Guía y relato de un viaje por libre a Namibia

Día 1: Barcelona - Frankfurt - ...

Nuestro vuelo de Lufthansa despegó del aeropuerto Barcelona / El Prat a las 16:45 y aterrizó en el aeropuerto de Frankfurt a las 18:35, en un vuelo efectivo de 1 hora y 50 minutos.

Tras una escala de cuatro horas en este aeropuerto alemán nuestro siguiente vuelo, en un Airbus A330-300 de la compañía Discover Airlines (del grupo Lufthansa), despegó a las 22:45. Noche en ruta, en un trayecto de 8.320 km sin paradas hasta llegar a nuestro destino final.

Día 2: ... - AEROPUERTO HOSEA KUTAKO - WINDHOEK

Tras volar durante toda la noche aterrizamos en el aeropuerto internacional Hosea Kutako a las 9:05 hora local namibia, la misma que en la España peninsular durante el horario de verano.

Este es el principal aeropuerto internacional de Namibia y sirve a la capital del país, Windhoek, a 47 km de él. A pesar de todo, este aeropuerto es muy pequeño y fuimos andando desde el avión hasta la terminal. La temperatura exterior era de 13 °C y el día estaba nublado.

Al pasar los controles de inmigración, el policía de turno nos pidió el certificado de nacimiento de nuestra hija menor. Todo correcto. Puso los sellos en nuestros pasaportes y ya estábamos oficialmente en territorio namibio.

Al salir a la terminal de llegadas localizamos al empleado de la empresa Autovermietung Savanna que nos había venido a recoger para llevarnos hasta la ciudad, tal como habíamos acordado. Y es que a partir de los 8 días de alquiler de un coche esta empresa incluye el traslado gratuito entre el aeropuerto y Windhoek, a la ida y a la vuelta.

Antes de dejar el aeropuerto obtuvimos 2.000 N$ de un cajero del Bank of Windhoek, la máxima cantidad que se podía sacar en una sola operación en cualquier cajero namibio, y que equivalía a unos 100 € al cambio. Los bancos locales no cobraban comisión, mientras que la comisión de la tarjeta N26 es del 1,7% aproximadamente de la cantidad retirada.

En esta terminal de llegadas hay una tienda de la compañía de telefonía MTC donde adquirir una tarjeta SIM para llamadas y datos, pero nosotros preferimos hacer la compra en una tienda del centro de la ciudad.

El minibús de Autovermietung Savanna nos llevó hasta el hotel de Windhoek que habíamos indicado, el Hotel Uhland. Tal como habíamos acordado con la empresa de alquiler nosotros recogeríamos el coche al día siguiente. Teníamos muchos días por delante y preferimos dejar el primer día para descansar del vuelo intercontinental y hacer una primera toma de contacto con el país antes de coger el coche.

Llegados al hotel, dejamos el equipaje, nos duchamos y fuimos andando hacia el centro de la ciudad, a 1,5 km del hotel. Por el camino encontramos grandes avenidas y edificios ministeriales y privados.

Fragmentos del meteorito Gibeon en la calle Post St Mall de Windhoek

Bajando por la calle peatonal Post St Mall llegamos al Town Square Mall, un centro comercial donde hay una tienda MTC en la que compramos las tarjetas SIM para nuestros móviles. Adquirimos dos SIM, cada una con un paquete de 300 minutos de llamadas nacionales gratis, 150 SMS y 18 GB de datos durante 30 días. Fue más que suficiente para nuestras necesidades. Pagamos 594 N$ (unos 28,8 €) por las dos SIM, ya colocadas y funcionando.

Comimos algo por el centro y compramos algunas cosas en un supermercado del centro comercial para cenar en el hotel. Después de pasear un poco por el centro volvimos a pie por otro camino hasta el hotel. El resto del día descansamos y preparamos las siguientes jornadas de viaje.

Día 3: WINDHOEK - REHOBOTH - MARIENTAL - ANIB KALAHARI LODGE - MARIENTAL

Nos despertamos a las 6 de la mañana, desayunamos en el restaurante del hotel y preparamos el equipaje. A las 8:00 ya estábamos listos y esperando al empleado de Autovermietung Savanna con el que habíamos acordado que nos pasaría a buscar por el hotel para llevarnos a sus oficinas, a 3,5 km del hotel, en otro punto de la ciudad.

Una vez en las oficinas de Autovermietung Savanna (80 Trift Street, Windhoek), acabamos de arreglar todo el papeleo del alquiler y, sobre todo, nos explicaron un montón de cosas sobre el vehículo y todo lo que lo que lo acompañaba (ver en otro apartado de esta guía las características del coche que alquilamos). Entre las explicaciones pusimos especial atención en como cambiar una rueda, como inflar/desinflar una rueda para circular por arena, como montar las tiendas sobre el vehículo, etc.

Todo ello nos llevó dos horas e hicimos bien de no recoger el coche el día anterior, recién aterrizados del vuelo intercontinental, ya que es importante prestar mucha atención y estar muy despiertos y descansados para intentar retener tantas explicaciones.

Ya con el coche, y antes de marchar de Windhoek, nos paramos en un súper Spar para comprar agua y algunos víveres. Y a continuación salimos hacia el sur de la capital por la carretera B1. La primera impresión sobre las carreteras namibias es que, en general, son estrechas. Y eso que no parece que la falta de espacio sea un problema en Namibia!!.

Al llegar a la población de Rehoboth nos paramos a comer en un lugar llamado Tony's Pizza, en la entrada norte.

Después continuamos viaje hacia el sur por la misma carretera asfaltada y llegamos a Mariental sobre las 15:30. Durante el recorrido desde Windhoek habíamos pasado por paisajes desérticos, pero cautivadores.

Dejamos el equipaje en el Aub Guesthouse, el alojamiento que teníamos reservado en Mariental y a continuación salimos con el coche hacia el nordeste para hacer una breve incursión en el desierto del Kalahari.

Para hacerlo decidimos ir hasta el Kalahari Anib Lodge, un lodge situado a unos 34 km de Mariental. De la carretera B1 parte la bonita pista C20 en dirección a Stampriet y a continuación seguimos por una pista de arena hasta el lodge.

Paisaje del Kalahari

Una vez en el lodge quisimos hacer una caminata por los alrededores y elegimos un camino llamado Ostrich Trail, una ruta circular de 6 km que atraviesa un paisaje muy bonito, típicamente del Kalahari, con tierra roja, matorrales y algunos árboles.

La temperatura era muy agradable. Por la mañana, en Windhoek, hacía fresco, pero después la temperatura había llegado a los 26 °C. Estábamos en invierno, pero habíamos ido en manga corta casi todo el día.

​Caminando por la ruta Ostrich Trail, en el Kalahari

Pasadas las 6 de la tarde, con el sol a punto de esconderse en el horizonte, iniciamos el camino de vuelta hacia Mariental. Llegamos cuando ya era casi oscuro, sobre las 18:40, y justo antes de que cerrara el súper Shoprite, donde queríamos comprar algunas cosas. Este súper cerraba a las 19:00 y el Spar a las 18:00.

De vuelta al apartamento cenamos y después estuvimos preparando la ruta del día siguiente antes de ir a dormir.

Día 4: MARIENTAL - BOSQUE DE ÁRBOLES QUIVER - GIANT'S PLAYGROUND - KEETMANSHOOP - HOBAS

Nos levantamos a las 6:45 y, tras el desayuno, hicimos el equipaje y lo cargamos en el coche antes de marchar de Mariental. Pusimos rumbo hacia Keetmanshoop por la carretera B1. Había tramos de esta carretera que no estaban en muy buen estado y poco después encontramos 90 km de obras, con trayectos ya arreglados y otros a medias.

Tras recorrer 230 km desde Mariental, y justo antes de llegar a Keetmanshoop, nos desviamos por la pista M29 para ir hasta el Bosque de Árboles Quiver (Quiver Tree Forest). Son unos 15 km de pista en buen estado.

En el bosque de árboles Quiver

Al llegar al Quiver Tree Rest Camp fuimos a recepción y allá pagamos la entrada al bosque de árboles Quiver. En total pagamos 330 N$ los tres. Con el coche continuamos hasta el parking del bosque y allí lo aparcamos.

A pie recorrimos el bosque de estos árboles tan curiosos. Este bosque comprende unos 250 ejemplares del árbol Aloidendron dichotomum, una especie conocida localmente con el nombre de «árbol Quiver». Es un lugar extraordinario, muy bonito y realmente mágico. Tiene que una gran experiencia pernoctar en el Quiver Tree Rest Camp y acercarse al bosque por la noche a hacer fotografías.

Un ejemplar «chafardero» de damán de El Cabo (Procavia capensis) en el bosque de árboles Quiver

Después de un largo rato recorriendo el bosque en compañía de unos animalitos muy simpáticos, llamados damanes de El Cabo, dimos por acabada la visita y volvimos hacia el coche. Si visitáis el sur de Namibia no os perdáis este lugar. No pararéis de hacer fotos para intentar retener la magia del lugar.

Seguimos por la pista unos 5 km más allá y llegamos al parking del Giant's Playground, un lugar muy curioso, formado por pilas de piedras basálticas. El nombre proviene del hecho de que parecen piezas gigantes de un juego infantil de construcción. A veces estas pilas de rocas toman formas inverosímiles.

Hicimos un circuito a pie de unos 30 minutos que nos llevó por lugares muy bonitos. Y tanto aquí como en el Quiver Tree Forest estuvimos siempre completamente solos. No encontramos a nadie, lo cuál ayudó aún más a tener la sensación de estar en un lugar muy remoto.

Montones de piedras basálticas en el Giant's Playground

Acabada esta visita volvimos al coche y marchamos hacia Keetmanshoop. Cuando llegamos a esta ciudad era la hora de comer y fuimos al centro comercial Old Mutual Mall pensando que habría algún restaurante normal, pero nos tuvimos que conformar con uno de comida rápido de la cadena Hungry Lion.

Después fuimos a un súper Shoprite que hay justo al lado para comprar víveres para los días siguientes.

Eran ya las 15:15 y pusimos rumbo hacia el Canyon Roadhouse Campsite, nuestro alojamiento para las dos noches siguientes, situado a 135 km de aquí. Los primeros kilómetros por la B4 son de asfalto, pero poco después cogimos la pista D545 que ya no dejamos hasta el final. Fueron casi 100 km de pista polvorienta. Pero por suerte estaba en buen estado y podíamos circular a unos buenos 80 km/h. Esta pista pasa por la cabecera de la presa Naute Dam y cruza el río Lowen.

Cuando aún era claro llegamos al Canyon Roadhouse Campsite. Al registrarnos en la recepción nos dieron la plaza 12 en el camping que hay en la parte de atrás del restaurante. Primeramente montamos las tiendas sobre el coche, ya que era el primer día que lo hacíamos nosotros solos y necesitamos nuestro tiempo.

Tras una merecida ducha fuimos a cenar al restaurante del camping. No nos atrevimos a cenar en el exterior, junto al coche, porque hacía un poco de viento y era frío. Y eso que durante el día habíamos llegado a los 28°C.

Y después de una agradable y buena cena en el restaurante, con una decoración temática muy curiosa, volvimos hacia nuestro coche para pasar nuestra primera noche de aventura.

Día 5: HOBAS - FISH RIVER CANYON (miradores y caminatas por la zona) - CANYON LODGE - HOBAS

Mientras desayunábamos en el camping vimos unas cebras que venían a beber a un charco de agua próximo a nuestra parcela. Tras recogerlo todo y plegar las tiendas nos fuimos hacia el Cañón del río Fish (Fish River Canyon).

El Cañón del río Fish es el más grande de África, con unos 160 km de largo, hasta 27 km de ancho y en algunos lugares casi 550 metros de profundidad. El río Fish es el río interior más largo de Namibia, pero que solo fluye de forma intermitente. La parte del cañón que visitamos forma parte del parque transfronterizo ǀAi-ǀAis/Richtersveld, entre Namibia y Sudáfrica.

Al llegar a Hobas, al cabo de 16 km de pista, encontramos la entrada principal a la zona natural del Cañón del río Fish. En la oficina del parque nos registramos para entrar en la zona protegida y pagamos en efectivo 450 N$ por nosotros tres y el coche. Junto a la entrada, pero ya dentro de los límites del parque, se encuentra el Hobas Campsite, un camping de gestión estatal y dónde hay un gran grupo de babuinos al acecho para robar la comida de los campistas.

Vista del Cañón del Río Fish desde el mirador principal

Desde aquí hay 10 km más de pista hasta llegar al mirador principal del Cañón del río Fish. Desde este mirador las vistas sobre el cañón son realmente espectaculares. En las fechas de este viaje el río Fish no tenía prácticamente agua, pero, aun y así, el lugar es extraordinario. Nos dejó sin palabras y no podíamos dejar de admirar este paisaje grandioso.

Desde este mirador fuimos andando por el borde del cañón unos 2 km hasta llegar al Hiker's Point, el lugar donde empieza el camino de bajada hacia el río para los que hacen la ruta a pie de cinco días y 86 km por el cañón del río Fish. Para el resto de visitantes está del todo prohibido bajar, puesto que es necesario un permiso especial.

Desde el mirador de Hiker's Point hay vistas diferentes sobre el cañón, pero igualmente espectaculares. Desde aquí volvimos hacia el mirador principal y ya con el coche regresamos hasta el Hobas Campsite, donde hicimos un almuerzo de picnic.

Después de comer volvimos hacia el cañón del río Fish y cogimos una pista que sale a la izquierda del mirador principal y que al cabo de 1,5 km finaliza sobre un promontorio. En este punto hay otro mirador, el Sunset viewpoint.

