Ta-Tum (significa marisco en tailandés) que está en Kai Bae Beach, a 50 metros del resort. Otra excelente área para quedarse con mucho ambiente joven, es la Lonely Beach.
Cosas a ver y hacer
Koh Chang es la primera isla en Tailandia y decidimos ir allí para poder descansar tres días. Koh Chang está formada por playas y resorts y una jungla tropical como decorado. Cuando se sale de los resorts o guesthouses se encuentran sitios de masajes, restaurantes, tiendas, sastres, internet... o sea que aparte del resort tranquilo hay vida fuera y esto es lo que me gusta.
Alquilamos una moto por 150 TBH que nos da la libertad para dar una vuelta por la isla. Atención que las motos son de 50 cm3 y la isla está llena de subidas muy empinadas por lo que llevando a dos personas la moto tiene sus dificultades en las subidas... Una vespa que sí sube las cuestas vale 200 TBH el día. Realizamos un paseo en elefante de una hora en Ban Chang Thai donde tenemos la suerte de poder jugar y acariciar a dos elefantes de tan sólo unos días de vida. La excursión de 1 hora cuesta 500 TBH y de 2 horas cuesta 900 TBH. Hay varios sitios en Koh Chang que ofrecen estas excursiones en elefante (vimos 3 operadores).
Internet es rápido y cuesta 1 TBH por minuto. El mejor sitio de masajes es Sima (48/6 Moo 4 Klongprao, Tel. 081-4895171), donde pagamos 250 TBH por un masaje de aceite por todo el cuerpo.
Más información de Koh Chang en...
- Koh Chang Resorts and Hotels- Travel & Hotel Guide about Ko Chang, Ko Kood, Ko Mak & other Islands
- IamKohChang guide
BANGKOK (Tailandia)
Cómo llegar
Desde Koh Chang vamos primero al embarcadero del ferry de Ao Sapparos en pickup, y para tomarlo nos ponemos a la salida del resort y paramos al primero que pasa (50 TBH). Allí compramos el billete del primer ferry que sale a ls 7,45 de la mañana (aunque el cartel pone a las 7 de la mañana) y pagamos 60 TBH. Igual que a la ida, el trayecto tarda 45 minutos. Cuando llegamos a Ao Thammachat hay un pickup esperando a turistas y nos lleva por 40 TBH hasta la estación de autobuses de Trat. Desde allí salen cada 20 minutos autobuses hacia Bangkok: hay que elegir si se quiere llegar a la estación de autobuses del norte (Mo Chit o també escrito Mochit) o la del este (Ekkamai). Nuestro autobús vip sale a las 9,40 hacia la estación de Mo Chit en Bangkok, pagamos 248 TBH por este trayecto. Tardamos casi 6 horas, incluida la parada para comer de rigor. El autobús en este caso es mucho más moderno que los camboyanos.
Una vez en la estación de Mo Chit tenemos la opción de coger un autobús urbano, el 777, que por 7 TBH que nos dejaría en la estación de skytrain de Mo Chit, pero tomamos un taxi por 39 TBH y luego el skytrain que tarda 20 minutos hasta la estación de Phrom Pong (el skytrain cuesta 40 TBH por trayecto o 120 TBH por pase de día entero).
Dormir y comer
Dormimos en el espectacular y enorme Hotel Imperial Queen's Park (199 Sukhumvit Soi 22, Bangkok 10110, Tel. 0066 02 261 9000). Poder disfrutar de los servicios de un superhotel por 85 dólares más tasas es lo mejor que nos podemos imaginar para rematar el viaje. El hotel cuenta con todos los lujos de un hotel de 5 estrellas.
Para comer comentar que Bangkok ofrece por sí solo un viaje gastronómico y una experiencia por sus variados gustos. En la capital tailandesa está todo pensado para deleitar al visitante y poder degustar los mejores delicatessen de todo el sureste asiático. La cocina del imperio de Siam puede tener una apariencia común, pero se puede gozar de un gusto entre amargo y salado, o entre picante y aromático; destacando por encima de todo que se trata de una cocina con una personalidad distintiva, sana y saludable con bajo nivel de colesterol y grasas. Más información en la web Bangkok Restaurants & Dining.
Las opciones son ilimitadas, pero entre los mejores restaurantes de hoteles de Bangkok y con precios entre 20 y 40 euros por persona quiero destacar:
- Fireplace Grill (Hotel Intercontinental, lower Lobby level, 973 Ploenchit Road, Bangkok, 10330, Tel: 0066 2 656 0444) es probablemente el mejor restaurante de comida internacional en Bangkok. En un ambiente elegante y con un equipo extremadamente atento, cabe destacar que cuenta con la más amplia selección de vinos de Bangkok y un sumiller que aconseja qué vino combina con la comida. No perderse la selección de carnes a la parrilla australianas, inolvidables.
