Relato de un viaje de 19 días a Siria y Jordania

A las 14:30 salida desde El Prat, aeropuerto de Barcelona (IATA code BCN), en vuelo de línea regular de la compañía Royal Jordanian RJ-108 con destino al Queen Alia Internacional Airport de Amman (IATA code AMM), donde llegamos a las 19:55.

Traslado a la ciudad en el bus Airport Express (de 6:00 a 23:00. Resto de horario: 1 cada hora. Precio 1'50 JD más un plus por equipaje). Acceso desde fuera de la terminal 2 (llegadas) y llega a la estación de autobuses Abdali. Nosotros contratamos el transfer por e-mail con el hotel y al salir del aeropuerto ya nos estaban esperando, por 15 JD.

Alojamiento: Hotel Palace (King Faisal St - Amman). Un consejo, mejor buscar otro hotel!!!. Nada, nada, nada recomendable.

Amman

Información general: Amman es la capital del reino de Jordania y su centro comercial, industrial y administrativo con más de un millón de habitantes (1.275.857). De las diversas civilizaciones que la han poblado, la primera que quedó registrada lo hizo en el periodo neolítico, unos 6500 años antes de nuestra era. Los descubrimientos arqueológicos de Ain Gazal, al este de la ciudad, muestran también la evidencia del crecimiento de la producción artística, convirtiéndola en una de las más avanzadas de la época.

En el siglo XIII a. C. fue llamada Rabbath 'Ammôn por los amonitas. La conquistaron los asirios, seguidos por los persas, y más tarde los griegos, que la llamaron Filadelfia. En el siglo I a. C. Filadelfia cayó bajo control romano y fue agrupada a la Decápolis (una liga de diez ciudades de cultura grecorromana en Oriente Medio) siendo impuesto el cristianismo, en 324, como religión imperial y convirtiéndose en sede episcopal.

Su nombre actual procede de la época del reino de Ghassán (reino árabe cristiano, aliado de Bizancio). Ammán floreció bajo los omeyas y los abbasíes. Luego sufrió terremotos y desastres varios.

En 1921 el rey Abdullah I de Jordania la hizo sede de su nuevo gobierno y más tarde capital del reino. Amán siguió siendo una ciudad pequeña hasta 1948. Desde entonces, la población ha ido creciendo de manera sostenida como resultado del influjo de refugiados palestinos. Las áreas residenciales se han ido expandiendo hacia las colinas circundantes.

Hoy es una ciudad moderna, que alberga a musulmanes y cristianos. Conviven edificios de estilo moderno en las nuevas urbanizaciones al oeste de la ciudad con el tradicional zoco en el centro.

Salida a las 7:00 desde el Queen Alia Internacional Airport, aeropuerto de Amman, en vuelo de línea regular de la compañía Royal Jordanian RJ-441 con destino al Damascus Internacional Airport (IATA code DAM), adonde llegamos a las 7:55.

Traslado a la ciudad en los autobuses Karnak (30 minutos, 20 SYP + suplemento de 10 SYP por maleta, cada media hora de 6:00 a 24:00 horas). Sale desde el vestíbulo de llegadas/salidas y llega a la terminal de autobuses Baramke (Karajat Baramke), situada a 1'5 km al sudoeste de al-Merjeh.

Alojamiento: Hotel Afamia (Omayad Square, Victoria Behind The Post Office, City Center). Sencillo, pero confortable y muy limpio, con habitaciones muy espaciosas y desayuno muy correcto. Muy bien situado para visitar la Ciudad Vieja (a 10-15 minutos andando).

Damasco

Es muy recomendable iniciar la visita a Damasco por el Museo Nacional (150 SYP adultos / 15 SYP estudiantes; horario de 9:00 a 18:00 horas) para visitar y callejear después.

Información general: Damasco es la capital de Siria (población de unos 4.700.000 habitantes) y la más antigua del mundo. Según el Nuevo Testamento, San Pablo tuvo una visión de Jesús en el camino a Damasco, por lo cual la ciudad se considera sagrada tanto en el cristianismo, como para el islam. Entre sus atractivos turísticos sobresale la tumba de Saladino, el célebre defensor de la Tierra Santa durante la época de las cruzadas.

De manera general, Damasco está dividida en dos partes. La ciudad nueva, de edificios "modernos", y la ciudad antigua, donde se agrupan los atractivos de esta capital.

Un consejo: la mejor manera de visitar Damasco es a pie, dado que se trata de una ciudad pequeña.

Ciudad Vieja o Antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1979. Ocupa una superficie de 135 hectáreas, y estaba rodeada por una muralla romana, de la que perduran los lados norte, este y parte del lado sur. Se conservan ocho puertas, en el sentido de las agujas del reloj que empezando por el norte, son:

• Bab al-Faraj (puerta de la liberación),
• Bab al-Faradis (puerta del paraíso),
• Bab al-Salam (puerta de la paz),
• Bab Tuma (puerta de santo Tomás),
• Bab Sharqi (puerta del este),
• Bab Kisan, en el sureste, por donde, según la tradición, San Pablo huyó de Damasco, descendido de las murallas en un cesto.
• Bab al-Saghir (puerta pequeña), en el lado sur,
• Bab al-Jabiya, en el suroeste, a la entrada del zoco Medhat Pasha.

Aunque la ciudad aún conserva vestigios romanos y bizantinos, la mayor parte de los 125 edificios y monumentos incluidos en la declaración de la UNESCO corresponden al arte islámico. Está sembrada de mezquitas (en todo Damasco hay cerca de 700) de diversas épocas.

Comida (dulces). La zona se llama (fonética) midán y la mejor tienda se llama (fonética) samir amis, cerca de la ciudad vieja.

Ruta a seguir. Empezaremos la visita a la Ciudad Vieja por Bab Al-Jabiye en lugar de hacerlo por donde la mayoría de turistas, es decir, por Al-Hamidiyya:

Medhat Pasha o Calle Recta. En su origen se extendía a lo largo de 1.500 metros. Hoy en día, corresponde a la calle Bab Sharqi y al zoco cubierto Medhat Pasha, uno de los más importantes de Damasco. Se trata de una exótica calle llena de pequeñas tiendas especializadas en tejidos, jalabiyya (trajes), keffiyeh (tipico pañuelo a cuadros árabe), café, aceite y especias.

Al llegar al final del zoco cubierto deberemos girar hacia la izquierda, hacia el zoco de las especias hasta Al Ghraoui Confiseur Chocolatier.

Al Ghraoui Confiseur Chocolatier. Proveedor de la reina Victoria. Posibilidad de comprar chocolate.

Palacio Azem y sus jardines. Se trata de un edificio que muestra la típica arquitectura damascena. (adultos 150 SYP, estudiantes 15 SYP; horario de 9:00 a 17:30 horas de abril a septiembre, y de 9:00 a 15:00 horas de octubre a marzo, cerrado 13:30 a 14:30 los viernes). Puede hacerse una pausa en sus jardines para descansar y comer un poco de chocolate antes de proseguir.

Regresar hasta la calle Recta y seguir andando en la misma dirección que al principio, pasando por diversas tiendas de cucharas de madera, productos de plástico, dulces, frutos secos, anticuarios, alfombras y lámparas. Observar a media calle el arco romano.

Arco romano. Nos indica el límite con el barrio cristiano.

Seguir andando en la misma dirección por la calle Bad Sharqi hasta llegar a Bad Ash Sharqi donde deberemos girar hacia la izquierda para acceder al barrio cristiano.

Barrio Cristiano. En este barrio seguimos con las tiendas y también con lugares históricos como el patio de la antigua Beit Nassan.

Seguir avanzando por Sharia Hanania y girar ligeramente a la derecha para seguir en la misma dirección por una calle residencial que nos conduce a Sharia Bad Touma.