Las vistas desde este mirador son también fuera de serie. Y es muy recomendable hacer el camino a pie que baja hasta el extremo sur del promontorio, sobre el mismo acantilado.

Con el coche deshicimos el camino hacia el mirador principal. Esta pista puede ser complicada de hacer para un coche con poca altura al suelo. Y desde el mirador principal cogimos la pista que va hacia Hobas, pero 1,6 km más allá nos desviamos hacia la derecha siguiendo otra pista que es el camino hacia el mirador de Sulphur Springs.

El mirador de Sulphur Springs se encuentra a unos 15 km del cruce con la pista hacia Hobas. La pista que conduce a él transcurre pegada al borde del acantilado sobre el cañón y por el camino hay otros miradores, como el mirador Swaelbron.

Otro punto de vista diferente del Cañón del Río Fish

Desde cualquiera de estos miradores disfrutamos de unas vistas increíbles sobre diferentes puntos de este escenario natural tan extraordinario. Con la última luz de la tarde se crean sombras y tonalidades de luz sobre las rocas que le dan un nuevo aire. Y así no nos cansábamos de mirar y admirar estos paisajes, no encontrando nunca el momento de marchar.

Desde el mirador de Sulphur Springs deshicimos el camino hasta la pista principal y, una vez más, volvimos hasta el mirador principal para hacer más fotos de la fotogénica y archifamosa curva del río Fish. De todos modos, para hacer fotos desde este punto es mejor la luz de la mañana que la de la tarde.

Desde aquí iniciamos, cuando ya eran las 18:30, el camino de regreso hacia nuestro camping siguiendo la pista D601, pero unos pocos kilómetros más allá de Hobas nos desviamos por la pista C37 hacia el sur. Esta pista transcurre durants unos kilómetros a los pies de unos grandes acantilados que forman parte de la reserva natural privada Gondwana Canyon Park.

Chacales de lomo negro en la zona del Cañón del Río Fish

Al llegar a la altura de los lodges Gondwana Canyon Village y Gondwana Canyon Lodge dimos media vuelta y, ahora sí, regresamos a nuestro alojamiento. Por el camino pudimos ver varios órices, chacales de lomo negro, avestruces, etc.

Llegamos al Canyon Roadhouse Campsite sobre las siete de la tarde, cuando ya era prácticamente oscuro. Montamos rápidamente las tiendas, nos duchamos y fuimos hacia el restaurante a cenar. Y tras la cena, de vuelta a nuestra parcela, aún pudimos disfrutar un buen rato de un magnífico cielo estrellado como hacía tiempo que no veíamos.

Día 6: HOBAS - AUS - KOLMANSKOP - LÜDERITZ

Nos levantamos a las 6:35, cuando aún era oscuro, y muy abrigados para combatir el frío, subimos andando por un camino hasta lo alto de un cerro que hay junto al camping para ver la salida del sol desde su cima. En el camino nos encontramos un par de órices jóvenes muy cerca del camping.

Salida del sol vista desde una colina cerca del camping Canyon Roadhouse

Desde la cima de esta loma hay una vista abierta de 360° que está muy bien. El sol no apareció por el horizonte hasta las 7:20. Nos quedamos un rato más antes de volver al camping, desayunar y recogerlo todo antes de abandonar el camping. Pero antes de hacerlo nos paramos en la entrada principal del Canyon Roadhouse para tomar un último café y aprovechar para hacer fotos de los coches antiguos y la decoración de época que define este lugar tan curioso.

Decoración exterior del complejo Canyon Roadhouse

Teníamos por delante 402 km hasta llegar a Lüderitz, con algunas paradas intermedias. Tomamos la pista C12 hacia el norte y deshicimos todo el trayecto que habíamos hecho el día que vinimos desde Keetmanshoop.

Cuando la C12 desemboca en la carretera B4 entonces cogimos esta hacia el oeste. Por el camino pasamos por paisajes muy variados y bonitos. Cuando llegamos a Aus, a 277 km desde el punto de inicio, ya eran ya las 13:30 y nos desviamos hacia el centro del pueblo para ir a comer al restaurante del Bahnhof Hotel.

Esta fue una decisión de lo más acertada porque comimos de lujo en la terraza exterior del restaurante. Tanto la comida como el servicio fueron más que excelentes. Y no os perdáis la carta de postres que ofrece (y el tamaño de las raciones). Fue, sin duda, uno de los mejores restaurantes de todo el viaje.

Conduciendo por la carretera en dirección a Lüderitz

Al las 15:15 retomamos la ruta y a partir de Aus la B4 cruza los límites del Parque Nacional de Namib-Naukluft, el parque nacional más grande de Namibia con casi 50.000 km². Este parque incluye parte del desierto del Namib, considerado el desierto más antiguo del mundo, y la cordillera de Naukluft. Todo el recorrido hasta la costa es una sucesión de paisajes increíbles.

Al llegar a la altura de Kolmanskop, a 115 km de Aus, nos desviamos para visitar este famoso pueblo fantasma. Pero cuando llegamos a la puerta de entrada, sobre las 16:30, vimos que el acceso estaba cerrado porque el horario de visita era de 8 a 13 horas todos los días. Y el precio de la entrada era de 130 N$ por persona, incluyendo una visita guiada que se hacía a las 9:30 y a las 11:00 todos los días, excepto el domingo que se hacía a las 10:00.

También hay un ticket, que costaba 330 N$ y que permite entrar en cualquier momento del día, incluyendo la salida y la puesta de sol, pensado básicamente para fotógrafos.

Estuvimos a punto de irnos para volver a la mañana del día siguiente, pero vimos un vigilante cerca de la entrada y le pedimos si podíamos hacer la visita y, para nuestra sorpresa, dijo que sí, que aparcáramos en la entrada y que podíamos entrar y hacer la visita por nuestra cuenta... y gratis.

Antiguas casas de Kolmanskop asediadas por las dunas de arena

Dicho y hecho, nos colamos por la valla de entrada e hicimos toda la visita al pueblo completamente solos. Realmente se trata de un lugar muy curioso. En total estuvimos más de una hora visitando lo que queda de esta antiguo asentamiento, entrando en muchos de los edificios abandonados y haciendo un montón de fotos. Y es que se trata de un lugar terriblemente fotogénico y, hasta cierto punto, inquietante.

Kolmanskop es ahora un pequeño asentamiento fantasma que está siendo engullido por la arena del desierto, pero a principios del siglo XX fue un pequeño núcleo de mineros que llegó a ser muy próspero gracias a la abundancia de diamantes en la zona. Pero más tarde esta riqueza en piedras preciosas se fue agotando y el pueblo se abandonó definitivamente en 1958.

Nos fuimos de Kolmanskop con la última luz del sol del día, la cual le proporcionaba una atmósfera especial. De vuelta al coche retomamos el camino hacia Lüderitz, a solo 12 km de aquí.

Arena invadiendo el antiguo hospital de Kolmanskop

Cuando llegamos a Lüderitz fuimos hacia el alojamiento reservado de hoy, The Cormorant House, ubicado en una península llamada Shark Island, junto al puerto de Lüderitz.

Tras dejar el equipaje y el coche en el alojamiento y de ver una preciosa puesta de sol sobre el océano desde el balcón de nuestra habitación, fuimos andando hacia el centro de la pequeña ciudad para ir a cenar. Nos quedamos en el restaurante Barrels Restaurant and Bar, donde cenamos bastante bien y el ambiente era muy acogedor.

Día 7: LÜDERITZ - DÍAS POINT - AUS - AT KRONENHOF (DUWISIB)

Cuando nos levantamos pronto por la mañana, había una espesa niebla sobre Lüderitz y la visibilidad era muy limitada. Después de desayunar y recoger el equipaje y cargarlo en el coche, dejamos el alojamiento y aparcamos el coche en la calle Bismark, junto al FNB. «Contratamos» a un chico que se ofreció, tal como pasa en todas las ciudades namibias, a hacer de vigilante de nuestro coche.

La estación de tren de Lüderitz

E iniciamos el recorrido a pie por el centro de Lüderitz que proponía nuestra guía Bradt. En aquel momento la niebla ya se había levantado un poco y la visibilidad ya no era tan mala. Empezamos este itinerario a pie en la fuente que hay en el cruce de las calles Bismark y Dias.

A lo largo de esta interesante ruta tuvimos la oportunidad de ver un montón de bonitas casas y edificios construidos a principios del siglo XX, durante la época colonial alemana. Muchas de ellas están pintadas de colores y le dan un toque bastante pintoresco en la ciudad. En un lugar donde son habituales las nieblas, estos colores vivos ayudan a romper la grisu del ambiente.

Calle de Lüderitz, con la Goerke Haus y la iglesia Felsen Kirche al fondo

Los dos edificios más característicos de la ciudad, la Goerke Haus y la iglesia Felsen Kirche están situados en la parte más elevada de la ciudad y son visibles prácticamente desde todas partes. Están perfectamente mantenidos y son muy bonitos, a pesar de que solo los pudimos ver por fuera, puesto que los horarios de visita son muy restringidos.

También es bastante bonito el edificio de la Colonial Train Station, el cual aún sirve como estación de tren para trenes de mercancías.

Acabado el circuito a pie por la ciudad de Lüderitz fuimos al Spar para comprar algo que necesitábamos. Después volvimos al coche y salimos de Lüderitz hacia el sur por una pista que llega hasta Dias Point.

El camino para ir hasta el extremo de la península donde se encuentra Dias Point, a 21 km de Lüderitz, es muy bonito y vale realmente la pena. En el trayecto vimos numerosos grupos de flamencos en diferentes sitios.

Cuando llegamos donde se encuentra el faro de Dias Point aparcamos el coche cerca del puente de madera que va hacia Dias Point. El nombre de este lugar proviene del hecho que el navegante y explorador portugués Bartolomeu Dias fue el primer europeo en llegar a la bahía donde se encuentra Lüderitz en 1487 y en este punto erigió una cruz de piedra. Actualmente hay una réplica de esa cruz.

La cruz de Dias Point, con vistas sobre esta costa salvaje

El puente de madera que conecta con el lugar donde se encuentra la réplica de la Cruz de Dias Point estaba en muy mal estado en las fechas de nuestra visita y no era accesible. Para acceder a la cruz había que saltar por encima de las rocas y esquivar los charcos de agua hasta llegar a unas escaleras de cemento que suben hasta el promontorio donde se encuentra la Cruz.

Desde este promontorio hay muy buenas vistas sobre el mar y este pedazo de costa tan escarpada. Desde aquí vimos unos cuántos leones marinos que había sobre unas rocas, así como cormoranes, flamencos y delfines. Después exploramos los alrededores del promontorio, donde había muchos flamencos pescando en los charcos de agua que habían quedado tras la bajada de la marea.

El día era gris, lo cual añadía aún más dramatismo a este lugar tan salvaje y bonito. Antes de marchar de aquí también fuimos hasta el faro de Dias Point, puesto que desde su base hay muy buenas vistas sobre la bahía de Shearwater.

Flamencos buscando alimento en la costa cercana a Dias Point

Acabada la visita a este lugar tan interesante volvimos en dirección a Lüderitz para conectar con la carretera B4 y poner rumbo hacia el este. Al llegar a Aus, a 125 km de Lüderitz, ya era la hora de comer y repetimos en el restaurante del Bahnhof Hotel. Tras el almuerzo, y antes de marchar de Aus, aprovechamos para llenar los dos depósitos de gasolina del coche en la estación de servicio que hay a 50 metros del hotel. Repostamos 108 litros de diésel que pagamos con tarjeta.

Salimos de Aus pasadas las tres de la tarde y teníamos por delante 203 km de pista hasta llegar al camping que teníamos reservado. La pistas C13 primero y C27 después siguen una ruta muy escénica, bordeando el desierto del Namib por su lado oriental. Entre paradas para hacer fotos y muchos kilómetros por tramos en que la pista tiene muchas curvas y cambios de rasante o bien su estado no era demasiado bueno, tardamos más tiempo de lo esperado y el tiempo se nos echó encima.

Siguiendo la pista C27 que bordea el desierto del Namib

Llegamos a la puerta exterior del camping At Kronenhof Campsite, situada justo antes de llegar a Betta, cuando eran las 18:43 y ya empezaba a hacerse oscuro. Pero, para nuestra sorpresa, un rótulo sobre la puerta anunciaba que la recepción del camping estaba aún a 10 km siguiendo una estrecha pista que se adentra hacia el sur. Por el camino tuvimos que abrir hasta tres puertas de paso entre fincas. Finalmente llegamos a la recepción del camping cuando ya era casi totalmente oscuro.

Nos dieron una parcela en un lugar en el que estábamos completamente solos, sin nadie en un par de kilómetros a la redonda. En cualquier caso fue un sitio de lujo, uno de los mejores de todo el viaje.

Por la noche el silencio era total, solo roto por un búho... o similar.

Día 8: AT KRONENHOF - DUWISIB CASTLE - BETTA - SESRIEM

Cuando salió el sol, sobre las 7:15, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados por un paisaje alucinante, de montañas y sabana. Después de desayunar y plegar las tiendas fuimos con el coche hasta la recepción, donde tomamos un café y aprovechamos el wi-fi del edificio para conectarnos a internet.

Paisaje alrededor del camping At Kronenhof

Deshicimos los 10 km (abriendo y cerrando las tres puertas de paso) hasta llegar nuevamente a la pista C27. Continuamos en dirección a Betta, donde nos desviamos por la pista D638 para ir hasta el castillo de Duwisib, a 20 km de este cruce.

Cuando llegamos al castillo de Duwisib pagamos la entrada (80 N$/pax) para hacer la visita. Es muy chocante encontrar un castillo pseudo-medieval en un lugar como Namibia, en mitad de la sabana africana.