- Shangri-La River Cruise (Shangri-La Hotel, 89 Soi Wat Suan Plu, Bangrak, 10500 Bangkok, Tel. 0066 2 236 7777) es una de las ofertas más atractivas de Bangkok: cenar en un crucero deleitándose de un estupendo buffet internacional viendo los monumentos más atractivos a la orilla del río Chao Phraya. Este crucero parte diariamente a las 19,30 horas y tarda dos horas en realizar el romántico trayecto.
- Smooth Curry (Plaza Athénée Bangkok, Royal le Méridien, wireless road 10330 Bangkok, Tel. 0066 2650 8800, ext. 4340). Una preciosa vajilla y un cuidadoso servicio que cuando llegas te sirven unos chupitos de diferentes hierbas tailandesas como jengibre, citronela y apple rose. Aquí creo haber degustado los mejores rollitos de primavera de gambas! Entre los platos a destacar el grilled chicken country style, picante pero con un punto justo, y el Panaeng Pla Salmon que es salmón en pasta de curry rojo.
- Benjarong (The Dusit Thani, 946 Rama IV Road, Bangkok 10.500, Tel. 0066 2200 9000 ext. 2769). Benjarong significa 5 colores y es el nombre de la porcelana tailandesa de gran delicadeza y complicada ejecución y además es el tipo de porcelana en que sirven la comida en Benjarong. Es un espacio con jardín que incluye unas relajantes cascadas y allí degusté una piña rellena de arroz, pasas, gambas y carne inolvidable así como unas deliciosas langosta de río de un sabor nuevo y diferente. Como postre uno de los típicos postres tailandeses que es el mango con arroz dulce. Delicioso! En Benjarong se puede comprobar que la talla de frutas y verduras es un arte, una artista lo enseña cada noche en la entrada del restaurante.
- Uncle Ho (Hotel Imperial Queen's Park 199 Sukhumvit Soi 22, 9th floor, Bangkok 10110, Tel. 0066 02 261 9000 ext 5115) es probablemente el mejor restaurante vietnamita de Bangkok. El reconocido y prestigioso chef Pham Quoc Truong, que también aparece de vez en cuando en la televisión tailandesa, es el chef. Allí probé la fondue de estilo vietnamita, la carne especiada y rebozada con harina y servida con ajo, citronela y una salsa deliciosa, así como también los famosos rollitos de primavera vietnamitas, frescos, rellenos con arroz, salmón ahumados y la salsa de estilo Halong. Y una dulce sorpresa como postre: un helado frito, recubierto con una capa crujiente caliente que esconde el frío helado.
- Thara Thong (Royal Orchid Sheraton Hotel, 2 Captain Bush Lane, New Road, Bangkrak, 10500 Bangkok, Tel. 006 22660123) significa río dorado. En una atmósfera elegante con mesas bajas, cubiertos de bronce y con música clásica tradicional tailandesa en vivo, disfruto de Tom Yum Goong Mae Nam, la sopa tradicional picante con gambas de río, jugo de lima, chile y citronela. Otro plato espectacularmente presentado y delicioso es el Poo Ja Song Kruang, servido en la cuenca de un cangrejo y combina la carne del cangrejo con carne picada de cerdo. Y todo esto con los ventanales que dan al río Chao Phraya y que con el atardecer hacen de Thara Thong el marco perfecto.
- China House (Hotel Mandarin Oriental, 48 Oriental Avenue, 10500 Bangkok, Tel. 0066 2 659 9000) es el restaurante de cocina china de diseño en un edificio único inspirado en art decó de Shanghai en los años 30, y con las camareras más guapas de Bangkok. El reconocido chef Jereme Leung, propietario del Whampoa Club de Shanghai es el consultor del restaurante dirigido por su discípulo el chef Kong Khai Meng. El menú fijo ofrece cinco platos y un postre a cual más sorprendente, y a destacar la crema de maíz dulce con pollo marinado en sopa espesa de espinacas y que se corona con un postre excelente, la sopa de mango y pomelo con frutas del tiempo y perlas de sago.
Para tomar algo: Kakao Café (9/361-8 - President Park- Sukhumvit 24, Klonton Klongtoei, Bangkok 10110, Tel. 0066 2 661 1777), un local de diseño especializado en chocolate, ideal para chocoadictos como yo. Y Cherubin (Sukumvit 31, Tel. 0066 2260 9800), donde tomamos un delicioso café y un pastel.
Cosas a ver y hacer
Bankgok. Mi estancia en Bangkok está supeditada a un tema de trabajo relacionado con unos artículos sobre restaurantes en hoteles de lujo (ver apartado anterior) y spas, por lo que la información que aparece aquí no refleja la estancia de un viajero visitando los monumentos y museos, sino la de una turista que busca relax y buena comida.
Spas para disfrutar y regalarse en Bangkok:
Estos son los spas recomendados por una amiga de Bangkok y creo poder afirmar que forman parte del secreto mejor guardado por los tailandeses amantes de tratamientos de belleza y spas. Todos ofrecen a la llegada un té tailandés de hierbas, lavado de pies en rosas y al acabar un té caliente de jengibre o manzana rosa. Todos los tratamientos disfrutados duraron entre 2 y 3 horas. Los precios oscilan entre los 2.500 TBH y los 4.000 TBH por tratamiento. Más información en la página Bangkok Spas and Health.