Sharia Bad Touma. Se trata de una calle muy bulliciosa y transitada por la que deberemos seguir hasta Sharia Al-Qaimariyya.

Sharia Al-Qaimariyya. Es el cruce más ajetreado de toda la Ciudad Vieja, pudiendo se un buen sitio para comer antes de seguir con las visitas, dado que en la misma esquina se encuentra un puesto de shwarma y otro de dulces.

Después nos desplazaremos a través de Sharia Al-Qaimariyya hasta llegar a la Mezquita Omeya.

Mezquita de los Omeyas. Construida en el siglo VIII sobre el templo de Júpiter, es el tercer lugar más sagrado del Islam. Las mujeres deben ponerse chilaba para entrar. (50 SYP; horario desde el amanecer a oraciones del atardecer, cerrado de 13:30 a 14:00 horas los viernes).

Tras el punto de venta de entradas está el Mausoleo de Saladino (Salah ad-In), pesadilla de los cruzados y libertador de Jerusalén (horario de 10:00 a 17:00 horas).

Saladino. Defensor del Islam y particularmente de la ortodoxia religiosa representada por el sunismo, unificó política y religiosamente el Oriente Próximo, combatiendo a los cristianos y acabando con doctrinas alejadas del culto oficial representado por el Califato Abasí. Es particularmente conocido por haber vencido en la batalla de Hattin a los cruzados, devolviendo Jerusalén a los musulmanes. Las consecuencias no se hicieron esperar: el Papa Urbano III convocó una nueva cruzada, la tercera, a la que acudieron los principales reyes cristianos.

Dos expediciones marcharon contra Saladino. La primera de ellas, liderada por el emperador del Sacro Imperio, Federico I Barbarroja atravesó a pie los Balcanes y Anatolia, donde, murió ahogado al cruzar un río y su ejército se disgregó. La otra, liderada por Felipe Augusto de Francia, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y el duque Leopoldo de Austria, marchó por mar. Tras desembarcar en Marzo de 1191, pusieron sitio a San Juan de Acre recobrando la ciudad. Por fortuna para Saladino, los cruzados pronto discutirían entre sí: el rey de Francia abandonó la cruzada después de que Ricardo se quedara con un palacio mejor y no lo tratara como igual, y el duque de Austria tras ver ofendido su estandarte por Ricardo.

Saladino emprendió entonces una intensa actividad diplomática para liberar a los cautivos que habían hecho los cristianos. Sin embargo, cuando tras arduas negociaciones se había llegado a un acuerdo consistente en intercambiar la Vera Cruz por 3000 prisioneros musulmanes, Saladino empezó a dar largas por lo que Ricardo los hizo ejecutar. Ricardo se distinguió a lo largo de ese año en combate, venciendo en Arsuf a Saladino y recobrando algunas posiciones en la costa (como Jaffa).

Por fin, cuando el rey de Inglaterra oyó noticias de la situación de su país, no tuvo más remedio que aceptar la paz y tres años de tregua, que, aunque no les devolvía Jerusalén, les aseguraba la costa entre Tiro y Jaffa. Saladino murió en 1193 en Damasco y fue enterrado en un mausoleo en el exterior de la Mezquita Omeya.

El patio, de 122 metros de largo, aparece cubierto por el mármol perteneciente a un monumento romano. Los lados presentan columnas acabadas en arcos romanos, que en algunas partes están cubiertos con mosaicos y el centro está dominado por la fuente de abluciones y en los extremos están la cúpula del Tesoro y la cúpula de los Relojes. Según la tradición local, el minarete más alto de la mezquita, llamado minarete de Jesús, marca el lugar donde el Mesías volverá a la tierra el día del juicio final.

La sala de oración (135 metros de largo por 37 de ancho), de suelo cubierto por una alfombra en tonos rojizos, contiene la tumba de Juan Bautista, enviada por Herodes a los romanos para dar fe de su ejecución.

Seguiremos avanzando en la misma dirección que antes de entrar a la mezquita para llegar al Zoco Al-Hamidiyya.

Zoco Al-Hamidiyya. Es la calle más importante de la ciudad vieja, cerrada al transito y cubierta por un techo metálico agujereado con impactos de bala causados por la aviación francesa en 1925. El zoco acaba en un arco romano parte de un templo dedicado a Júpiter del siglo III. Al fondo ya se ve la mezquita. Cerca del zoco Al-Hamidiyya se observa la Ciudadela.

Recomendamos el restaurante que está junto a la Mezquita de los Omeyas: se llama (fonética) Nafúra.

Desplazamiento: Bus de la compañía Karnak, que parte desde la terminal de Harasta (Damasco) y tarda +/- 4 horas (175 SYP).

Alojamiento: Hotel Ishtar (Main Street, Downtown, Near Palmyra Museum). Sencillo pero muy limpio, super bien situado. Las habitaciones son pequeñas. El personal es muy hospitalario y amable..

Palmyra

Información general: Situada en el desierto de Siria, su nombre significa ciudad de los árboles de dátil. La antigua Palmira fue la capital del reino nabateo bajo el reinado de la reina Zenobia, entre los años 266-272. Su importancia histórica se debe a la exce-lente situación estratégica entre el Mediterráneo y el Éufrates, por lo que fue centro de una activa ruta caravanera con Oriente.

Se recomienda probar el mansaf, típico plato a base de cordero, arroz y yogurt seco, decorado con cacahuetes y piñones.

Su principal atracción son las ruinas arqueológicas, declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1980. No se paga entrada para visitar las ruinas excepto el templo de Bel, Qala'at ibn Maan y algunas tumbas. Laa Ruinas no tienen un horario fijo de apertura pero los monumentos de pago sí.

Consejo: es recomendable salir temprano para evitar el sofocante calor y dedicar un día entero a la visita del sitio arqueológico de Palmyra, llevando comida y mucha, mucha bebida durante la visita.

Templo o Santuario de Bel (150 SYP adultos / 15 SYP estudiantes; horario 8:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00 de abril a septiembre y de 14:00 a 16:00 de octubre a marzo). Edificado en el año 32 ddC, fue consagrado al culto de Bel, derivación del término babilónico Baal, que significa amo. Era el dios supremo de los habitantes de la ciudad, el dios de los dioses.

En el templo, que fue transformado en iglesia en el siglo IV, se hacían sacrificios de animales. Con el paso del tiempo fue iglesia bizantina, fortaleza árabe, mezquita mameluca y finalmente destruido y saqueado en el siglo XV. El santuario se conserva en estado óptimo distinguiéndose el inmenso patio lleno de columnas rotas y desgastadas, y el pasillo hasta el altar del sacrificio.

Este santuario es un caso único en la arquitectura clásica por diversos motivos. A primera vista parecería el habitual templo períptero, con un pórtico de columnas rodeando el perímetro exterior de la cella, pero al fijarse en los detalles, los elementos insólitos saltan por doquier. La puerta está en un muro lateral y tampoco centrada, sino abierta asimétricamente, lo que contraviene las normas clásicas de su tiempo. La decoración escultórica de algunas pilastras interiores recuerda de alguna manera al estilo ptolemaico de la arquitectura egipcia de esa época. Al entrar por un lateral, el sancta sanctorum debería aparecer a la derecha o a la izquierda; aparece en los dos lados pues hay dos adyton en lugar de uno, dedicados a sendos dioses, Yarhibol y Aglibol, divinidades solar y lunar, ambos hijos del gran dios Bel; se trata de una triada de origen mesopotámico. Y de hecho, el mismo templo se superpone al exacto emplazamiento de un lugar de culto babilónico anterior, lo que explicaría la rareza de su distribución, forzada por la necesidad de mantener los altares en los mismos puntos que ocupaban antes. Algo parecido ocurre con el vecino Templo de Nebo y, en la misma Damasco, con el emplazamiento de la Gran Mezquita Omeya dentro del templo romano de Júpiter, levantado este a su vez sobre un anterior santuario de Hadad.