Fue construido por el Barón von Wolf, un oficial alemán de alto rango, a principios del siglo XX como un regalo para su entonces prometida Jayta. Actualmente el castillo está bajo la gestión del gobierno namibio.

El interior del castillo esta decorado con mobiliario alemán de los años 1908-09 y con fotos de la familia von Wolf, así como de miembros de las realezas europeas de la época. La visita está bien y vale la pena desviarse para venir hasta aquí. El camino para llegar hasta el castillo desde Betta también vale mucho la pena por su belleza paisajística.

Vista frontal del castillo de Duwisib

Acabada la visita al castillo de Duwisib desandamos el camino hasta llegar de nuevo a Betta, donde nos paramos a comer en el pequeño restaurante que hay junto a la estación de servicio. Y almorzamos muy bien, en su terraza exterior.

A continuación proseguimos la ruta hacia Sesriem, siguiendo los 137 km de pista de la C27. Los últimos kilómetros de pista antes de llegar a Sesriem fueron lentos a causa de las obras de mejora que se estaban llevando a cabo.

El trayecto entre Betta y Sesriem es muy escénico e hicimos muchas paradas para hacer fotos de paisajes y de animales que íbamos viendo aquí y allá. Los animales que más vimos fueron órices y avestruces, pero también perros salvajes africanos y cebras, entre otros.

Unos órices cruzando la pista C27 que nos condujo a Sesriem

Llegamos al camping Sossus Oasis Campsite de Sesriem sobre las 18:15. Tras registrarnos en el camping montamos las tiendas sobre el coche en la parcela asignada. Cada plaza tiene ducha y lavabo privado, pero este es semi-abierto y aquel día y aquella hora hacía bastante viento y la sensación de frío durante la ducha era molesta.

Después dimos un paseo a pie por los alrededores del camping, pero volvimos pronto a nuestra parcela porque hacía frío a causa del fuerte viento y nos tuvimos que refugiar dentro de las tiendas porque fuera el viento era muy molesto.

Día 9: SESRIEM - SOSSUSVLEI - DEADVLEI - SOSSUSVLEI - HIDDENVLEI - SESRIEM

Tras el desayuno, el plegado de las tiendas y recogerlo todo salimos del camping para ir hacia Sossusvlei.

El día anterior anterior ya habíamos decidido que no nos levantaríamos mucho antes de la salida del sol para estar en la puerta del parque Namib-Naukluft en la hora de su apertura y después ir a toda velocidad (con mil coches más) hasta Deadvlei o la Duna 45 para ver la salida del sol.

La puerta exterior del parque, o Sesriem Gate, abre a la hora de la salida del sol y cierra coincidiendo con la puesta de sol. Por lo tanto, los horarios van cambiando según la época del año y conviene saber cuáles son por no tener problemas a la entrada o la salida.

También hay una puerta interior, la cual da acceso al desierto, que abre una hora antes y cierra una hora después de los horarios de la puerta exterior. Por tanto, para poder cruzar esta puerta en el horario de apertura o de cierre hay que estar alojados dentro de los límites del parque, o sea, en el Sesriem Campsite, el Sossus Dune Lodge, el Sesriem Oshana Campsite, o bien en el Dead Valley Lodge.

Carretera desde Sesriem a Sossusvlei

Nosotros llegamos a la puerta exterior, la Sesriem Gate, y allá pagamos los 450 N$ por el acceso de dos adultos, una menor y el coche. No encontramos nada de cola para entrar. Una vez ya dentro de los límites de parque del Namib-Naukluft seguimos la carretera asfaltada que se interna en el parque. Los paisajes a lado y lado de la carretera son alucinantes.

Nos paramos en el primer mirador que encontramos, a 24 km de Sesriem, pero también en otros lugares que nos gustaron especialmente. Pasamos de largo las dunas 40 y 45 (las dejamos para la tarde) y al cabo de un rato llegamos al parking de Sossusvlei, a 51 km de Sesriem.

Para ir hasta Deadvlei, a 4,2 km de aquí, hay que hacerlo obligatoriamente en un vehículo 4x4, ya que el terreno es de arena fina y profunda y sin la tracción total y una cierta pericia en la conducción sobre este tipo de terrenos es fácil quedarse bloqueado en la arena.

Pero si vais con un coche 2x4, o bien con un 4x4 pero no os atrevéis a conducir sobre la arena, existe la opción de hacer a pie el trayecto o bien subir a un vehículo 4x4 compartido que sale cada 30 minutos hasta las 15:00 horas.

Este servicio lanzadera entre los parkings de Sossusvlei y Deadvlei está gestionado por Namibia Wildlife Resorts (NWR), la entidad gubernamental que gestiona los parques namibios. El precio de este servicio era, en las fechas de este viaje, de 180 N$/adulto y 90 N$ para menores de 16 años, ida y vuelta.

Vista elevada sobre Deadvlei, con la duna Big Daddy a la izquierda

Una vez llegados al parquing de Deadvlei anduvimos 1 km hasta llegar al Deadvlei propiamente dicho. Había bastante gente para el estándar de Namibia, pero menos de la que esperábamos, teniendo en cuenta que este es probablemente el lugar más famoso y visitado del país.

Deadvlei es un lago seco de arcilla blanca rodeado de altas dunas de arena y donde se pueden ver los esqueletos de numerosos árboles que se secaron hace centenares de años a causa de un cambio de clima en la zona. Este lugar es realmente de otro mundo, increíble, hipnótico, irreal, ... No sorprende que las fotos y videos de este lugar sean tan reproducidas y virales.

Uno de los árboles fosilizados de Deadvlei

Después de disfrutar de un largo rato en el lecho de este lago seco, haciendo fotos a diestro y siniestro, subimos por un camino de arena muy empinado hacia la cima de la duna Big Daddy. Esta duna, de 350 metros de altura, es la más alta de Sossusvlei y una de las más altas del mundo. Este camino de subida es tan empinado y andar por la arena tan cansado que nos dejó exhaustos, así que no llegamos arriba de todo de la duna porque no quisimos dedicarle tan tiempo. De todas maneras, las vistas desde la atalaya donde estábamos recompensaron sobradamente el esfuerzo.

De vuelta al parking de Sossusvlei, sobre las 14:00 horas, hicimos un picnic en unas mesas que había allí, bajo un árbol. La mayor parte de la gente ya había marchado y estuvimos casi solos.

Por lo que vimos, parece que la mayoría de visitantes llegan a Sossusvlei / Deadvlei a primera hora de la mañana y a las 12 del mediodía ya empiezan a irse. A partir de las 13:00 horas Deadvlei, por ejemplo, ya estaba casi vacío de gente.

Y tras el picnic hicimos la caminata hacia Hiddenvlei, el «vlei» (lago seco) menos visitado de todos los de la zona. El camino para ir hasta él sale del parking de Sossusvlei y son unos 2 km sobre arena y rodeados de un paisaje de dunas realmente impresionante. El camino esta marcado por unas estacas de madera de color blanco. No hay pérdida.

Matorrales y dunas de arena roja en el camino de Sossusvlei a Hiddenvlei

Hay que contar unos 45 o 50 minutos en hacer el camino por cada sentido, ya que se anda sobre la arena. El camino es absolutamente maravilloso y lo mejor de todo es que no encontramos a nadie en ningún momento, ni en el camino ni en todo el rato que estuvimos disfrutando del Hiddenvlei. Estábamos completamente solos en mitad del desierto, rodeados de dunas espectaculares.

Durante la caminata mirad de cerca la arena y muy probablemente veréis huellas de los diversos animales que habitan la zona, como por ejemplo los órices (gemsbok) y las gacelas saltadoras (springbok), así como huellas de animales más pequeños que generalmente viven bajo la arena.

Vista de Hiddenvlei

Comparando ambos vlei, Hiddenvlei y Deadvlei, el primero no es tan espectacular como ei segundo, pero es igualmente muy bonito y con el añadido de poder experimentar la soledad en este bello entorno natural, ya que muy pocos visitantes van hasta él.

Volvimos al parking de Sossusvlei sobre las 17:30, después de hacer la caminata a Hiddenvlei. Ya solo quedaba un coche, aparte del nuestro. Teníamos una hora para volver a Sesriem antes de que cerraran la puerta exterior del parque, a las 18:30. Hicimos los 65 km de carretera asfaltada hasta Sesriem prácticamente solos.

Por el camino hicimos algunas paradas para hacer fotos de la Duna 45 y la Duna 40, entre otras, pero no las escalamos porque ya no teníamos tiempo. En cualquier caso, el último sol de la tarde realzaba aún más el color rojizo de la arena.

La Duna 45, una de las más populares de Sossusvlei

Llegamos a la puerta exterior del parque a las 18:29, sobre la campana, y el funcionario que había en la puerta nos tachó de la lista de coches que habíamos entrado por la mañana.

De vuelta a nuestro camping nos duchamos y descansamos un rato antes de volver a salir. Fuimos andando hasta el Sesriem Restaurant, a 1 km de nuestro camping. Este restaurante forma parte del Sesriem Campsite, gestionado por NWR, y se encuentra dentro de los límites del parque. Así que tuvimos que cruzar de nuevo la puerta exterior de entrada al parque, abierta ahora sólo a peatones y justificando que teníamos reserva en el restaurante.

Este restaurante está bien, pero se dio la circunstancia de que antes de que nos sirvieran la cena el complejo se quedó sin luz eléctrica y tuvimos que cenar con la luz de nuestros frontales. Tras la cena volvimos andando tranquilamente al camping mientras disfrutábamos de la vista de un magnífico cielo estrellado.

Más información de como organizar vuestra visita a Sossusvlei en How to explore Sossusvlei: your perfect guide.

Día 10: SESRIEM - SESRIEM CANYON - SOLITAIRE - TRÓPICO DE CAPRICORNIO - WALVIS BAY

Antes de dejar el camping, a primera hora, compramos cosas que necesitábamos en el súper del propio camping.

Nuestro destino de hoy era Walvis Bay, pero antes de marchar de Sesriem no queríamos dejar de visitar el magnífico Cañón de Sesriem (Sesriem Canyon), la segunda atracción turística más importante de la zona después de Sossusvlei.

Vista superior del Cañón de Sesriem, con las dunas de Sossusvlei al fondo

El Cañón de Sesriem se encuentra a unos 4,5 km al sur de Sesriem y para llegar al parking del cañón (posición GPS: -24.518385, 15.800258) hay que entrar forzosamente por la misma puerta de entrada exterior al parque Namib-Naukluft, tal como si fuéramos a Sossusvlei, y por tanto hay que pagar la entrada al parque.

Cuando pasamos por esta entrada justificamos al funcionario que había en la puerta que no queríamos volver a pagar la entrada porque ya lo habíamos hecho el día anterior y le mostramos el comprobante.

Ante la insistencia del funcionario del parque en que debíamos pagar amagamos con dar media vuelta y marchar de allí sin ir al cañón. Afortunadamente para nosotros, el funcionario cedió y nos permitió pasar sin tener que pagar otra vez. En caso contrario hubiéramos pagado, claro.

Desde esta entrada hay poco más de 4 km de pista hasta llegar al parking del Cañón de Sesriem donde, nada más llegar, enseguida se intuye la presencia del cañón ante nosotros.

Se trata de un cañón natural creado por el río Tsauchab en la roca sedimentaria de la zona. Hace aproximadamente 1 km de largo y hasta 30 metros de profundidad, con una anchura mínima de dos metros en algunos lugares. Este cañón tiene la particularidad de que retiene agua de forma permanente en un punto donde muchos animales van a beber.

En el interior del Cañón de Sesriem, en uno de los tramos más estrechos

El Cañón de Sesriem no tiene nada que ver con el Cañón del Río Fish, ni en dimensiones ni en forma, pero sería una lástima marchar de Sesriem sin visitarlo. En nuestra opinión vale muchísimo la pena.

Desde el parking, a pie, fuimos hacia el oeste siguiendo el borde del cañón por su parte superior, proporcionándonos una vista elevada sobre el propio cañón. De vuelta al parking bajamos por un camino hasta el lecho seco del río, ya dentro del cañón. Desde aquí seguimos el trazado del río hacia el este, el lado donde el cañón es más estrecho y espectacular.

Al cabo de unos pocos centenares de metros llegamos a un cul-de-sac, un punto donde unas enormes rocas han caído sobre el cauce y cierran el paso. Si subís por las rocas veréis una especie de cueva dónde, durante la mayor parte del año, se esconde una piscina llena de agua gracias a la sombra y la humedad que proporciona la propia cueva. Esta es una importante fuente de agua para algunos animales de la zona.

Desde este punto deshicimos el camino y anduvimos hacia el otro lado del cañón, el cual se va abriendo y ensanchando paulatinamente, a la vez que el cañón va perdiendo profundidad. Transcurridos más de 90 minutos explorando el cañón volvimos al parking y cogimos el coche para iniciar el camino hacia Walvis Bay, saliendo antes del parque Namib-Naukluft.

Desde Sesriem hasta Walvis Bay son 325 km donde casi todo es pista y algunos tramos de pista están en mal estado. Eso sí, los paisajes a lo largo de esta ruta son todos una maravilla.

A la hora de comer nos paramos en Solitaire, un lugar de parada muy popular entre los viajeros y que está situado en el cruce de las pistas C19 y C14, a 84 km de Sesriem. En este punto encontramos más guiris que en cualquier otro lugar de Namibia.