- Imperial Spa (en el Hotel Imperial Queen's Park, 199 Sukhumvit Soi 22, 9th floor, Bangkok 10110, Tel. 0066 02 261 9000 ext 5115). Seguramente entre los spas más lujosos y exclusivos de Bangkok, ofrece tratamientos en habitaciones enormes. Allí disfruté de un masaje a cuatro manos perfectamente sincronizado y de un tratamiento facial de bouquet de rosas, fantástico.
- Urban Retreat Spa (31/10 Soi Phromjai Sukumvit 39 Rd, Wattana Bangkok, Tel. 0066 2 204 2008). Nuevo spa en un edificio moderno de diseño y todo blanco que juega con la luz y mima al visitante con diferentes tratamientos con crema de nueces de macadamia y diferentes tipos de peelings con frutas exóticas. Yo disfruto de un espectacular peeling corporal de lima, una mascarilla corporal de algas y un masaje de aromaterapia con jazmín.
- Dulaya Spa (88 Sukhumvit 24, Klongtoey, Bangkok, Tel. 0066 2 204 0701, ext. 8001). Dulaya significa balance en tailandés. Situado en The Davis Hotel y en una isla con edificios clásicos tailandeses que parece un santuario de paz, se encuentra este maravilloso spa. En una sala doble vip, realizamos el Dulaya Signature Package que consiste en un peeling corporal de manzanas, un masaje de aromaterapia y reflexoterapia.
- Leela Spa (Sathorn Branch: 43 Soi Narathiwat 7, Sathorn, Bangkok. Tel : 0066 2 679 3511). Este spa tiene una sede central en Sathorn y una sede recientemente inaugurada en Thonglor. Es un oasis de tranquilidad en medio de la bulliciosa ciudad y ofrece tratamientos con productos del Mar Muerto y de la exclusiva marca francesa Guinot. En una sala de tratamiento doble, para parejas, nos relajamos con un peeling de rosas y un masaje corporal de lavanda.
- Arbora (33 Sukhumvit Soi 24, Bangkok, Tel. 0066 2 259 6321). En este novísimo centro, el color blanco domina y el edificio y consigue ya de entrada un inicio a la relajación único. Disfruto de un masaje a cuatro manos espectacular, la sensación de recibir un doble masaje y conseguir olvidar todo lo que ocupa la mente es lo mejor.
- The Orientist Spa (Ari Branch, 69 Phaholyothin Rd, Soi 6, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Tel. 0066 2 278 2240) pertenece a un japonés y a una tailandesa. Tiene tres sedes y nosotros fuimos al Ari Branch que es una casita monísima donde me hicieron un peeling corporal de papaya y un masaje Rajasamnak (el masaje tailandés desarrollado para realizar masajes a la familia real tailandesa) realizado por una profesora de este tipo de masajes. A destacar que los productos que usan son de producción propia y desarrollados con el apoyo del Thai National Research Centre y los venden a otros spas y a la cadena británica de droguerías Boots que está muy extendida en Tailandia.
- Samsara Spa (1575/53 Paholyothin Road, Samsean nai, Phayathai, Bangkok 10400, Tel. 0066 2 278 4054). Este centro se basa en el concepto del wellness de lujo y en los tratamientos tradicionales de holística oriental. Samsara en sánscrito significa círculo de la vida o círculo de la existencia. Este spa se esconde en una calle sin salida y muy discreta y en un edificio que no revela el tesoro de relax escondido en su interior. Decorado en tonos oscuros y muchas velas y flores disfruto de un Samsara Special Ayurveda Package que consiste en un masaje de aromaterapia, un masaje ayurvédico con aceite caliente, una sauna de vapor y un baño con hierbas y rosas. Increíble.
- Bangkok Oasis (64 Sukhumvit Soi 31, Tel. 0066 2 262 21 22), abierto desde hace poco en esta ciudad y que es como un paraíso para los ojos y las sensaciones como cascadas en las salas y curiosas y lujosas duchas al aire libre. Allí disfruto de un Hair Spa Package que consiste en una mascarilla de aguacate y B5 en el cabello con masaje, peeling corporal de naranja y miel y finalmente un masaje corporal de aceite aromático de lavanda. El espacio de este spa es espectacular (su spa en Chiangmai ha sido considerado uno de los 8 mejores spas de Asia por la revista Spa Asia).
Y el viaje se acaba ...
Para ir al nuevo aeropuerto internacional de Bangkok tomamos un taxi con taxímetro y pagamos 400 TBH. Tardamos exactamente 35 minutos. Atención a la tasa de aeropuerto que hay que pagar al dejar Tailandia: cuesta 25 dólares y en nuestro caso, con billete de British/Iberia, estaba incluida, pero no siempre es así. Tomamos un vuelo de British Airways hasta Londres que tarda 11 horas. Después de 4 horas de tránsito en Londres tomamos el vuelo Londres-Barcelona que tarda 1 hora y 45 minutos.