Los adyton del interior de la cella son también piezas únicas. Son dos cámaras enfrentadas en los lados opuestos, elevadas a cierta altura, y enmarcadas por una extraña decoración, de elementos clásicos mezclados con fantasías orientales, y pilares adosados provistos de capiteles de hojas carnosas claramente derivados del Egipto de tiempo de los Ptolomeos. Pero lo más extraordinario son los techos de las cámaras, ambos monolíticos, cubriendo la totalidad de cada estancia. El del lado norte está tallado formando una falsa bóveda semiesférica, dividida en casetones con los retratos de los dioses olímpicos, y rodeada de una banda circular con relieves de los doce signos del Zodiaco.

El exterior de la cella ofrece otras curiosidades: el arquitrabe del lado. Este parece como volado sobre columnas torcidas, dando la sensación de que todo se va a derrumbar por la fuerza gravitatoria en cualquier momento. En el muro sur hay pilares adosados de estilo jónico, pero las columnas corintias que se mantienen en pie, del pórtico que rodea al cuerpo central, están desprovistas de capiteles, y ostentan en su lugar cilindros lisos, como muñones, desnudos de acantos, que sostienen el entablamento; ocurre que en su tiempo fueron capiteles hechos en bronce, y ello forjó su perdición, pues en épocas posteriores se saquearon, para otros usos, todas las partes metálicas que podían encontrarse en los monumentos antiguos, y esto incluía no sólo los capiteles, sino las cinchas de plomo que sujetaban los sillares entre sí, lo que explica los agujeros que pueden verse perforando todos los muros con el fin de extraer el metal.

La cornisa del edificio central está coronada con una fila de extraños remates escalonados a moda de almenas, parecidos al elemento arquitectónico de origen asirio y usado también por los persas aqueménidas. Rodear el exterior del templo es una buena forma de apreciar en toda su forma las titánicas dimensiones del santuario. Entre la parte trasera del templo, en el oasis se cultivan olivos, palmeras datileras y granados, en huertos cercanos de muros de adobe entre los que discurren y se ramifican los caminos de acceso. Hay más restos de ruinas clásicas por entre los cultivos, apilados y semiocultos bajo montones de tierra: fustes, sillares, capiteles de hojas de acanto y esquinas de basamento emergiendo entre los escombros.

Tras pasar bajo el arco monumental se accede a una avenida de columnas.

Arco del Triunfo. Es único en el mundo romano, pues comprende dos en uno, formando entre sí un ángulo de 30 grados. Las razones de tan curiosa disposición residen en que ambos arcos del triunfo, de tres vanos cada uno, sirven de conexión entre dos tramos de avenidas columnadas que forman un ángulo. Y las avenidas hacen un ángulo precisamente para salvar un tiempo anterior, esquivando mediante un codo del recinto del santuario de Nebo-Apolo, cuyo culto se remontaba una vez más a la época preclásica de Tadmor. El resultado arquitectónico es una estructura de planta angular muy curiosa. Las paredes internas y externas de la construcción están decoradas con un bajorrelieve vegetal, en una simbiosis entre las áureas proporciones helenísticas y los motivos decorativos de las telas de seda traídas en caravanas de la lejana China, de los que se pueden ver ejemplares en los pequeños fragmentos conservados en el museo. una gran dovela del arco central lleva años a punto de caerse.

Avenida de Columnas. Situada a pocos metros del Templo de Bel, era el eje central de la ciudad que llegó a tener cerca de 200.000 habitantes. Tiene una longitud de 1.200 metros y esta bordeada por más de 200 columnas de repisas sobre las que se colocaban estatuas de la gente influyente.

No es rectilínea, sino quebrada, y pueden distinguirse en su recorrido tres tramos diferenciados: el primero, del Templo de Bel al Arco del Triunfo forma un ángulo pronunciado con el segundo trecho que une, sosteniendo un pronunciado arquitrabe, el arco con el Tetrapylon, pasando por la trasera del teatro.

Más allá la calle da otro quiebro y enfila derecha al Templo Funerario, siendo este el segmento más largo. Las columnas se mantienen en pie desde la antigüedad, con muy pocas relevantadas. Todas ellas poseen una característica insólita en el mundo clásico: la consola o peana a media altura del fuste, un elemento arquitectónico que no se ve en otros parajes fuera de Siria. Es la marca de fábrica de Palmira. Estas peanas, prismáticas, con inscripciones en griego y arameo, sostenían en su tiempo estatuas de dignatarios palmirenses, nobles, personajes influyentes, ciudadanos de prosapia, mercaderes enriquecidos con el tráfico de caravanas...

El tramo central de la columnata es atravesado por un camino por el que circulan carros con asnos, que cruzan las ruinas en busca de un atajo entre las carreteras asfaltadas. Puede vérseles periódicamente, en una estampa que no es de este siglo, pasando bajo los arcos que rompen la uniformidad de los alineamientos columnares.

También rompe la linealidad de la columnata la fachada de las Termas de Diocleciano, denominadas erróneamente como " Baños de Zenobia" , construidas poco después de la destrucción de la ciudad rebelde en tiempos del último César romano poderoso, en medio de la decadencia del imperio (fines del S.III, principios del S.IV), que también erigió célebres termas en Roma, reconvertidas estas en iglesia por Miguel Ángel Buonarroti.

Las de Palmira invaden con su pórtico de magníficos fustes monolíticos en granito rojo la calzada de la calle columnada, sobresaliendo ligeramente de la línea recta de pilares. Se pueden apreciar varias estancias con suelos enlosados en mármol, en torno a la típica piscina central. Una puerta aún en pie tiene las jambas y el dintel tan degradados por el tiempo que semeja a una especie de dólmen. Un poco más adelante, la calle columnada se amplía lateralmente con una exedra de forma redonda y muy elegante ornamentación (frisos con labor de escamas, medallones con retratos...), que afirman que son los restos de un Ninfeo o fuente pública.

A ambos costados de la extensa columnata hay una serie de ruinas en mayor o menor grado de conservación: el templo de Nebo-Apolo, deidad babilónica, el templo funerario, el campamento de Diocleciano, que antes había sido el palacio de la reina Zenobia, el anfiteatro, el ágora y el senado, donde se realizaban operaciones comerciales y se discutía, algunas viviendas con mosaicos y patio central y el tetrapylon, erigido en un plaza ovalada y que señala el primer cambio de orientación (10 grados) de la Gran Columnata.

La avenida acaba con las Torres funerarias de Yemliko desde cuya azotea se tiene una visión completa de las ruinas.

Templo de Nebo-Apolo. Su doble advocación delata una vez más el sincretismo de cultos asiáticos y egeos que se da en toda Palmira, y cuyo emplazamiento inamovible obligo a que la avenida principal de la ciudad diera un pronunciado quiebro para esquivarlo. Nebo, según la ortografía bíblica, o Nabu, fue un dios mayor de la teogonía babilónica y asiria, por lo menos desde el siglo X adC. Era, como Thoth en Egipto, el dios de la escritura y la cultura, y se le simbolizaba con la tablilla de arcilla o el cálamo. Era hijo del gran dios Marduk, de Babilonia, como apolo era hijo de Zeus, y su nombre se halla asociado a muchos monarcas neobabilónicos, como Nabopolasar, Nabucodonosor o Nabónido. Los condicionantes urbanísticos asignan al templo un forma trapezoidal, pero la cella en sí es perfectamente rectangular, de tipo períptero, aunque no conserve en su lugar sino las bases de las columnas sobre un podio de gran calidad de sillar. Todos los tambores de las columnas están desperdigados por el alrededor. Los capiteles han sido recolocados sobre las bases; la mayoría son corintios, algunos están inacabados.