Pizarra con las precipitaciones recogidas en Solitaire

A mediados del siglo XX unos colonos establecieron un asentamiento en este lugar, con una tienda ( y más tarde una estación de servicio) que era la única en muchos kilómetros a la redonda, tal como continúa pasando hoy en día. Pero ahora, además, tiene una cafetería/panadería, un restaurante, un taller mecánico, dos lodges y un camping.

Almorzamos en la agradable terraza exterior del restaurante y lo cierto es que comimos muy bien. Y los precios eran muy razonables, tratándose de un lugar tan turístico. Después de comer fuimos a la cafetería para probar su famosísimo pastel de manzana, un clásico en toda visita a Solitaire.

Y finalizamos la visita a este lugar tan popular paseando y curioseando por el asentamiento y sus alrededores. A continuación retomamos el trayecto hacia Walvis Bay cogiendo la pista C14 hacia el norte.

Al cabo de 51 km nos paramos en el lugar donde se encuentra la señal que marca el paso de la línea del Trópico de Capricornio. Esta es otra de las paradas clásicas de los viajeros a lo largo de esta ruta, pero no tiene más: es solo un letrero lleno de pegatinas que señaliza una línea imaginaria.

La señal que indica el paso por la línea del Trópico de Capricornio en la ruta entre Sesriem y Walvis Bay

Unos 38 km más adelante la pista C14 se adentra en un escenario rocoso espectacular, el que forma el Cañón del Río Kuiseb (Kuiseb River Canyon) y que contrasta con las llanuras abiertas de otras zonas del Namib.

De todos modos, algunos tramos de la C14 están en mal estado y ello obliga a disminuir la velocidad, con lo que el tiempo de viaje se alarga. Por suerte los últimos kilómetros antes de llegar a Walvis Bay eran de carretera asfaltada o de pista compactada y pudimos correr más.

Llegamos a Walvis Bay a las 18:46, cuando aún era claro. Primeramente fuimos hasta Walvis Bay Backpackers, el alojamiento que teníamos reservado, ubicado donde se encuentra el Walvis Bay Tourism Centre y junto al curioso y sorprendente campo de golf de Walvis Bay.

Después de registrarnos y de dejar el equipaje en el chalé fuimos a comprar víveres al gran supermercado Spar que hay en el centro de la ciudad. De vuelta al confortable chalé cenamos y a dormir.

Día 11: WALVIS BAY - BAHÍA DE WALVIS BAY Y SALINAS - SWAKOPMUND

Cuando nos levantamos, a primera hora de la mañana, comprobamos que había niebla, tal como ya sabíamos que pasaba habitualmente en la costa namibia en esta época del año. Y la segunda sorpresa del día fue que teníamos una de las ruedas de detrás bastante deshinchada. Primer pinchazo en 2.300 km, la mayoría por pistas. Y afortunadamente fue la única.

Siguiendo las instrucciones que nos habían dado cuando recogimos el coche el primer día (también habíamos hecho fotos y video de las explicaciones), pero no sin esfuerzo a causa de las dimensiones de estas ruedas, conseguimos cambiarla por una de las dos ruedas que teníamos de repuesto.

Dejamos el alojamiento y fuimos, antes que nada, a buscar un taller donde arreglar la rueda pinchada. Nos habían recomendado un lugar llamado TrenTyre, un taller especializado en neumáticos y baterías que está ubicado en el n.º 152 de la calle 6th St. En solo 15 minutos tuvimos la rueda arreglada y solo por 85 N$. Pagamos y pedimos la factura de la reparación, ya que al final del viaje la compañía de alquiler nos reembolsó este dinero.

Resultó que la rueda se había pinchado a causa de un trozo de metal clavado en el neumático que seguramente habíamos pillado ayer en algún punto entre Sesriem y Walvis Bay. La suerte es que el propio trozo de metal había taponado la salida del aire de la rueda y esto había evitado que el pinchazo se hubiera manifestado durante el trayecto del día anterior. Y durante la noche en Walvis Bay el neumático se fue deshinchando poco a poco hasta que lo vimos por la mañana. Estábamos en una ciudad y aquí fue mucho más fácil y rápido arreglar el pinchazo.

Vista sobre la laguna de Walvis Bay

Solucionado el tema del pinchazo, y nuevamente con dos ruedas de repuesto, fuimos con el coche hasta la zona del frente marítimo de Walvis Bay y lo aparcamos junto al hotel Protea Pelican Bay. A estas alturas la niebla ya se había disipado y lucía el sol. Así que paseamos un buen rato a lo largo del paseo marítimo Lagoon Esplanade que bordea la laguna hacia el sur. La temperatura era fresca, pero iba remontando poco a poco.

Desde un muelle de madera pudimos ver numerosos flamencos y también unos cuántos delfines nadando en las aguas poco profundas de esta laguna. Tras este agradable paseo volvimos al coche. Ya conduciendo repetimos parcialmente la ruta que habíamos hecho a pie, pero ahora siguiendo la avenida The Esplanade.

Más hacia el sur esta avenida desemboca en la carretera D1986, la cual continúa bordeando la laguna hasta el final. Al cabo de unos 8 km llegamos a unas salinas, las más importantes de Namibia, y siguiendo por la D1986, ya convertida en pista de tierra y sal compactada, pudimos ver numerosos lagunas y canales de color rosado que son muy fotogénicos. Después esta pista junto a unas lagunas más grandes y finaliza en una playa que da a mar abierto: es la playa de Paaltjies.

En la playa de Paaltjies, el verdadero inicio por arena de la ruta hacia Sandwich Harbour

En este punto comienza el trayecto de 50 km que va por la playa, literalmente encajonada entre las grandes dunas del desierto del Namib y el mar, hasta llegar a Sandwich Harbour, un remoto lugar de la costa atlántica namibia que tiene una gran laguna que sirve de refugio para un gran número de aves.

El camino a Sandwich Harbour, que tal como hemos dicho transcurre por la arena de la playa, solo se puede hacer con un vehículo 4x4, pero es del todo temerario intentarlo por libre, ni que sea que tengáis mucha experiencia conduciendo sobre arena.

Las mareas, la climatología o un pequeño error en la elección del camino correcto os pueden dejar con el vehículo dentro del agua o bloqueado en la arena en mitad de la nada. Hay varias agencias de Walvis Bay que venden tours de medio día o un día entero a Sandwich Harbour. Los precios son bastante elevados, pero si queréis vivir la experiencia de ir hasta allá, esta es la mejor opción.

Nosotros tuvimos cierto interés en hacer esta excursión a Sandwich Harbour, pero no pudimos cuadrar la excursión en el calendario que teníamos y la descartamos. A pesar de ser, obviamente, paisajes diferentes, en el pasado ya habíamos hecho rutas por arena y también habíamos subido y bajado grandes dunas con un 4x4 en el desierto del Sahara, tanto en Libia como en Argelia.

Volviendo a la playa de Paaltjies donde estábamos, hicimos unas cuántas fotos de esta bonita playa. Tuvimos la oportunidad de ver unos cuántos lobos marinos pescando entre las olas. Y mientras estábamos en esta playa, hacia las 13:15 horas, pasaron unos cuántos vehículos 4x4 de las excursiones que iban hacia Sandwich Harbour. Aquí empezaba su verdadero periplo por la arena.

Imagen de las salinas de Walvis Bay

En cualquier caso, la ruta que habíamos hecho desde Walvis Bay bordeando la laguna, pasando por las salinas de Walvis Bay y acabando en la playa de Paaltjies nos pareció fantástica y nos gustó muchísimo. Todo ello justificaba por si sola la visita a Walvis Bay. Y además aquí tendréis la oportunidad de ver muchos flamencos.

Con el coche volvimos hasta el frente marítimo urbano de Walvis Bay y aparcamos junto al Walvis Bay Yacht Club. Y fuimos andando hasta el próximo restaurante Anchors Waterfront, situado frente a los embarcaderos desde donde salen los catamaranes turísticos. Almorzamos de lujo en una mesa exterior de este restaurante. Pedimos pesacdo y tanto el producto, como la presentación, como el servicio fueron de primera. Muy recomendable, de verdad.

Tras la comida y una buena sobremesa dimos un pequeño paseo por el Waterfront antes de volver al coche y poner rumbo hacia Swakopmund en un trayecto corto, de solo 30 km.

Almuerzo de pescado en el restaurante «Anchors Waterfront» de Walvis Bay

Cuando llegamos a Swakopmund fuimos hasta el Desert Sands Boutique B&B, donde nos tenían que entregar las llaves de la casa Cozy Inn Swakopmund, que habíamos reservado. A continuación fuimos hasta la casa y descargamos el equipaje. Se trata de una casa enorme, de tipo Self Catering, que tuvimos para nosotros solos.

A continuación, con el coche fuimos hasta el centro de Swakopmund, concretamente hasta la zona donde se encuentran el faro de Swakopmund y el Swakopmund Mole.

El año 1899 se construyó un dique marino (llamado Mole) con la intención de proteger el puerto de Swakopmund y crear un lugar de amarraje para grandes cargueros, pero un mal diseño del arquitecto, que desconocía la corriente de Benguela, hizo que en menos de cinco años la entrada del puerto quedara ahogada por un banco de arena.

Y dos años más tarde el propio puerto había sido invadido por la arena para crear la que ahora es la playa Palm Beach. Actualmente el Swakopmund Mole es una zona de recreo desde la que hay muy buenas vistas sobre el océano, la playa y la ciudad.

Cielo rojizo en la puesta de sol, vista desde el Swakopmund Mole

También dimos una vuelta por el centro para ver sus edificios históricos, muy interesantes. Cuando se hizo oscuro fuimos a un supermercado Spar del centro para comprar lo que necesitábamos y después volvimos hacia la casa.

En la costa atlántica de Namibia, durante el invierno, la temperatura máxima no suele pasar de los 19ºC, pero la temperatura nocturna no baja tanto como en el interior.

Día 12: SWAKOPMUND - ZEILA WRECK - CAPE CROSS - HENTIES BAY - WLOTZKASBAKEN - SWAKOPMUND

Este día el objetivo era recorrer y visitar una parte de la Costa de los Esqueletos (Skeleton Coast), una franja costera que se extiende entre el río Kunene, en la frontera norte con Angola, y el río Swakop, en el lado sur de la ciudad de Swakopmund. Pero en algunas ocasiones se usa este nombre para describir toda la costa namibia.

La Costa de los Esqueletos es famosa mundialmente por los numerosos naufragios de barcos que tuvieron lugar en sus aguas debido a las corrientes marinas y a sus persistentes nieblas, antes de la existencia de los modernos sistemas de navegación por satélite. También es famosa por su extrema desolación.

Antes de salir de Swakopmund hacia el norte nos paramos a llenar los dos depósitos de diésel en una estación de servicio Shell que encontramos en la parte norte de la ciudad. A continuación tomamos la carretera asfaltada C34 que va hacia el norte y pasa junto a las salinas de Swakopmund y sigue paralela a la costa.

El primer punto donde nos paramos fue en el lugar del naufragio del barco Zeila, a 52 km de Swakopmund. Este naufragio es uno de los más recientes en la zona, puesto que tuvo lugar en el año 2008 y, en consecuencia, también es el que se encuentra más intacto. Este es el naufragio más fotografiado de todos, porque es el más accesible. Ahora el barco, varado a pocos metros de la arena, es la percha preferida de los cuervos marinos.

Lugar del naufragio del barco Zeila en la Costa de los Esqueletos

Hicimos unas cuántas fotos del barco y de los alrededores. Es un lugar muy desolado y el día gris que teníamos aún acentuaba más esta sensación. Como que este lugar es muy frecuentado por visitantes también encontraréis varios vendedores de figuritas y minerales. Vigilad las pertenencias en los coches porque parece que ha habido casos de robos.

A continuación continuamos viaje hacia Cape Cross, unos 73 km más al norte. Pasada la población de Henties Bay se acaba rápidamente el asfalto y la C34 se convierte en una pista de arena y sal compactadas. La conducción por ella es fácil y agradable, pero hay que tener cuenta que puede ser resbaladiza.

Toda esta franja costera del país, entre Walvis Bay al sur y el río Ugab al norte, es una zona protegida que forma parte del Parque Nacional Dorob.

Al llegar a las oficinas de la Cape Cross Seal Reserve pagamos 450 N$ por la entrada de los tres y del coche. Después continuamos otros 2,5 km hasta el parking que hay junto a la zona donde se encuentran los animales.

Varios lobos marinos apilados en la colonia de Cape Cross, en la Costa de los Esqueletos

En esta reserva protegida se encuentra la mayor colonia de lobos marinos afroaustralianos (Arctocephalus pusillus y Cape fur seals o Brown fur seals en inglés) del mundo, llegando hasta los 200.000 ejemplares. Estos mamíferos marinos son más próximos a los leones marinos que a las focas. Las frías aguas de la Corriente de Benguela son muy ricas en pescado, suficiente para alcanzar una colonia tan masiva.

Gracias a unas pasarelas de madera se puede andar entre la enorme colonia de animales. Tanto en tierra como en el mar veréis muchísimas lobos marinos, por todas partes. Es fácil ver peleas entre machos o pequeños buscando un pecho de donde alimentarse, pero la gran mayoría parecen dormitar, sin importarles demasiado si están apilados los unos encima de los otros.

No dejaron de sorprendernos por su comportamiento y también por los gritos y sonidos que emiten. Es importante tener cuenta el fuerte mal olor que hay en el ambiente a causa de la concentración de excrementos, por lo que es recomendable llevar algo para taparse la nariz, como un pañuelo, un buff o similar.

La visita a la reserva de Cape Cross nos gustó mucho. Pensamos que es una experiencia que vale mucho la pena y si vais con niños se lo pasarán muy bien viendo los animales.