Teatro. Está muy reconstruido, habilitado para hacer representaciones de bailes folklóricos y otros espectáculos de temporada. El interior está cuidadosamente restaurado, la escena con columnas y nichos levantados en dos pisos, pero con los elementos originales, y la cavea con bellas gradas de mármol, cortadas a intervalos regulares por pasillos de tránsito, y separadas de la orquesta por una barrera de delgadas losas verticales, a modo de plaza de toros. antiguamente el teatro era mucho más alto y de mayor capacidad, pero sus proporciones actuales han quedado casi a una escala más humana y recogida, como si fuera un odeón.

Ágora. La extensa y céntrica plaza donde se celebraban las reuniones cívicas, está rodeada de un pórtico del que se preservan casi todas las columnas en distintos estados de deterioro: unas completas, otras hasta media altura. El rectángulo de fustes está enmarcado por muros muy altos provistos de suntuosas ventanas, todas ellas rematadas con elaborados frontones triangulares. Se entra al claustro por varias puertas monumentales, compuestas de jambas de una sola pieza que sostienen inmensos dinteles. Por una esquina se accede a una estancia adyacente, que llaman la Sala de Banquetes. Sus paredes están recorridas a cierta altura por una magnífica greca en relieve, del más perfecto acabado.

Patio de la Tarifa (situado al otro lado del muro del Ágora). Es una gran estela monolítica de 4,80 metros de largo por 1,75 de alto, que estaba en este lugar, pero que se llevaron los arqueólogos rusos de principios de siglo a San Petersburgo. Datada en el año 137 ddC, contiene una inscripción bilingüe (palmirense/griego) que especificaba las nuevas leyes e impuestos a aplicar al tráfico caravanero a su paso (poco menos que obligatorio) por el oasis. Fija en denarios las comisiones a cobrar por el fisco de Palmira con cada compra-venta de esclavos, púpura, sal, perfumes, estatuas y otras mercancías, así como el precio del agua.

Cloacas. Un par de agujeros en el suelo de la calle columnada, cerca de donde esta se ensancha por un lado formando una exedra curva, son en realidad pozos, o más exactamente respiraderos, de las antiguas cloacas de la ciudad. Se componen de una red de galerías subterráneas, estrechas pero firmemente construidas, con losas planas en el techo haciendo falsa bóveda y sendos zócalos en las paredes de buen sillar. Los túneles son largos, aunque medio taponados por desprendimientos y derrumbes.

Tetrapylon. Marca el punto clave donde confluyen en un ángulo casi recto las dos avenidas principales de Palmira. Se compone de cuatro pabellones, cada uno formado a su vez por cuatro enormes columnas de fuste monolítico en granito rosa elevadas sobre un alto podio, conteniendo en su interior un pedestal con una estatua. Es el centro de gravedad de Tadmor, y se divisa desde cualquier punto de las ruinas, como un punto de referencia. Está muy reconstruido: de hecho solo una columna de las dieciséis es auténtica. Las restantes están reproducidas en cemento, convenientemente coloreado.

Templo funerario. Reconstruido en parte, conserva en parte la fachada columnada con su pedimento, a la que se accede por unas imponentes escaleras. Dos pilastras están realzadas de arriba abajo por exquisitas zanjas corridas de zarcillos de vid entrelazados, en la línea de exhuberancia decorativa que hizo famosa a Palmira entre los arquitectos neoclásicos ingleses, como un delirante ejemplo de helenismo cuasi-barroco de pura raigambre oriental. Este templo, dedicado al culto de los muertos, tuvo también pilas de sarcófagos adosados en sus paredes interiores, y conserva aún, detalle insólito, una cripta con un espacio central delimitado por cuatro columnas de enigmático cometido.

Campamento de Diocleciano o Palacio de Zenobia. Era un acuartelamiento de soldados romanos, y está formado por un complejo de ruinas situado a media colina de la ladera que cierra la gran calle columnada por su extremo oeste, al que se accede por una amplia escalinata antigua, degradada casi al estado de rampa, pero todavía imponente.

Plaza Oval. Es lo que queda de una plaza ovalada que remataba una columna que, partiendo casi perpendicularmente de la avenida principal columnada principal de Palmira, pasaba al pie de la colina donde se asienta el Campamento de Diocleciano, y desembocaba en un pórtico monumental de la salida de la ciudad.

Templo de Baal-Shamin. A uno y otro lado de la cella se abren dos amplias plazas porticadas, cuyas columnas, al no estar enteras y haber sido pese a ello relevantadas y coronadas de sus correspondientes capiteles, adoptan un porte rechoncho, disonante con la armonía clásica de todo el entorno.

Baal-Shamin era un dios de origen fenicio, que disputaba la importancia y rango al mismísimo Bel. Como Bel, también formaba tríada, compartiendo su santuario con los locales Aglibol y Malakbel, y fue asimilado a Zeus por los griegos. Calificado de 'Señor de los Cielos', se le representaba como una gran águila cuyas alas extendidas cubrían el sol, la luna y las estrellas. Sus símbolos eran el rayo y la espiga. Su templo, reconstruido en el 139 d C sobre el emplazamiento de otro anterior, presenta la típica estructura romano-siria, con pórtico de cuatro columnas monolíticas en primera fila, dos detrás, y pilastras adosadas a los muros laterales. El interior contiene al fondo un barroco tinglado arquitectónico, a modo de escenario o proscenio teatral, que sería una pantalla de separación entre la cella y el adyton, con nichos en forma de concha exuberantemente esculpidos y enmarcados por estilizados pilares corintios; su planta adquiere forma semicircular en el centro, evocando un ábside. Al parecer, se trata de un elemento único en la arquitectura clásica sin nada que se le parezca en la civilización grecorromana.

Un árbol aporta un toque de vida al antaño sagrado y hoy fantasmal recinto: ha echado sus raíces en el sancta-sanctorum, sus ramas se enredan con el prolijo catafalco, y la copa sobresale por encima del tejado ausente. El templo debe su buen estado de conservación al hecho de haber sido reutilizado como iglesia en la época bizantina.

Torres Tumba. En una ladera de la colina Um el-Belquis, destaca un complejo funerario que sirvió de mausoleo a varias familias palmyrenses en su época clásica. Se trata de enterramientos colectivos en forma de torre sobre un plinto. El tamaño de sus sillares es descomunal y las torres, de planta rectangular, alcanzan gran altura, y ostentan una ventana de medio punto adornada de esculturas. Los interiores de algunas de estas torres-tumba comunican con túneles ramificados hundiéndose en las entrañas de la montaña. Unas ruinosas escaleras laterales permiten a veces ascender a la primera y segunda plantas, a menudo con los suelos de losas desplomados.

Lugar ideal para ver la puesta de sol. Al atardecer puede ascenderse por un camino pedregoso al castillo árabe de Qala'at Ibn-Maan, con vistas espectaculares de las ruinas y la ciudad nueva. En primer plano se ve la pista para carreras de caballos y camellos que se realizan durante el Palmyra Desert Festival, en el mes de mayo, al que se acercan cada año el Rey de Siria y el Emir de Qatar. Al castillo no merece la pena entrar (300 SYP adultos, 15 SYP estudiantes; horario de 9:00 hasta el atardecer).

Desplazamiento:
- De Palmyra a Homs: un bus de la compañía Karnak, que sale enfrente del museo de Palmyra y a escasos 75 m. del hotel a las 7:30 (65 SYP, 2 horas y 15 minutos).
- De Homs a Hosn (Castillo): se toma un bus a Qala'at al-Hosn (nombre árabe de Krak des Chevaliers), 25 SYP, 1 hora. Te dejan en cruce donde un minibús te lleva al castillo.
- Del castillo a Hosn: delante de la entrada del castillo suele haber algún microbús esperando para recoger viajeros con destino Homs por 25 SYP, 1 hora (sí no es así será necesario bajar hasta el centro de Hosn).
- Hosn a Aleppo (fonética se pronuncia Haaalap): en la misma terminal (a la izquierda de la entrada) se pueden encontrar los minibuses a Aleppo, 75 SYP, 3 horas. Para pedir un bus a Aleppo: fonéticamente se pronuncia Bas ila haaalap.

Alojamiento: Hotel Dar Halabia (Bab Antakia/Old Souks). Nuestro major hotel en Siria. Super recomendable. Se trata de un hotel de los llamados con encanto ubicado en unas casas reformadas en el barrio viejo, situado en pleno zoco. Muy limpio, personal encantador. Posibilidad de contratar excursiones desde el hotel.

Krak des Chevaliers

Información general: Este castillo (Qala'at al-Hosn), por una vez, está formado por algo más que una pila de escombros en el suelo; esta fabulosa fortaleza de los cruzados posee prácticamente la misma apariencia que hace ochocientos años. Se trata de un castillo, declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en el año 2006, situado en la actual Siria que fue la sede central de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén en Siria durante la época de las cruzadas.

Se construyó en dos etapas. En la primera se levantaron los muros exteriores y un núcleo interior de pequeñas edificaciones cuadradas, de forma que para 1170 la fortaleza estaba terminada. En 1202 un terremoto afectó a parte de las fortificaciones, de forma que poco después se acometió una profunda reestructuración. Así surgió el núcleo actual de fortificaciones y las defensas exteriores: un muro externo de treinta metros de anchura con siete torres de 8-10 metros de anchura, creando una fortaleza concéntrica. Las laderas escarpadas del espolón se aprovecharon con fines tácticos. Aunque el risco en el que estaba situada proporcionaba un emplazamiento ideal, una fortificación situada en este punto poseía dos púntos débiles: la puerta principal y el flanco sur, abierto a la llanura. Para proteger este expuesto lado, se levantó un muro de albañilería con tres grandes torres, precedido de un enorme parapeto de mampostería que en algunas zonas medía 25 metros de espesor.

El problema de la entrada se resolvió haciendo que el acceso a ella se construyera en zigzag por el declive escarpado, de manera que un posible invasor se expondría durante su asalto al fuego de los adversarios. Entre las puertas exterior e interior, un angosto pasillo entre muros y defensas colosales. La posibilidad de rendir la fortaleza mediante asedio también resultaba inútil. La fortaleza poseía un almacén de 120 metros de largo y almacenes adicionales excavados en el acantilado bajo la fortaleza, donde se almacenaba agua y alimentos suficientes para mantener largo tiempo a una guarnición de 2.000 hombres.

En 1163, la fortaleza fue infructuosamente asediada por Nur al-Din. Después de su victoria, los hospitalarios se convirtieron en una fuerza virtualmente independiente en la frontera del condado de Trípoli. Fue asediado, también infructuosamente por Saladino en 1188. Finalmente, fue el sultán de Egipto, Baibars, quien tomó la fortaleza (8 de abril de 1271). Durante varias semanas, las fuerzas de Baybars minaron la torre sudoeste del muro exterior hasta que se derrumbó, sin embargo, cuando penetraron en el recinto, se encontraron ante la segunda línea fortificaciones.

Baybars, no queriendo aceptar la derrota o la posibilidad de un largo cerco, recurrió a la astucia. Según historiadores árabes, envió con una paloma una carta falsa al castillo. El mensaje decía venir del gran maestre de la orden hospitalario y ordenaba la rendición, pues no era posible enviarles ayuda. La orden fue obedecida y Baibars pudo capturar la fortaleza concediendo a la guarnición un salvoconducto para que se trasladara hasta Trípoli. Baybars refortificó la fortaleza y la usó como base en su campaña contra Trípoli. También convirtió la capilla en mezquita. Los mamelucos la utilizaron posteriormente en su ataque a San Juan de Acre en 1291.

Consejo: visita de 2/3 horas al castillo. Saliendo del castillo recomendamos seguir la carretera, en dirección al complejo turístico Amar (está indicado), que bordea el castillo por detrás y andar unos 10 minutos hasta llegar a un punto desde dónde hay una excelente perspectiva de todo el castillo (la que sale en todas las fotos).

Aleppo

Información general: Halab en árabe, es la segunda ciudad del país, después de Damasco, su nombre significa leche fresca. Se encuentra en una posición estratégica a mitad de camino en la ruta comercial que une el Mediterráneo y el Éufrates.

Históricamente, se documenta población en la ciudad desde al menos el 1800 adC. Durante la dinastía Amorita fue capital del reino para volver luego a ser hitita. Más tarde fue asiria y persa. Los griegos la tomaron en el 333 adC, y Seleuco I Nicátor le dio el nombre de Beroea. Cuando, en el 64 adC, Siria pasó a formar parte del Imperio romano la ciudad también se integró en el dominio de Roma.

Formó parte del Imperio bizantino hasta su pérdida a manos de los árabes en 637. En el siglo X volvió a los bizantinos (entre 974 y 987). Los cruzados la asediaron en dos ocasiones, en 1098 y en 1124, pero nunca la conquistaron. Pasó a manos de Saladino y se mantuvo en poder de los árabes hasta su toma por los mongoles en 1260. Luego fue una ciudad del Imperio otomano (desde 1517). A la caída del Imperio otomano, pasó a la administración colonial francesa, pero volvió a Turquía cuando ésta recuperó Antioquía en 1938-1939.

Ciudad Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1986. Antiguamente estaba amurallada y de la que aún se conservan dos puertas. En su interior se encuentra el centro comercial de la ciudad, el zoco, del que dicen que con sus casi treinta kilómetros es el zoco cubierto más grande de Oriente Medio. Por el camino entre las tiendas hay mezquitas, madrazas y hammanes.

Zoco. Es mucho menos turístico que el de Damasco y salvo tejidos, plata, oro (???), alfombras y los típicos jabones de aceite de oliva, es probable no encontrar lo que busque para regalar, dado que está dedicado a productos de uso cotidiano. Por eso, la presión para comprar es de muy baja intensidad, exceptuando la zona de la Gran Mezquita.

Gran Mezquita, construida por el Califa al Walid que había construido diez años antes la mezquita de Damasco. El acceso es gratuito aunque la mujeres deben ponerse chilaba para entrar. Tras cruzar la entrada principal se llega a un largo patio lleno de arcadas, suelo de mármol y decoración con formas geométricas en blanco y negro. En una esquina hay un minarete de cinco pisos de altura construido en 1090. La decoración es escasa, llaman la atención el minbar (púlpito) del siglo XV, y las extraordinarias lámparas que cuelgan del techo. Es un lugar ideal para pasear, relajarse y disfrutar con lo más sagrado.

Madraza Halawiyya. Situada frente a la entrada occidental de la mezquita se encuentra esta escuela teológica construida sobre lo que fue una catedral tomada en 1124 por los musulmanes en respuesta a los ataques cruzados.

Ciudadela, se puede llegar a través del zoco (150 SYP adultos, 15 SYP estudiantes; horario 9:00 a 18:00 horas). Está situada en lo alto de un cerro, y está formada por un anillo de murallas con almenas y torres que miran hacia la ciudad.

Ciudad nueva. La visita turística a la ciudad nueva se limita a...:

- la zona de Bab al-Faraj (barrio empinado de tenderetes y pequeños comercios),
- la torre del reloj,
- el Museo Nacional (150 SYP adultos, 15 SYP estudiantes; horario de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00);
- el Hotel Baron (aquí se hospedaron, entre otros, Theodore Roosevelt, Lawrence de Arabia y Agatha Christie, quien escribió aquí la primera parte de Asesinato en el Orient Express).