Un joven lobo marino mirándonos con ojos lastimosos, en la colonia de Cape Cross

Una vez finalizada esta visita estuvimos valorando la posibilidad de continuar la ruta hacia el norte hasta llegar a la Ugab Gate, la puerta de entrada sur al Skeleton Coast National Park, pero finalmente desistimos porque suponía hacer 81 km de ida y 81 de vuelta (unas dos horas de trayecto en total) solo para ver ia famosa puerta de entrada al parque con las calaveras, ya que no teníamos intención de continuar más allá.

El parque nacional de la Costa de los Esqueletos cubre una de las áreas más remotas y hostiles del mundo. La parte sur del parque, que va desde el río Ugab hasta Terrace Bay es fácilmente accesible. Solo hay que comprar un permiso que se obtiene en la entrada del parque y seguir unas ciertas normas, puesto que es una zona muy remota y solitaria. Un 4x4 no es estrictamente necesario, pero es altamente aconsejable. La parte norte del parque, entre Terrace Bay y Kunene, en la frontera con Angola, solo es accesible a través de un turoperador que cuente con la concesión y los permisos necesarios.

Cuando estábamos planificando el viaje estudiamos la posibilidad de entrar en el parque nacional de la Costa de los Esqueletos por la entrada de Ugab, pernoctar en Torra Bay o a Terrace Bay y salir por Springbokwasser para llegar a Damaraland. Pero finalmente no pudo ser por la imposibilidad de meter esta ruta en el calendario previsto.

Así que desde Cape Cross empezamos a deshacer el camino, en dirección a Swakopmund, pero ahora haciendo más paradas por el camino para disfrutar de un escenario realmente increíble.

Parada en la ruta por la Costa de los Esqueletos, cerca de las colinas de Lagunenberg

Por ejemplo, antes de llegar a la altura de los pequeños cerros de Lagunenberg dejamos el coche junto a la carretera e hicimos un paseo a pie por la zona para encontrar gemas, preciosos bloques de sal cristalizada de colores rosados y formas complejas, que abundan en la zona. También encontramos otros muchos minerales de atractivos colores y formas.

Y conduciendo por estos paisajes, bonitos pero a veces también monótonos, llegamos a Henties Bay. Esta vez nos desviamos para entrar en el pueblo y buscar un lugar donde comer. Tuvimos la gran suerte de encontrar el restaurante The Fishy Corner (19 Benguela St, Henties Bay), donde disfrutamos de una comida memorable a base de pescado y acompañado de vino de Namibia. Este lugar fue un gran descubrimiento, tal como pasó con el restaurante Anchors de ayer en Walvis Bay.

Algunas de las singulares construcciones de Wlotzkasbaken

Tras el almuerzo retomamos la ruta hacia el sur y 40 km después nos paramos en el pequeño pueblo de Wlotzkasbaken, formado por casas de veraneo pintadas de vivos colores. Aquí no llega ni la electricidad ni la red pública de agua. De hecho el agua potable llega en camiones por carretera y se almacena en torres de agua sobre los tejados de las casas, proporcionando un carácter único a este asentamiento.

Por tanto, cada una de las poco más de 100 casas que hay son autosuficientes en cuanto a agua y electricidad. Y todas ellas han sido diseñadas y construidas por sus propietarios. Todo ello hace que el pueblo de Wlotzkasbaken sea un tipo de asentamiento único en Namibia y, en broma, se le conoce con el sobrenombre de la «República Libre de Wlotzkasbaken».

Paseamos un buen rato por su playa, repleta de pequeñas piedras muy curiosas y de colores muy variados. Nos lo pasamos muy bien buscando piedrecitas. La visita valió mucho la pena.

Uno de los singulares edificios históricos de Swakopmund

Finalmente llegamos a Swakopmund, 33 km más al sur, cuando el sol ya se estaba escondiendo. Aparcamos en el centro para dar un paseo por el centro y por Palm Beach mientras se iba haciendo oscuro. El centro de Swakopmund está repleto de bonitos edificios, muchos de ellos de carácter histórico.

Día 13: SWAKOPMUND - USAKOS - SPITZKOPPE

Hoy dejábamos Swakopmund y la costa namibia para ir hacia el interior, a la región de Damaraland. Y antes de hacerlo aprovechamos la mañana para visitar nuevamente el centro de Swakopmund, pero ahora con luz diurna.

El frente marítimo de Swakopmund, visto desde el laaaaaargo muelle de madera

Aparcamos el coche en una calle del centro de la ciudad e hicimos una visita a pie por los alrededores. Fuimos hasta el largo muelle de madera que hay en la parte sur de Palm Beach. Desde él pudimos ver numerosos delfines nadando por la zona.

A continuación volvimos al centro por los bonitos jardines que hay a lo largo de A. Schad Promenade. En estos jardines hay abundantes ejemplares de pintadas (o gallinas de Guinea), llamativas por los colores de su plumaje.

Después recorrimos varias calles de la zona centro para ver edificios históricos y otros monumentos de importancia. Está claro que Swakopmund tiene un marcado carácter alemán, mientras que la vecina Walvis Bay tiene un estilo más holandés.

El edificio Altes Amtsgericht, la antigua magistratura de Swakopmund

Cuando era casi mediodía nos despedimos de Swakopmund y tomamos la ruta asfaltada B2 que va hacia Windhoek. Cuando llegamos a Usakos, al cabo de 142 km, nos paramos en un restaurante que hay a la entrada de este pueblo: el restaurante Namib Oasis farmstall & deli, donde comimos bastante bien.

Después de comer deshicimos 22 km por la misma ruta B2 por la que habíamos venido hasta llegar al cruce de donde sale la pista hacia Spitzkoppe. De este punto sale la pista D1918 que al cabo de unos kilómetros nos conduce a la D3716 y finalmente a la D1925. En total son 30 km hasta llegar a la entrada del Spitzkoppe Community Restcamp, el camping donde queríamos pernoctar.

Llegando a Spitzkoppe, con las montañas en el horizonte

No teníamos reserva para el camping, pero no tuvimos ningún problema en encontrar plaza. De hecho, en la recepción nos dijeron que podíamos ponernos allá donde quisiéramos y así lo hicimos. Elegimos estar junto a unas bonitos y enormes bloques graníticos que están junto al famoso arco de piedra de Spitzkoppe, conocido también como The Bridge (el Puente) .

El resto de la tarde lo dedicamos a explorar a pie la zona y antes de la puesta de sol fuimos hasta el arco, un lugar mágico. Cuando se hizo oscuro pudimos hacer fotos, con la ayuda de un trípode, de un cielo nocturno increíble.

Formas graníticas de Spizkoppe

Spitzkoppe es un parque natural, gestionado por una comunidad local, que está rodeado de una vasta extensión árida de donde sobresalen unas espectaculares e insólitas formaciones rocosas que son muy interesantes desde el punto de vista geológico. Estos grandes bloques de granito tienen más de 700 millones de años y forman parte de una antigua cordillera de volcanes que se formaron cuando el supercontinente Gondwana empezó a separarse.

Estas rocas graníticas, de formas extrañas y paredes rojizas, dan lugar a un paisaje especialmente bonito durante la puesta de sol. Y por la noche es uno de los mejores lugares del mundo para ver cielos estrellados. Spitzkoppe también es un lugar espectacular para senderistas y escaladores.

Y es una zona con mucha historia, donde podremos encontrar diferentes pinturas de arte rupestre sobre las rocas, datadas entre 2.000 y 4.000 años atrás, que testimonian la presencia humana de la etnia San (bosquimanos) en este lugar tan especial de Namibia.

Paisaje de Spizkoppe, con el monte Spitzkoppe al fondo

La cima más alta y característica de Spitzkoppe, visible desde muy lejos, tiene una altura de 670 metros y por su forma es conocida con el mote de «el Matterhorn de Namibia» (el nombre alemán del monte Cervino, entre Italia y Suiza).

En resumen, Spitzkoppe es un lugar insólito y espectacular, siendo la montaña más famosa de toda Namibia. Pero, incomprensiblemente, es un lugar poco visitado y no suele figurar en la lista de lugares imprescindibles a visitar en Namibia. Quién sabe, quizás es mejor así para evitar su masificación.

Nuestro sitio de acampada en Spitzkoppe

Día 14: SPITZKOPPE - UIS - TWYFELFONTEIN

Nos levantamos a tiempo para ver la salida del sol desde lo alto de unas rocas. Una vez recogido todo, con el coche recorrimos diferentes áreas del parque. Empezamos por la Piscina Rocosa (Rock Pool). También fuimos por pistas hacia el oeste, pasando entre las montañas Spitzkoppe y Sugarloaf, llegando hasta la puerta oeste del parque de Spitzkoppe.

Vayas donde vayas en este parque todos sus paisajes son muy bonitos y de aquellos que no se olvidan nunca.

La gran roca que da cobijo a las pinturas rupestres «Small Bushman Paradise»

Continuamos nuestra ruta por el parque yendo hasta un lugar llamado Small Bushman Paradise, donde se pueden ver pinturas rupestres sobre la roca hechas por los antiguos bosquimanos. Al llegar al parking cogimos uno de los guías locales disponibles para hacer la visita guiada obligatoria. La explicación del chico sobre las pinturas que íbamos viendo fue muy interesante y enriquecedora. Al acabar le dimos una merecida propina, ya que no se paga entrada por ver las pinturas.

Tras esta interesante actividad y de recorrer otros lugares del área dimos por acabada la visita a Spitzkoppe. Pero antes de marchar nos paramos en las duchas que hay a la entrada del camping, las únicas que hay en el complejo.

Nos duchamos y refrescamos en estas duchas al aire libre, mientras veíamos estas imponentes cumbres graníticas. Ahora ya estábamos listos para iniciar el trayecto de 234 km hasta nuestro próximo destino: Twyfelfontein.

Todo el trayecto es por pista, excepto los últimos 20 km, pero los paisajes de Damaraland son, en general, muy bonitos.

Desde Spitzkoppe cogimos la pista D3716 hacia la izquierda y después la D1930 hacia el norte. Justo antes de llegar al asentamiento minero de Uis esta pista conecta con la C36. Y al llegar a Uis, a 91 km de Spitzkoppe, nos desviamos para ir al centro del asentamiento y buscar un lugar donde comer, pero lo único que encontramos fue un pequeño supermercado donde compramos unas bebidas y nos las bebimos fuera mientras hablábamos con algunos locales.

Una de las pistas de grava de Damarlanad en el camino hacia Twyfelfontein

A continuación retomamos la marcha por la C36 y 1,5 km hacia el oeste encontramos el restaurante Brandberg White Lady Cafe, donde almorzamos de fábula en su terraza exterior.

Uis es conocido por la riqueza de sus yacimientos de estaño (se pueden ver claramente las minas junto a la C36). El asentamiento se encuentra situado a los pies del monte Brandberg, la montaña más alta de Namibia, con 2.573 metros sobre el nivel del mar y visible desde muy lejos.

Después de comer retomamos la ruta y poco después nos desviamos por la C35 hacia el norte. Esta pista cruza el río Ugab, el cual sirve de frontera entre las regiones de Erongo y Kunene. Unos 250 metros antes, a la derecha, veréis unas paradas de artesanía del pueblo Herero.

En un punto de la ruta nos desviamos por la D2612 que va hacia el oeste. Esta pista estaba asfaltada a partir del cruce que va al Malansrus Tented Camp. Al llegar a la altura del Damara Living Museum giramos a la izquierda por la pista de grava D3254 y al cabo de 2,9 km hacia el sur llegamos al camping Aba-Huab sobre las cinco de la tarde.

Rocas de tonos rojizos en la entrada del Twyfelfontein Country Lodge

Tras registrarnos en este camping, que no habíamos reservado (tampoco era necesario), y para aprovechar la última luz del día fuimos con el coche hasta el Twyfelfontein Country Lodge, el alojamiento de más nivel en esta zona y situado a unos 7 km de pista del camping.

Este lodge está ubicado a los pies de una montaña de roca rojiza, la cual parece de fuego a causa de su fuerte tonalidad con el último sol de la tarde. En la entrada del lodge hay unas rocas con pinturas rupestres.

Antes de que se hiciera oscuro volvimos hacia nuestro camping, ubicado junto al río de Aba Huab, el cual estaba completamente seco, como casi todos los ríos namibios en esta época del año. Este camping está gestionado por una comunidad local y claramente tuvo días mejores.

Esta camping era caro para lo que ofrecía, ya que el mantenimiento brillaba por su ausencia y todo era muy básico. Pero al menos tuvimos electricidad en la parcela, ya que la necesitábamos para enchufar la batería auxiliar del coche, así como nuestras cámaras y móviles.

Día 15: TWYFELFONTEIN - SAFARI ELEFANTES DEL DESIERTO - PINTURAS RUPESTRES TWYFELFONTEIN - BOSQUE PETRIFICADO - KHORIXAS - OUTJO

A las 8:00 horas habíamos quedado con la chica del camping para hacer la excursión de los elefantes del desierto. Ya lo teníamos todo recogido y las tiendas plegadas porque teníamos que ir con nuestro propio coche y conduciendo nosotros, mientras que la chica iba de guía y como copiloto.

En todo el mundo solo hay elefantes del desierto en Mali y en Namibia. Estos elefantes son una prueba fehaciente de la adaptabilidad de los animales a su entorno. A pesar de que genéticamente no son diferentes de sus primos que viven en la sabana, con una mayor abundancia de alimentos, estas criaturas han adaptado su comportamiento a las duras condiciones del desierto. Comen menos, beben menos y andan hasta 70 km diarios para alimentarse y encontrar agua. Como que también recorren distancias tan grandes en un día, sus piernas parecen más delgadas que las de sus parientes.