Compras: pastilla de jabón de Aleppo, hecho de laurel o de aceite de oliva.

Se trata de una excursión de medio día, por lo que saliendo a las 9:00 horas de Alepo se puede estar de regreso a primera hora de la tarde. Contratamos la excursión en el hotel. Desplazamiento en taxi.

Mushabbak, una pequeña basílica bizantina del siglo V. Aunque el techo ha caído, tanto el muro exterior como las columnas y soportales del interior se encuentran en muy buen estado de conservación no costando mucho hacerse una idea de cómo llego a ser antiguamente.

Basilica de San Simeon (Qala'at Samaan) (150 SYP adultos, 15 SYP estudiantes; horario de 9:00 a 18:00 de abril a septiembre y de 9:00 a 16:00 de octubre a marzo). Fue construida en honor de San Simeón, un pastor del siglo V que, tras un sueño visionario, ingresó en un monasterio para sufrir por Cristo. Con todo, la vida monástica no le resultaba lo suficientemente dura y se desplazó a las colinas, donde construyó una columna de 3 m para encaramarse a lo alto. Durante los 36 años siguientes, fue construyendo columnas cada vez más elevadas que, al final, llegaron a alcanzar los 15 m. El santo se encadenaba por el cuello a las columnas para no caerse durante la noche y, de este modo, añadía el posible estrangulamiento a la lista de cruces con las que debía cargar. Gente de todas partes venían a visitarlo y a oír sus plegarias dos veces al día. Tras su muerte en el 459 el número de peregrinos siguió creciendo, llevando a la construcción en 473 de una iglesia que rodeara la columna. Llego a ser la iglesia más grande del mundo en su época.

Tras atravesar la fachada prerrománica que aún permanece en pie, se accede al patio rodeado de cuatro basílicas que forman un crucifijo. Junto a la basílica situada más al este se encuentran la capilla y el monasterio. Las ruinas están en un razonable buen estado, aunque del pilar apenas queda nada.

Desplazamiento al aeropuerto en un taxi que contratamos en el hotel. A las 8:15 salida desde el Aleppo Internacional Airport (IATA code ALP), en el vuelo RJ-438 de línea regular de Royal Jordanian con destino al Queen Alia Internacional Airport de Amman (IATA code AMM), donde llegamos a las 9:45. Desplazamiento al hotel, en Madaba, en un taxi que contratamos desde Barcelona, por Internet, por 14 JD (total).

Alojamiento: Hotel Mariam (Aisha Um Al Mumeneen St. - P.O.Box 780, Madaba 17110). Limpio, moderno, cómodo y con piscina.

Madaba

Localizada a 35 km al suroeste de Ammán, es la quinta ciudad por población de Jordania, con cerca de 60.000 habitantes. Es muy conocida por sus mosaicos de la época Bizantina y Omeya (de hecho es llamada la Ciudad de los mosaicos), especialmente por un mosaico-mapa de la era Bizantina (siglo VI) en la iglesia Greco Ortodoxa de San Jorge que muestra el Delta del Nilo, el mar Muerto y Jerusalén.

No existe tarifa reducida para estudiantes ni entradas más baratas para visitar un solo lugar. La entrada combinada al Parque arqueológico, el Museo de Madaba y la iglesia de los Apóstoles cuesta 2 JD. La visita a Madaba se hace en dos/tres horas, dado que todos los puntos de interés están muy cerca unos de otros.

Ruta a seguir:

Iglesia bizantina de San Jorge, sencilla pero bonita. Su famoso mosaico mapa está bastante bien conservado. Hay que mirar una guía que tienen a la entrada de la iglesia para localizar los lugares a los que se refiere, dado que a simple viste solo se reconoce Jerusalén.

Finalizada la visita nos desplazaremos por la calle Talal en dirección sur.

Haret Jdoudna. Consiste en un conjunto de restaurantes, tiendas de artesanía y un edificio tradicional perfectamente restaurado del año 1905.

Deberemos andar sobre nuestros pasos por la calle Talal (dirección norte) hasta la Iglesia de San Jorge y girar a la derecha por la calle Hussein bin Ali hasta llegar al Palacio quemado.

Palacio Calcinado e Iglesia de los Mártires (horario de 8:00 a 19:00 horas de mayo a septiembre y de 8:00 a 17:00 horas de octubre a abril). Se trata de una mansión privada destruida y quemada por un terremoto hacia 749 ddC que conserva algunos mosaicos.

Seguiremos por la calle Hussein bin Ali cuesta abajo hasta el final y giramos hacia la derecha en la calle Prince Hassan e inmediatamente a la izquierda llegamos a nuestro próximo lugar a visitar.

Parque Arqueológico (horario de 8:00 a 19:00 horas de mayo a septiembre y de 8:00 a 17:00 horas de octubre a abril). Surgido como consecuencia de excavaciones y restauraciones de los años 90, esta formado por una colección de ruinas y mosaicos.

Escuela de Mosaicos. Entrada gratuita; horario de 8:00 a 15:00 horas.

Centro de información y Turismo (horario de 8:00 a 19:00 horas de mayo a septiembre y de 8:00 a 17:00 horas de octubre a abril).

Para visitar el próximo punto de interés deberá desandarse parte del trayecto recorrido hasta la calle Prince Hassan y, tras girar hacia la izquierda, deberemos subir la cuesta, pasando por una mezquita nueva, hasta llegar a Beit al-Farah (lado de la calle derecho).

Beit al-Farah. Mezquita construida entre los años 1898 y 1904.

Deberemos recular un poco y girar hacia la izquierda para pasar junto a la comisaría de la policía.

Saray. Edificio de 1896 sede actual de la policía.

Tras rodear el edificio Saray (debe quedarnos en el lado izquierdo) al seguir en esta calle llegamos al siguiente punto de interés:

Iglesia Católica de Juan Bautista. Contiene algunos fragmentos de columnas romanas en sus muros.

A continuación se debe girar a la izquierda en Princesa Aisheh con la calle Al-Baiqa en cuya esquina se halla el próximo destino:

Beit Shweikat. Construida entre 1916 y 1920.

Deberá andarse hasta la calle Prince Hassan para, posteriormente, doblar a la derecha hasta la próxima visita:

Beit Alamat. Construida entre 1913 y 1922.

Seguir por la misma calle que se va curvando y regresar a la calle Al-Baiqa.

Museo de Madaba (horario de 8:00 a 19:00 horas de mayo a septiembre y de 8:00 a 16:00 horas de octubre a abril).

Al salir del museo si se sigue por la misma calle se llega a la calle Al-Nuzha, donde podrá visitarse a mano derecha un yacimiento y a mano izquierda casas antiguas y, siguiendo hasta la carretera del Rey, una iglesia:

Tell Madaba. Se trata de un importante yacimiento de ruinas que en la actualidad se está excavando por lo que hay poco por ver.

Iglesia de los Apóstoles (horario de 8:00 a 19:00 horas de mayo a septiembre y de 9:00 a 17:00 horas de octubre a abril). Tiene un mosaico dedicado a los doce apóstoles aunque la verdad es que resulta muy complicado de discernir.

La excursión la negociamos y contratamos directamente con el taxista que el día anterior nos vino a buscar al aeropuerto.

Amman Beach (Mar Muerto)

Una bonita forma de pasar un día de descanso es acudir al complejo Amman Tourist Beach (12 JD). Se trata de una zona de baño con duchas, vestuarios, sombrillas, tiendas y restaurantes donde podremos darnos un baño en el Mar Muerto. Es muy importante comprar un periódico para podernos hacer la típica foto y comprobar si es cierto que se flota. Muchos de los lugareños se bañan vestidos, pero no existe ningún problema en darse un chapuzón con el bañador.

Para comer se recomienda, en el mismo complejo, un restaurante buffet libre llamado Dead Sea Rest House (11 JD).

Existe la posibilidad de darse un baño terapéutico de barro.

Monte Nebo

El plan es dejar para la tarde la visita al Monte Nebo, desde donde la vista del Valle del Jordán desde el promontorio con la cruz forjada es excepcional y la puesta de sol sobre el Mar Muerto. Es el lugar desde el cual Moisés vio la Tierra Prometida, a la que no se le dejo entrar y murió. No se sabe muy bien dónde, pero se supone que reposa aquí.

La entrada cuesta 1 JD y el horario va de 7:00 a 19:00 horas de mayo a septiembre y de 7:00 a 17:00 horas de octubre a abril. La visita se hace en una o dos horas como máximo. Puntos de Interés para ver:

Iglesia de Moisés. Mosaico principal en su interior de 9 x 3 metros.

Monumento de bronce. De diseño italiano, representa a Jesús crucificado, a Moisés y su bastón, y la serpiente.

Mirador. Vistas, si la calima y la contaminación lo permiten, del Mar Muerto, valle del Jordán, Jericó y Tierra Santa.

Desplazamiento contratado en taxi desde el mismo hotel.

Kayak (Qal'at al Kayak). La entrada cuenta 1 JD y el horario para hacer la visita va de 8:00 a 18:00 horas (16:00 horas en invierno). Al aproximarnos a Karak, la silueta imponente de esta ciudad fortificada y su castillo ayudan a comprender el motivo por el que los destinos de reyes y naciones se decidieron por este lugar: el castillo destaca por su imponencia más que por su belleza. Representa una visión impresionante de la genialidad arquitectónica militar de los cruzados. Es un oscuro laberinto de corredores de piedra y pasadizos sin fin cuyos restos mejor conservados están bajo tierra. Por todo el castillo se puede distinguir la construcción tosca y oscura de los Cruzados de los finos bloques de piedra caliza utilizados en la arquitectura árabe posterior.

En 1161 se convirtió en la residencia permanente del señor de Transjordania, que por entonces era el feudo más importante del reino de los cruzados, rico en producción y en ingresos fiscales. Tras soportar varios asedios a principios de 1170, Karak pasó a estar bajo el control de Reinaldo de Châtillon, famoso por su temeridad y barbarie. En contravención de todos los tratados, empezó a robar a las caravanas y a peregrinos camino de la Meca (1177) lo que provocó el ataque de Saladino que acabó con derrota cruzada. Este, perdonó a la mayoría de los prisioneros que resistieron ocho meses de asedio, concediéndoles la libertad, salvo a Reinaldo, a quien ejecutó él mismo.

Wadi Musa (Petra)

Alojamiento: Hotel Petra Moon. Muy bien situado, a escasos 300 metros de la entrada a Petra.

Información general: Situada al este del valle de Aravá, a unos 80 km al sur del Mar Muerto, su nombre significa piedra en griego.

Se acepta el año 312 adC como el año en el que los nabateos se asientan en el actual sitio de Petra y deciden hacerla su capital. Durante el período de influencia helenístico de los reyes seléucidas y ptolemaicos, Petra y su región de influencia florecieron material y culturalmente, debido al incremento en el comercio por la fundación de nuevas ciudades como Rabbath'Ammon (la moderna Ammán) y Gerasa. Debido a los conflictos entre los seléucidas y ptolemaicos, los nabateos ganaron el control de las rutas de comercio entre Arabia y Siria. Bajo el dominio nabateo, Petra se convirtió en eje del comercio de especias, sirviendo de punto de paso entre las caravanas provenientes de Arabia y Aqaba, y las de ciudades como Damasco y Palmira, en Siria.

Entre los años 64 y 63 adC, los territorios nabateos fueron conquistados por el general Pompeyo y anexados al Imperio Romano, en su campaña para reconquistar las ciudades tomadas por los hebreos. Sin embargo, después de la victoria, el imperio otorgó a Petra y a los nabateos una relativa autonomía, con la obligación principal de pagar impuestos y de proteger las fronteras de las tribus del desierto. Pero la relativa autonomía sería de corta duración, pues en 106 el emperador Trajano convirtió Petra y Nabatea en una provincia bajo el control directo de Roma, que recibió el nombre de Arabia Petraea. Adriano, el sucesor de Trajano, rebautizó la provincia Hadriana Petrae en honor a sí mismo. En 325 la cristiandad se convirtió en una de las religiones estatales del imperio, lo que influyó también en la provincia y en Petra. En 330, el emperador Constantino creó el Imperio romano de oriente, con su capital en Constantinopla. Petra y su provincia pasaron a ser parte de dicho imperio.

Petra continuó incrementando su prosperidad bajo el dominio romano y bizantino hasta el año de 363, cuando un terremoto destruyó casi la mitad de la ciudad. Sin embargo, ésta continuó existiendo durante varios siglos más, y llegó incluso a ser sede de un arzobispado bizantino. Durante esta época muchos de los antiguos edificios fueron derribados y reutilizados para construir otros nuevos, en particular iglesias y edificios públicos. En 551, un segundo terremoto, más grave que el anterior, destruyó la ciudad casi por completo. De esta catástrofe Petra ya no pudo recuperarse, pues los cambios en las rutas comerciales habían disminuido también el interés estratégico del enclave.

Petra es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1985. Y desde el 7 de julio de 2007 es también una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

Consejos: se recomienda empezar muy pronto la visita (6:00) para evitar los tours en el siq (cañón) de entrada a Petra que suelen llegar a la entrada a partir de las 8:30. Conviene también prepararse algo la ruta para optimizar las distancias a recorrer y llevar algo de comida y bebida para pasar el día. No se puede entrar a Petra a partir de las 16:30 (Octubre a Abril) y de las 17:30 (resto del año), pero sí podemos quedarnos dentro hasta la puesta de sol, aunque debemos tener en cuenta que luego la oscuridad es absoluta. No olvidar llevar bastante agua en la mochila para la visita, así como crema de protección solar, gafas de sol, pañuelo, gorra o sombrero y, como no, la cámara de fotos y video. El calzado cómodo es fundamental.

Las taquillas están ubicadas en el centro de visitantes (horario de 6:00 a 21:00 horas), con horario de venta de 6:00 a 17:30 de mayo a septiembre y de 6:30 a 17:00 de octubre a abril. Los precios van en función del número de días (21/26/31 JD por uno, dos o tres días) y tienen una reducción del 50% si se dispone del carné internacional de estudiante ISIC.

A partir de la entrada oficial al sitio, un polvoriento sendero conduce suavemente hacia abajo. A izquierda (Tumba del Obelisco) y derecha (Bloques de Djinn) del camino vemos algunas pequeñas tumbas talladas en la roca y justo debajo tres salas talladas en la roca (Bab as-Siq Triclinium). El camino conduce al Siq.

El Siq. Es la vía de acceso a la ciudad de Petra, un desfiladero de poco más de 5 metros de ancho por 100 metros de profundidad y 1,2 km de largo. Cuanto más nos adentramos en la oscura garganta, más se estrechan las altas paredes rocosas. El suelo, inicialmente asfaltado, se encuentra ahora en gran parte cubierto con arena suave.

El Khazneh (la Tesorería o el Tesoro). Es el más conocido de los monumentos de Petra y el primero en saludar a los visitantes que llegan a través del Siq. Su nombre significa tesoro y proviene de la leyenda beduina según la cual en la urna que corona el monumento estaba el tesoro de un faraón, aunque en la práctica el edificio parece haber sido utilizado como templo y tumba a la vez. La fachada, excavada en la arenisca de los acantilados de pared, tiene 40 metros de alto y esta notablemente bien conservada, probablemente debido a que el espacio confinado en la que se construyó la ha protegido de los efectos de la erosión. Detrás de la fachada, una gran sala cuadrada ha sido tallada en la roca del acantilado. Desde dentro, se puede ver a través de la puerta el Siq. Curiosidad: el edificio de la Tesorería fue utilizado como escenario en la película Indiana Jones y la última cruzada, aunque el interior mostrado en la película no es el de dicho edificio, sino un escenario construido en un estudio cinematográfico.