Elefantes del desierto sobre el cauce del río Aba Huab

Actualmente se estima que la población de elefantes del desierto en Namibia es de unos 600 ejemplares y se concentran en las regiones históricas de Damaraland y de Kaokoland. Para poder verlos hay que contratar algún tipo de «tour» porque esta zona no está preparada para la observación de la vida salvaje yendo por libre.

Volviendo a nuestra excursión, nos habían avisado de que ésta solo se podría hacer con un 4x4, pero no nos habían preguntado si teníamos experiencia conduciendo por terrenos realmente complicados, al menos para nuestro estándar.

Desde el camping recorrimos unos 70 km, de ida y vuelta, por pistas de todo tipo (arena, piedras, etc) y con algunos tramos realmente infernales. Finalmente localizamos un par de ejemplares de elefantes del desierto sobre el cauce arenoso del río Aba Huab, pero en un lugar al oeste y muy lejos de nuestro camping. Y en el camino también vimos avestruces y gacelas saltadoras, entre otros animales.

En un momento dado, conduciendo sobre el cauce del río, en un tramo con una gran concentración de arena, necesitamos de la tracción a las cuatro ruedas y la reductora para sacar el coche de la arena. Esta fue nuestra graduación en conducción off-road!!.

En resumen, aparte de poder ver los elefantes del desierto, esta excursión fue toda una aventura y vimos paisajes realmente fantásticos, pero acabamos muy agotados por el hecho de tener que conducir en un terreno tan exigente.

De vuelta al camping pagamos el precio acordado de la excursión: 350 N$/adulto y 175 N$ por nuestra hija menor. El día anterior habíamos preguntado por la misma excursión en el Twyfelfontein Country Lodge y el precio de esta era más del doble que el pagamos nosotros, aunque allí se iba en un grupo organizado sobre un vehículo 4x4 del lodge y conducido por su personal.

A continuación dejamos el camping para ir hasta el lugar donde se encuentran los grabados y pinturas rupestres de Twyfelfontein o /Ui-//aes, lugar inscrito en la lista de Patrimonios de la Humanidad desde 2007. Desde el camping son 6,7 km de pista.

Algunos de los grabados y pinturas rupestres del sitio arqueológico de Twyfelfontein

Al llegar pagamos la entrada (700 N$ los tres, 250 N$/adulto y 200 N$/niño) y nos asignaron una guía que nos haría el recorrido y las explicaciones de todo aquello que fuéramos viendo.

En Twyfelfontein hay una de las mayores concentraciones de petroglifos de todo el continente africano y datan de finales de la Edad de Piedra. La mayoría de ellos están en buen estado de conservación y representan rinocerontes, elefantes, avestruces o jirafas, entre muchos otros animales. El yacimiento también tiene refugios rupestres con motivos de figuras humanas pintados en color ocre rojo. El conjunto de grabados y pinturas muestra las prácticas rituales relacionadas con las comunidades de cazadores-recolectores de esta parte del sur de África durante al menos 2.000 años.

La visita guiada, de unos 45 minutos aproximadamente, estuvo muy bien y nos gustó mucho. La encontramos muy interesante y las pinturas rupestres y grabados son una maravilla. Es una visita más que recomendable.

Saliendo de aquí recorrimos 8 km de pista para ir a un lugar denominado Organ Pipes. Se trata de un fenómeno geológico visible en un cerro aislado del monte Burnt y que ha dado lugar a un grupo de columnas basálticas que se asemejan a los tubos de un órgano de iglesia, y de aquí el nombre. El lugar tiene una cierta similitud con las formaciones rocosas que se pueden encontrar en la Calzada del Gigante, sobre la costa norirlandesa.

Cuando llegamos al lugar vimos que había que pagar una entrada de 700 N$ por los tres y consideramos que no valía la pena. Además, hacía mucho calor y estábamos muy agotados por todo lo que llevábamos ya hecho esa mañana.

Volvimos atrás por la D3254 y dejamos atrás Twyfelfontein recorriendo 10 km hasta conectar con la D2612, que cogimos hacia el oeste durante 15 km hasta llegar a la C39. Se iban sucediendo bonitos paisajes pétreos.

Uno de los grandes troncos convertidos en piedra del Bosque Petrificado de Khorixas

Al cabo de 30 km hacia el este nos paramos en el Bosque Petrificado de Khorixas (indicado como Versteende Woud), a pesar de que antes de llegar ya habíamos ido viendo carteles anunciando otros «bosques petrificados» ubicados en fincas privadas. El que mencionamos aquí es el oficial, declarado como Monumento Nacional, y situado en la posición GPS -20.4391579, 14.6061689.

Pagamos 700 N$ por la entrada de los tres e incluía una visita guiada de 30-45 minutos. El uso de guía es obligatorio. En esta visita se recorre un camino por una zona abierta donde hay esparcidos troncos de árboles petrificados de hasta 34 metros de largo y 6 metros de circunferencia, que se estima que tienen unos 260 millones de años.

A causa de la carencia de restos de raíces o ramas, se cree que los troncos fueron transportados a este lugar durante una inundación. Se pueden ver unos 50 árboles individuales, algunos medio enterrados en piedra arenosa y muchos perfectamente petrificados en sílice, con corteza y anillos de árbol.

Nos resultó muy interesante las explicaciones del guía sobre el fenómeno geológico de la conversión de la madera de los árboles en rocas. Pudimos coger un trozo da tronco de árbol petrificado y comprobar que pesaba como una piedra. Durante la visita también vimos numerosos ejemplares de la curiosa Welwitschia, una planta solo presente en el desierto del Namib.

Ejemplar de Welwitsquia sobre un tronco de piedra en el Bosque Petrificado de Khorixas

Finalizada esta interesantísima visita retomamos el viaje por la C39 en dirección hacia Khorixas, 44 km hacia el este. Esta ciudad fue la capital de la histórica región de Damaraland, pero actualmente está en franca decadencia, con una población muy empobrecida y una tasa de paro estimada del 70%.

En Khorixas solo nos paramos para comprar algunos víveres en un supermercado. A continuación continuamos viaje hacia Outjo por la C39, asfaltada a partir de Khorixas. Por el camino nos paramos en un lugar de picnic junto a la carretera para comer algo rápido.

La distancia desde Khorixas a Outjo por la C39 es de 135 km. Finalmente llegamos a Outjo sobre las seis de la tarde y fuimos directamente al Ombinda Rest Camp, un camping que habíamos visto recomendado en la guía Bradt.

Este camping estaba muy bien equipado, siendo la antítesis del de la noche pasada en Twyfelfontein y, además, era más barato. Aquí aprovechamos para limpiar un poco el coche por dentro y por fuera porque después de tantos kilómetros de pista estaba enteramente cubierto de polvo.

Día 16: OUTJO - OTJIWARONGO - METEORITO DE HOBA - GROOTFONTEIN

Empezamos el día yendo a desayunar a la Outjo Bakkery (75 Hage Geingob Av, Outjo), toda una institución en Outjo y lugar de parada casi obligatoria para los viajeros en esta ciudad. Tiene una amplia carta, con énfasis en la pastelería tradicional alemana.

Junto a la Outjo Bakkery hay un gran supermercado Spar y al otro lado de Tuni Rd se encuentra la tienda Images of Africa, con una amplia selección de artesanía y productos de calidad para llevarse como recuerdo de Namibia y a unos precios mucho más asequibles que en otros lugares del país.

Después de llenar los depósitos de diésel en una de las estaciones de servicio próximas, pusimos rumbo hacia Grootfontein, siguiendo la carretera B1.

La vieja locomotora de vapor alemana, ahora frente a la estación de tren de Otjiwarongo

Al llegar a Otjiwarongo, la capital de la región de Otjozondjupa y a 70 km de Outjo, pasamos por delante de la estación de tren de Otjiwarongo y aquí nos paramos para admirar una antigua locomotora alemana de vapor fabricada en Kassel en 1912 y que perteneció a los ferrocarriles de Sudáfrica. Ahora es un monumento, ubicado justo ante la estación de tren.

Aprovechando que era ya la hora de comer, en esta misma ciudad encontramos el restaurante Kari's Place (13 Hindenburg St, Otjiwarongo). Comimos bastante bien, pero sobre todo el lugar es tranquilo y agradable.

Después del almuerzo retomamos la ruta en dirección hacia Grootfontein, todavía por la B1. Al llegar a la población de Otavi, a 121 km de Otjiwarongo continuamos la ruta por la carretera B8 y al cabo de 59 km cogimos a la izquierda la pista D2860, indicada con el letrero Meteorite.

Desde este cruce con la B8 son unos 23 km de buena pista hasta llegar al lugar del Meteorito de Hoba. Aquí se encuentra el meteorito intacto más grande del mundo, con una masa que se estima en más de 60 toneladas. También es la pieza de hierro natural más masiva registrada en la superficie terrestre. De hecho, el meteorito continúa en el mismo lugar donde cayó, hace unos 80.000 años.

Imagen del meteorito de Hoba

Pagamos 700 N$ por las entradas para los tres. En la visita nos acompañó un chico que nos dio todas las explicaciones pertinentes. Es impresionante el tamaño de este trozo de hierro del meteorito. A instancias del chico que nos hacía de guía subimos y nos pusimos de pie sobre el meteorito, sobre un punto central de la parte superior, y gritando cualquier cosa podíamos notar el efecto del metal sobre el sonido de la voz, creando un cierto efecto de eco. Otra visita muy recomendable. Además, estábamos solos y pudimos quedarnos todo el rato que quisimos.

Acabada la visita al meteorito nos dirigimos al alojamiento que teníamos reservado para hoy, el Meteorite Rest Camp, a solo 3 km de aquí. Teníamos un chalé ubicado en los terrenos de una granja, en un entorno muy bonito. Nos bañamos en su piscina, pero el agua estaba muy fría, tal como pasa en todas las piscinas de Namibia en esta época.

Día 17: GROOTFONTEIN - HAKUSEMBE RIVER LODGE - RUNDU - HAKUSEMBE RIVER LODGE

Cuando nos despertamos, a primera hora de la mañana, el chalé estaba rodeado de vacas comiendo hierba seca de un campo próximo. Después de desayunar y cargar el equipaje en el coche marchamos de esta granja en la que habíamos estado tan bien.

Teníamos por delante un trayecto de 290 km hasta Rundu, prácticamente todo de carretera asfaltada. La pista D2905 conecta con la carretera B8 poco antes de llegar a Grootfontein. La B8 cruza la población de Grootfontein, la cual parece un lugar ordenado y muy bien puesto, y continúa hacia el norte.

Jirafa junto a la carretera entre Grootfontein y Rundu

Íbamos recorriendo kilómetros y los paisajes se iban sucediendo, similares pero diferentes. En un punto nos paramos para ver unas jirafas junto a la carretera. Al cabo de 127 km desde Grootfontein llegamos a la Puerta de Mururani.

Esta puerta es un punto de control que hace de barrera veterinaria para evitar la propagación de la enfermedad boca-manos-pies al ganado de las granjas que hay hacia el sur de la puerta. Coincide con el límite entre las regiones namibias de Otjozondjupa y Kavango West.

A partir de la Puerta de Mururani el paisaje cambia radicalmente: se pasa de los grandes latifundios que ocupan las granjas propiedad de los blancos del sur, en Grootfontein, a los minifundios de la población negra hacia el norte.

En la parte norte no hay, en general, vallas que eviten que las vacas, cabras o caballos invadan la carretera. También encontraréis bastante gente andando por la orilla de la carretera. Por tanto hay que estar más atentos al conducir para evitar atropellos. Otra diferencia es que alrededor de la carretera se suceden pequeños poblados con muchos tenderetes donde se venden figuras de barro, artesanía en general o bien fruta.

Y al cabo de 144 km desde la Puerta de Mururani llegamos al Hakusembe River Lodge sobre las 13 horas. Después de registrarnos en la recepción del lodge, de disfrutar de una bebida de bienvenida y dejar las cosas en nuestra cabaña, dimos una vuelta rápida por el complejo. Es un lugar caro, pero lo cierto es que está muy bien.

Este lodge está construido junto a la orilla del río Okavango, elevada sobre el nivel dedl río unos pocos metros, por lo que las vistas sobre el río y los alrededores son sensacionales.

Al otro lado del río se extiende una zona despoblada que pertenece a la provincia angoleña de Cuando-Cubango. Este era el primer río con agua que veíamos en Namibia en todo el viaje.

En esta época del año el caudal del río no está en máximos, pero aún lleva bastante agua. Parece que es entre octubre y noviembre cuando el río Okavango está en mínimos e impide que cualquier barca navegue por él. Aun y así, el río no tiene demasiada profundidad en este tramo y llegamos a ver dos personas vadeando el río a pie desde el lado namibio hasta el lado angoleño y el agua les llegaba a la cintura. Probablemente sabían que por allí el río era menos profundo.

Puesta de sol sobre el río Okavango, aquí frontera natural entre Namibia y Angola

Tras un rato explorando los alrededores del lodge cogimos el coche para ir hasta el centro de Rundu, unos 15 km al este del lodge. La idea era buscar un lugar por comer ya que en el lodge hay restaurante, pero al mediodía la carta es poco variada y con precios muy caros (y por la noche solo existe la posibilidad de un bufete que costaba 450 N$/persona).

Finalmente nos quedamos en el Gino's Bakery & Takeaway (calle E Kakakuru, Rundu), donde comimos platos ya preparados y que no estaban nada mal. Después de comer dimos una vuelta por el centro de Rundu con el coche, puesto que en aquel momento la temperatura en el exterior era de 35°C. Rundu es la capital de la región Kavango East.