Anfiteatro. Puede verse el gigantesco semicírculo del anfiteatro, excavado por los nabateos a comienzos de la era cristiana con una capacidad para ocho mil personas.

Camino a El-Deir. El camino que conduce hacia El-Deir se sube sin problemas, pudiendo ver escaleras nabateas en la roca y lagartos de muchos colores y tamaños. La sección final del camino sube más abruptamente para acabar llegando a otro edificio excavado en la pared, similar a al Khazneh, pero más grande y conocido como Monasterio.

El-Deir o Monasterio. Se accede subiendo durante 45 minutos una escalera de 788 escalones que comienzan en una especie de cañón. Merece la pena, el paisaje es asombroso. Todo el conjunto ha sido tallado en la roca. Su gran puerta de entrada es de alrededor de ocho metros de altura y la fachada en su conjunto es de aproximadamente cincuenta metros de ancho por cuarenta y cinco de altura. A la izquierda del monasterio, una brecha en la roca da acceso a la base de una áspera escalera que sube abruptamente hasta la roca. Puede verse la urna que corona la parte central de la fachada. A partir de El-Deir, el único lugar donde puedes ir realmente es por el mismo camino por el que se llegó hasta el centro histórico de la ciudad.

Tumbas reales. Impresionantes, sobre todo desde lejos, llegando desde la vía romana. Con sus cinco divisiones horizontales y sus 45 metros de altura, constituye la fachada más grande de Petra.

Desplazamiento en autobús (reservar en el hotel el día antes), 4 JD, sale de Wadi Musa a las 6:00, con llegada a Rum a las 7:00.

Wadi Rum

Reservamos un tour de un día con Wadi Rum Mountain Guides (50 JD/pax si el grupo es de 2-3 pax). En 4x4 visitaremos el desierto de dunas rojas, vegetación y viva de los beduinos, cena desayuno y alojamiento en tienda bereber, durmiendo en las dunas bajo las estrellas.

Consejo: Es importante protegerse del sol con una gorra o sombrero, crema solar y gafas. Por la noche, la temperatura baja drásticamente, así que conviene cargar algo de abrigo. Vigilar el calzado y la mochila al despertar, dado que el desierto es el hábitat de serpientes, arañas e incluso escorpiones.

Desplazamiento en un taxi que compartimos con unos turistas ingleses.

Alojamiento: Hotel Golden Tulip (Al Saada Street - 77110 Aqaba).

Aqaba

Aqaba no tiene mucho que ver:

Yacimiento de Ayla (antigua Aqaba). La entrada es gratuita y el horario es ininterrumpido (abierto las 24 horas). Quedan pocas ruinas pero merece la pena pasar por aquí y echar un vistazo.

Castillo de Aqaba (Fuerte Mameluco). La entrada cuesta 1 JD y el horario va de 8:00 a 19:00 horas. Está parcialmente restaurado.

Desplazamiento en un autobús de la compañía Trust Internacional Transport (+/- 5 JD), que en unas 4 horas nos llevará a Amman. Hay siete autobuses diarios.

Alojamiento: Hotel Toledo. Nuestro mejor hotel en Jordania. Recomendable!!!.

Amman

Tomar un taxi hasta la Ciudadela:

Ciudadela Jebel Al-Qal'a. Entrada por 2 JD, compartida con el museo arqueológico; horario 8:00 a 19:00 h, Viernes y festivos 10:00 a 16:00 h.

Museo arqueológico (entrada compartida con la Ciudadela; horario 9:00 a 17:00 h. Martes y Viernes 10:00 a 16:00 h).

Vistas panorámicas de la ciudad. Puede observarse el mástil de la bandera nacional, el más alto del mundo con 126'80 metros de altura. Enarbola una bandera nacional de 60 metros de ancho por 30 metros de alto. Es visible desde muchos puntos de la ciudad, incluso de noche.

Andando desde la Ciudadela descenderemos hasta el Downtown donde podremos visitar:

Forum y el Odeón (entrada gratuita).

Complejo del Teatro Romano. La entrada por 1 JD incluye además de la visita al Teatro Romano (horario de 8:30 a 19:00 horas y los viernes de 10:00 a 16:00 horas), el museo del Folclore (horario de 9:00 a 19:00 horas) y el museo de Tradiciones Populares (Horario de 9:00 a 19:00 horas).

Desde el teatro y la plaza que está a su lado (Hashemite) nos dirigiremos hasta la calle Quaraysh, girar a la izquierda y seguir andando por la misma hasta la calle Ibn al-Atheer.

Ninfeo. Entrada gratuita. Abierto durante todas las horas de luz.

Girar a la derecha por la calle Ibn al-Atheer hasta alcanzar el mercado.

Mercado de Verduras y Frutas. Podrán degustarse dátiles saudíes, pistachos iraníes y aceitunas sirias y frutas diversas.

Gran Mezquita del Rey Hussein. Hasta hace poco no la dejaban visitar por dentro. En la actualidad, según alguna guía, es de entrada gratuita.

Andar por la calle Basman y girar a la derecha para bajar por unas escaleras que nos llevaran hasta el hotel Palace, frente al cual se podrán ver un callejón lleno de tiendas y escaparates de atrevida lencería islámica.

Zoco de Oro. Visita a los comercios.

Adicionalmente a la ruta descrita, otro punto de interés es la Mezquita Azul o del Rey Abdullah, situada a unos 400 metros de la estación de autobuses Agdali. Puede irse andando desde el Hotel Toledo, Está cerca (20-25 minutos de paseo). Está situada en la calle Suleiman al-Nabulsi. La entrada cuenta 2 JD y su horario de visita va de 8:00 a 11:00 horas y de 12:300 a 14:00 horas, excepto los viernes que va de 8:00 a 10:00 horas.

Desplazamiento a Jerash en un taxi que contratamos por la tarde anterior en la calle.

Jerash

Jerash alcanzó su esplendor a principios del siglo III, pero comenzó a decaer después de sufrir una serie de invasiones cristianas y musulmanas, seguidas de un terremoto en el año 747. Aunque las excavaciones empezaron en la década de 1920, se calcula que sólo un diez por ciento de la ciudad ha sido descubierta.

La entrada de Jerash fue antaño un Arco de Triunfo (Arco de Adriano), pero actualmente el acceso está un poco más adelante, pasado el hipódromo, por la Puerta Sur, Adriano (Arco Triunfal) se pasa junto al Hipódromo hasta llegar a la entrada sur del recinto, donde se encuentra un quiosco de información y donde se compra la entrada.

Puntos de interés: Templo de Zeus, Templo Sur, Plaza ovalada o Foro, Ágora, Tetrapylon Sur, Casas Omeyas, Catedral, Ninfeo, Templo de Artemisa, Tetrapylon Norte, Baños Occidentales y Teatro Norte.

Último día del Tour 2008, destinado a visitar aquello que falte y a realizar las últimas compras.

Compras típicas: Los shebría son cuchillos tradicionales. Frente al Teatro Romano (Hashemieh Park) pueden adquirirse en Abu Mohansen Workshop, proveedor de la Casa Real.

Al día siguiente nos desplazamos al aeropuerto en un taxi que negociamos el día anterior, al regresar de Jerash. Salimos a las 9:15 desde el Queen Alia Internacional Airport de Amman, en el vuelo RJ-107 de línea regular de la compañía Royal Jordanian con destino a Barcelona, a donde llegamos a las 13:15. Menos mal, nuestras maletas han llegado !!!!.