De vuelta al lodge, por la tarde, nos dimos un baño en la piscina pero, tal como era esperable, el agua estaba bastante fría. Y después a disfrutar de una magnífica puesta de sol sobre el río Okavango. Fantástico momento del día en este lugar, con una luz y tranquilidad sin parangón.

Día 18: HAKUSEMBE RIVER LODGE - FRONTERA DE SARASUNGU - KAYENGONA - RUNDU - HAKUSEMBE RIVER LODGE - CRUCERO FLUVIAL RÍO OKAVANGO - HAKUSEMBE RIVER LODGE

Después de un buen desayuno de tipo bufete en el restaurante del lodge, cogimos el coche con la idea de explorar los alrededores de Rundu. Esta ciudad y alrededores solo es un lugar de paso en la ruta hacia el Caprivi, la zona más oriental del país. En nuestro caso, sin tiempo para continuar más hacia el este, la razón de venir hasta Rundu fue la de ver una región del país muy distinta al resto, tanto en paisajes como socioculturalmente.

El puesto fronterizo de Sarasungu entre Namibia y Angola

Primeramente fuimos hasta el paso fronterizo de Sarasungu, un puente flotante sobre el río Okavango que une Namibia y Angola unos pocos kilómetros al este del centro de Rundu. Cuando llegamos vimos que se trata de un lugar fronterizo con muy poca actividad y bastante cutre. A este paso fronterizo se llega a través de una pista de 3 km desde la antigua carretera de Rundu a DIvundu.

Aparcamos el coche junto a los barracones del lugar fronterizo namibio y pedimos a una funcionaria si podíamos cruzar hacia el puente, la tierra de nadie, para hacer fotos y pudimos hacerlo sin problemas. Así que cruzamos la puerta-valla metálica fronteriza y pudimos hacer fotos sobre el río Okavango desde el mismo puente que une ambos países.

A continuación seguimos con el coche hacia el este unos 14 km por la carretera que bordea el río Okavango hasta llegar al n'Kwazi Lodge. Queríamos tomar alguna bebida en él, pero lo encontramos cerrado y tuvimos que regresar por el mismo camino. En cualquier caso el trayecto mereció la pena por las diferentes vistas sobre el río y para poder constatar la dura realidad rural de esta zona del país.

En el entorno rural de Rundu, en la orilla namibia del río Okavango

Desde aquí volvimos hasta el centro de Rundu y fuimos a comer al restaurante del Tambuti Lodge (Mbwangungu Hamutenya St, Rundu), ubicado junto a la llamada Rundu Beach. Comimos bastante bien y la carta era extensa, a pesar de que el servicio fue un poco lento.

Por la tarde volvimos hacia el lodge donde estábamos alojados porque por la mañana habíamos reservado plazas en el crucero por el río Okavango (Sunset Boat Cruise) a las 17:00, para ver la puesta de sol desde el río. El precio del crucero era de 366 N$/adulto y 183 N$/niños.

Tras subir a la embarcación con unas siete personas más, a las 17:00 iniciamos la navegación saliendo del pequeño muelle del lodge. Primeramente navegamos siguiendo la orilla angoleña del río en dirección este. Vimos pequeños cocodrilos, una serpiente verde, pájaros, etc. aparte de bonitos paisajes y de unos pescadores pescando tilapias.

Cuando llegamos al punto más lejano de la excursión, el patrón de la barca la ancló en el centro del río y nos sirvió a todos los pasajeros un pequeño refrigerio con bebidas y snacks. Cada cual podía elegir la bebida que quisiera. Así que todos pudimos hacer un brindis en mitad der río Okavango, nosotros con champán.

Pescadores en el río Okavango

Acabado el refrigerio retomamos el crucero por el río, ahora navegando hacia el oeste y por la otra orilla, viendo más animales en el camino. Pasamos por delante el lodge y continuamos más allá durante unos centenares de metros. Pudimos disfrutar de una preciosa puesta de sol desde el mismo río.

Cuando ya llevábamos unos 90 minutos del crucero volvimos al lodge y desembarcamos. El tiempo a bordo se nos pasó volando porque la experiencia fue muy gratificante y valió mucho la pena.

Día 19: HAKUSEMBE RIVER LODGE - TSUMEB - PUERTA DE NAMUTONI (entrada P. N. Etosha) - NAMUTONI

Hoy dejábamos Rundu y poníamos rumbo hacia el Parque Nacional Etosha. Así que tras el desayuno y de recoger el equipaje hicimos las últimas fotos del río Okavango y de este entorno tan maravilloso. Debemos reconocer que las vistas desde la terraza del bar y restaurante del lodge son extraordinarias.

Dejamos el lodge e hicimos los 14 km hasta conectar con la carretera B8 que va hacia el sur. Unos pocos kilómetros después nos paramos en uno de los tenderetes de artesanía que hay junto a la carretera y junto a un pequeño grupo de humildes casas. Acabamos comprando una bonita figura de madera de un rinoceronte, ante la expectación de niños y mujeres que salieron de no sabemos dónde para ver unos guiris regateando y comprando.

Después de haber recorrido 270 km desde el lodge hicimos una corta parada en una estación de servicio de Grootfontein para llenar el depósito del coche. Y desde aquí recorrimos 69 km hacia el noroeste hasta llegar a Tsumeb.

La iglesia de Santa Bárbara en la población de Tsumeb

El centro de la ciudad minera de Tsumeb es muy agradable a la vista, con un gran parque verde en el centro. Aprovechamos la visita para comer en el restaurante del Minen Hotel Lodge, donde comimos de lujo en su terraza exterior.

Después de comer dimos una vuelta a pie por el centro de Tsumeb, alrededor del parque United Nations, para ver algunos bonitos edificios y diferentes símbolos de su pasado y presente minero. Merece la pena, ni que sea por fuera, ver el Museo de Tsumeb, así como recorrer la calle President St.

Volvimos al coche y continuamos viaje hacia Etosha. Desde Tsumeb hasta la Von Lindequist Gate o Puerta de Namutoni, la entrada oriental del Parque Nacional Etosha, hay 100 km por la B1 y la C38. Llegamos a esta puerta de entrada a las 16:30, donde tuvimos que llenar un registro de entradas con los datos nuestros y del coche.

Desde la puerta hasta llegar al campamento Namutoni Camp hay 12 km. En este trayecto ya pudimos ver elefantes, jirafas y otros animales junto a la carretera. En la recepción del campamento de Namutoni pagamos las tasas de entrada y de estancia en el parque para los cuatro días: un total de 1.800 N$ por los tres y el vehículo. También nos asignaron la plaza de camping que tendríamos.

La puerta de Namutoni, la entrada oriental al Parque Nacional Etosha

A continuación aprovechamos el tiempo que aún quedaba hasta la hora en que se cerraban las puertas del complejo, a las 18:47 (hora de la puesta del sol), para hacer el primer safari dentro del parque y elegimos la ruta Twee Palms Drive, la cual bordea la laguna Fischer's Pan. En este recorrido, de 12 km en cada sentido, vimos muchos herbívoros.

Para organizar nuestras rutas por Etosha contamos con la inestimable ayuda del folleto Map of Etosha que compramos en la tienda del campamento de Namutoni. En el mapa que contiene el folleto se marcan todas las pistas, abrevaderos, miradores y campamentos del parque, entre otros puntos de interés para el visitante.

De vuelta al camping y antes de ir a dormir fuimos hasta el abrevadero (waterhole en inglés) del complejo, pero en aquel momento no había ningún animal.

El Parque Nacional Etosha tiene una superficie de 22 270 km² y es uno de los parques naturales más grandes del mundo, acogiendo centenares de especies de mamíferos, aves y reptiles, incluidas varias especies amenazadas y en peligro de extinción como el rinoceronte negro.

Día 20: NAMUTONI - P. N. ETOSHA (área norte, este y sur de Namutoni) - NAMUTONI

Dedicamos este día a explorar los alrededores del Namutoni Camp, sobre todo hacia el norte, hacia el este y hacia el sur, visitando los diferentes abrevaderos que íbamos encontrando.

A primera hora de la mañana salimos de Namutoni en dirección norte por la pista King Nehale Gate Drive, la cual bordea el lado oriental de la gran depresión o cuenca (pan en inglés) que caracteriza el Parque Nacional Etosha.

La cuenca de Etosha es una gran depresión de sal endorreica de unos 120 km de longitud. El cauce de esta depresión está seca la mayor parte del año, pero tras una fuerte lluvia se acumula una fina capa de agua, que es fuertemente salada a causa de los depósitos minerales de la superficie.

Aquel día hacía viento y la polvareda que levantaba del cauce de la gran cuenca escondía el sol tras una nube de polvo y la visibilidad era bastante mala.

Grupo de elefantes bebiendo en uno de los bebederos del Parque Nacional Etosha

Por el camino fuimos visitando los diferentes abrevaderos que íbamos encontrando, como los de Tsumcor o Stinkwater. Y así llegamos hasta el abrevadero más septentrional del parque, el de Andoni, ya muy cerca de la King Nehale Gate, la puerta norte de acceso al parque.

Desde aquí deshicimos parte del camino y como que ya era la hora de comer fuimos hasta el Resort de Onkoshi, uno de los seis alojamientos que hay dentro de los límites del parque y que está muy bien situado sobre la orilla oriental de la cuenca de Etosha.

Imagen fantasmagórica de la cuenca de Etosha vista desde Onkoshi

Nuestra idea era comer en su restaurante, pero cuando llegamos parecía un lugar fantasmagórico y de otro planeta: no parecía haber nadie, pero la puerta de entrada estaba abierta y fuera el viento soplaba fuerte bajo un cielo cubierto por el polvo en suspensión. Todo ello nos recordó una imagen salida de una película apocalíptica.

Finalmente salió una mujer de no sabemos donde y nos dijo que el restaurante estaba abierto. Así que elegimos una mesa con vistas a la cuenca y nos quedamos a comer. Aparte de nosotros, en aquel momento no parecía haber ningún cliente más en todo el complejo. Este resort tiene unas vistas sensacionales, pero está apartado de todo.

Elefantes bañándose en un abrevadero de Etosha

Después de comer cogimos el coche y volvimos en dirección hacia Namutoni. Cuando llegamos fuimos hasta el abrevadero Klein Namutoni y a continuación recorrimos el circuito circular Dik Dik Drive. Por último, antes de que cerraran las puertas de nuestro campamento todavía pudimos ir hasta los abrevaderos Koinachas y Chodup.

De vuelta al campamento Namutoni probamos suerte yendo nuevamente al abrevadero del campamento, pero no encontramos ningún animal que no hubiéramos visto ya. En todo el día por el parque habíamos visto elefantes, jirafas, órices, cebras, gacelas, ñus, avestruces, etc. pero ni un solo felino.

Día 21: NAMUTONI - P. N. ETOSHA (área entre Namutoni y Halali y alrededores de Halali) - HALALI

Hoy dejábamos el campamento de Namutoni y nos desplazábamos hacia el campamento de Halali, 70 km más al oeste. Pero antes de marchar de Namutoni hicimos una rápida visita para ver el bonito fuerte de Namutoni que hay a la entrada. Fue construido por el ejército alemán en 1902-03, a pesar de que el actual es una restauración de 1957.

Grupo de cebras en uno de los abrevaderos de Etosha

Salimos de Namutoni hacia el oeste y primeramente fuimos a visitar el abrevadero Koinachas que ya habíamos visto ayer y más adelante nos desviamos para ir hasta el de Kalkheuwel. También hicimos el circuito circular de 19 km para ir al abrevadero Ngobib. De vuelta a la pista principal nos desviamos por la pista que bordea la cuenca para ir hasta el abrevadero Okerfontein. Y de nuevo en la pista principal fuimos hasta los abrevaderos Springbokfontein y Batía.

Abandonamos nuevamente la pista principal y fuimos por otra que va más al sur y en dirección a Halali. Por el camino visitamos los abrevaderos Goas y Noniams.

Algunos de los abrevaderos visitados estaban secos y en otros no había ningún animal. Pero en el resto veíamos animales, como jirafas, gacelas saltadoras, elefantes, kudús, ñus, etc. Es simplemente cuestión de suerte... o de esperar hasta que aparezcan. Y antes de llegar a Halali también nos desviamos ligeramente para ir hasta el abrevadero Helio.

Kudús en el Parque Nacional Etosha

Llegamos al campamento de Halali casi a la hora de comer. Nos registramos en al camping y fuimos a comer al restaurante del complejo, donde había un menú de bufete que costaba 240 N$ por persona. Este menú estaba muy bien y era muy completo.

Después de comer y descansar un poco salimos de nuevo con el coche y volvimos al abrevadero Helio para, a continuación, recorrer el Rhino Drive. En las primeras 2/3 partes de este recorrido no vimos ni un solo animal, pero hacia el final la cosa se animó bastante.

Al conectar nuevamente con la pista principal nos desviamos por un ramal que bordea la cuenca y fuimos a visitar los bonitos abrevaderos Salvadora y Charitsaub. Desde aquí volvimos hacia el este y nos paramos en el abrevadero Rietfontein donde pudimos ver un rinoceronte negro solitario durante un buen rato.

Gacelas saltadoras y avestruces en el Parque Nacional Etosha

Ya era tarde y teníamos que volver hacia el campamento antes de que cerraran sus puertas a las 18:47 (la hora se va ajustando a la puesta de sol). Llegamos por los pelos.

Antes de ir a dormir visitamos un par de veces el prolífico abrevadero Moringa, el cual se encuentra junto al campamento y está iluminado con luz artificial. Tuvimos la suerte de ver un grupo de cuatro rinocerontes blancos, donde dos de ellos se pelearon y un tercero tuvo que irse por piernas ante las amenazas del resto. También vimos otros animales, como chacales, gacelas, cebras, etc.

Día 22: HALALI - P. N. ETOSHA (área entre Halali y Okaukuejo) - OKAUKUEJO

Hoy volvíamos a cambiar de campamento para ir al de Okaukuejo, 71 km al oeste de Halali. Salimos de Halali hacia el este y pasamos nuevamente por el abrevadero Helio y también por el lado de las Helio Hills, los únicos cerros que rompen la monotonía de esta gran llanura.

Conduciendo por el Etosha Lookout sobre el estanque seco de Etosha

Unos 3 km antes de llegar al abrevadero Goas cogimos la pista que va hacia el noroeste y llegamos al de Nuamses. Y desde aquí fuimos hasta un lugar llamado Etosha Lookout, un espectacular trozo de pista trazado sobre la superficie seca de la cuenca y que se adentra más de 1 km en mitad de un paisaje que parece de otro mundo. Maravilloso.

Desde aquí volvimos hacia la pista principal y fuimos en dirección oeste, pasando nuevamente por el abrevadero Rietfontein. Más adelante nos volvimos a desviar para ir a ver nuevamente los de Salvadora y Charitsaub. En los dos encontramos un montón de herbívoros, bastantes más que ayer.

Más adelante fuimos también al abrevadero Sueda , pero lo encontramos seco. Y continuamos por la pista principal hacia el oeste y más adelante visitamos el abrevadero Ondongab, así como los Kapupuhedi y el Nebrowni.

Llegamos al campamento Okaukuejo sobre la hora de comer. Nos registramos en recepción, donde nos dieron las llaves del chalé que teníamos reservado. Aquí no nos fue posible reservar una plaza en el camping porque ya estaba todo completo para el día que queríamos.

Tras dejar el equipaje en la habitación fuimos a ver el abrevadero que teníamos junto al chalé. El abrevadero de Okaukuejo tiene una merecida fama, ya que es muy bonito y siempre hay bastantes animales deambulando por él.

A continuación fuimos a comer al restaurante del complejo, el cual no está mal, pero aquí no es de tipo bufete y sale, en general, más caro que en el de Halali porque se debe escoger de la carta.

Después de comer salimos de Okaukuejo y fuimos hacia el este para visitar los abrevaderos Gemsbokvlakte y Olifantsbad. En el primero de ellos vimos un grupo de leonas que en su camino hacia el abrevadero pasaron justo por delante de nuestro coche, a escasos tres metros. También vimos un par de leones descansando muy cerca de allí.

Una de las leonas vistas en el abrevadero Gemsbokvlakte

Desde este abrevadero volvimos hacia el este, pero nos desviamos al cabo de poco hacia el norte para ir hasta el abrevadero Nebrowni, donde encontramos una jirafa solitaria bebiendo agua y a unos 100 metros de ella un grupo de seis leonas que, al principio, parecían estar siesteando y jugando. Pero poco después algunas de las leonas iniciaron las maniobras de ataque a la jirafa solitaria.

Asistimos en primera fila al juego del gato y el ratón entre la jirafa que no perdía de vista a las leonas y las propias leonas que intentaban ir avanzando discretamente hacia la jirafa, pero con poco éxito. Finalmente las leonas cejaron en el ataque al ver que la jirafa las tenía controladas y empezaron a retirarse.

Una pareja de leonas buscando posibles presas en el abrevadero Nebrowni

Desgraciadamente teníamos que marchar porque ya eran las 18:30 y cerraban la puerta del campamento a las 18:47 y aún nos quedaban 8 km de pista hasta llegar a él. Finalmente pudimos llegar a tiempo antes de que cerraran.

Solo llegar al complejo fuimos hasta el abrevadero de Okaukuejo que teníamos a escasos metros del chalé y vimos unos cuántos animales, entre ellos un par de rinocerontes. Hoy había sido para nosotros un día muy prolífico en en cuanto a la cantidad y a la calidad de los animales vistos. Lo dicho: es cuestión de suerte.

Día 23: OKAUKUEJO - P. N. ETOSHA (safari matinal y ruta hacia el norte y oeste de Okaukuejo) - OMBIKA - PUERTA ANDERSSON (salida Parque Nacional Etosha) - OUTJO - OTJIWARONGO

Nos levantamos a las 5:50 porque a las 6:20 teníamos que estar delante de la recepción para el Game Drive que habíamos reservado el día anterior. Habíamos pagado 650 N$/adulto y 325 N$ por nuestra hija para un recorrido de tres horas (de 6:30 a 9:30) en un vehículo y con un guía del parque.

Fuimos en un camión descubierto con cinco personas más. El camión tiene tres hileras de asientos de tres plazas cada una ubicadas en el remolque. Salimos por la puerta de Okaukuejo a las 6:34 de la mañana, cuando aún era bien oscuro y hacía frío. Inicialmente seguimos la pista C38 en dirección este.

Dos rinocerontes blancos cerca del abrevadero Nebrowni

Mientras era oscuro el conductor iba con un foco de luz roja apuntando a lado y lado para localizar los animales. Al poco de salir vimos un pequeño chacal. Cuando ya se ha estaba haciendo claro y estaba a punto de salir el sol nos paramos en el abrevadero Nebrowni, donde vimos dos leonas solitarias que no paraban de jugar entre ellas.

Poco más allá encontramos dos rinocerontes blancos junto a la pista. Después fuimos al mirador Kapupuhedi, desde el que hay una bonita vista elevada sobre la cuenca de Etosha. Nuestro conductor y guía nos iba dando interesantes datos e información sobre todo lo que íbamos viendo.

Un águila oteando posibles presas cerca de Okaukuejo

Por el camino también vimos varias especies de pájaros (águilas), además de avestruces y otros. A continuación cogimos la pista que va hasta el abrevadero Gemsbokvlakte y por el camino encontramos un grupo de elefantes. Cuando llegamos al abrevadero Gemsbokvlakte encontramos una gran cantidad de ñus, gacelas y cebras que iban y venían del abrevadero, dando lugar a una imagen muy plástica. También vimos unas cuántas jirafas.

Al final en el Parque Nacional Etosha habíamos visto los Big Three que hay en este parque: elefantes, rinocerontes y leones (aquí no han búfalos ni leopardos, los grandes mamíferos que completarían los Big Five).

Desde Gemsbokvlakte volvimos hacia el campamento de Okaukuejo, donde llegamos a las 9:32. Aquí finalizó este Game Drive, el cual valió mucho la pena y lo recomendamos vivamente.

Nada más llegar fuimos directamente a desayunar al restaurante del complejo. El almuerzo, de tipo bufete, estaba incluido en el precio de la habitación. A continuación fuimos hasta el chalé para recoger el equipaje y cargarlo en el coche.

Vista del abrevadero del campamento de Okaukuejo

Antes de marchar del campamento de Okaujuejo aprovechamos para hacer una última visita al prolífico abrevadero que teníamos junto al chalé. En aquel momento había varios grupos de herbívoros.

También subimos hasta la parte superior de la torre de piedra que hay a la entrada del campamento. Esta torre es todo lo que queda de un antiguo fuerte. Desde lo alto de la torre, a la que se sube por unas escaleras de espiral, hay muy buenas vistas sobre el complejo y sus alrededores.

Salimos de Okaukuejo con el coche, yendo hacia el norte por la pista que va hacia el abrevadero Okondeka. Por el camino vimos algunos elefantes y otros muchos herbívoros. Y en Okondeka nos encontramos una gran cantidad de jirafas, ñus, cebras, órices y gacelas haciendo turnos para ir a beber.

Desde aquí volvimos por una pista más hacia el oeste para llegar al abrevadero de Leeubron. Al llegar a este abrevadero no encontramos ningún animal, pero por el camino habíamos visto muchos herbívoros y el camino en sí es muy bonito.

Jirafas, cebras y gacelas cerca de un abrevadero

De vuelta al complejo de Okaujuejo allá cogimos la carretera asfaltada C38 que sale del Parque Nacional Etosha por el sur y va en dirección a Outjo. Antes de salir de Etosha nos paramos en el abrevadero Ombika que hay pocos kilómetros antes de llegar a la Puerta de Andersson.

Con mucha pena salimos de Etosha por la Puerta de Andersson, la salida sur del parque. Ahora teníamos por delante 99 km de carretera hasta llegar a Outjo. Pero ahora ya podíamos correr hasta los 120 km/h en vez de los 60 kn/h de la velocidad máxima dentro del parque.

Al llegar a Outjo ya eran las 14:05 y nos paramos a comer en el Outjo Bakkery. Después de comer aprovechamos para comprar algunos víveres en el supermercado Spar y pusimos rumbo hacia Otjiwarongo, a 70 km por la B1.

La calle principal de Outjo, con la Outjo Bakkery a la izquierda

Y cuando llegamos a Otjiwarongo fuimos directamente a encontrar el alojamiento reservado: la Kamaku Guesthouse. Antes de que oscureciera salimos a dar un paseo a pie por los alrededores y fuimos hasta el Out of Africa Guesthouse, donde tomamos una bebida en una mesa exterior sobre un bonito jardín. Una magnífica forma de acabar el día.

Día 24: OTJIWARONGO - CHEETAH CONSERVATION FUND (CCF) - WATERBERG CAMP (P. N. WATERBERG)

Tras un magnífico almuerzo, incluido en el precio, recogimos el equipaje, lo cargamos en el coche, nos despedimos de nuestros anfitriones y marchamos de Otjiwarongo para ir a ver guepardos a la Cheetah Conservation Fund, a 45 km. Nuestra hija es una gran fan de estos animales y no podíamos desaprovechar la oportunidad de verlos aquí.

El guepardo (Acinonyx jubatus) es uno de los grandes felinos más amenazados que hay en su entorno natural y Namibia acoge una quinta parte de toda la población total mundial de guepardos aún en libertad.

Mural en el Cheetah Conservation Fund

Así pues, donde ver guepardos en Namibia?. En el parque nacional Etosha es posible verlos en libertad, pero aquí el factor suerte es vital, puesto que, en realidad, los parques nacionales no son el mejor refugio para ellos. En Etosha hay una población importante de leones y hienas y ambos son dos grandes depredadores de los guepardos. Y otros carnívoros, como los leopardos, roban con facilidad las presas capturadas por los guepardos, condenándolos a veces a morir de hambre.

Por este motivo, en Namibia la mayoría de los guepardos viven en tierras de cultivo donde sus principales competidores han sido erradicados. Aparte de algunas granjas y reservas privadas, los mejores lugares para ver guepardos en Namibia, a pesar de que no en total libertad, son la Cheetah Conservation Fund (CCF) y en Okonjima. Nosotros elegimos el primero de ellos.

Volviendo al viaje, salimos de Otjiwarongo por la carretera que va hacia Otavi y poco después nos desviamos a la derecha para tomar la D2440. Se acaba el asfalto y empiezan 40 km de pista, pero que está en muy buen estado.

El Cheetah Conservation Fund (CCF) es una institución de investigación que se dedica al estudio y el mantenimiento de la población de guepardos de Namibia, la más grande y más sana de todo el mundo. Los esfuerzos educativos y de conservación de este centro se orientan a mantener la población de guepardos en Namibia y como modelo para los programas de conservación de guepardos en otros países del mundo donde se encuentran estos felinos.

Llegamos al centro de conservación de guepardos sobre las 11:30, una hora antes de que empezara la actividad Cheetah Drive que habíamos reservado vía web para aquella hora.

Uno de los guepardos del centro Cheetah Conservation Fund

En este tiempo de espera aprovechamos para ver un video donde se explica la historia y los objetivos del centro y también vimos el museo con numerosos paneles explicativos sobre los guepardos. Todo es realmente muy interesante puesto que el guepardo es un animal del que no sabíamos gran cosa.

La actividad Cheetah Drive, una de las que ofrece el centro, consiste en un paseo con un guía del centro por un gran recinto cerrado donde se encuentran algunos de los guepardos que no se pueden liberar y permite tener la oportunidad de ver estos fantásticos animales de muy cerca. El precio de la actividad era 665 N$/adulto y 332,50 N$ los menores de 12 años. Dura aproximadamente una hora.​

Poco antes de las 12:30 nos reunieron a los 9 visitantes que haríamos la actividad y subimos a un camión descubierto. A continuación entramos en un recinto cerrado y el conductor/guía nos explicó que allí viven cinco guepardos hembra, cada una con su propia historia. Con el camión fuimos recorriendo el recinto, encontrando en lugares diferentes a las cinco guepardos.

Primer plano de uno de los guepardos del centro Cheetah Conservation Fund

Con cada una de ellas el guía nos explicó nuevas cosas sobre los guepardos y de la dificultad de que en el futuro estos animales puedan sobrevivir como especie, al menos en Namibia, donde los guepardos en libertad son el enemigo de los grandes granjeros porque atacan a sus rebaños. De aquí que este centro haga pedagogía entre los granjeros del país para encontrar fórmulas de convivencia que aseguren la continuidad de los guepardos.

Finalizada la visita al recinto de los guepardos, nos llevaron a otro recinto donde hay perros adiestrados para cuidar los rebaños de ganado y convencer a los granjeros de que si usan estos perros no tendrán que matar a los depredadores del ganado, como los guepardos, y así todo el mundo sale ganando.

Finalizamos esta interesante actividad a las 13:40 y cinco minutos después fuimos a ver otra actividad, incluida en el precio de la primera, que es ver como se da de comer a los guepardos en cautividad.

Antes de marchar del centro fuimos a su pequeño bar y aprovechamos para comer algo antes de poner rumbo con el coche hacia el Parque Nacional Waterberg, nuestro siguiente destino de hoy.

Desde el CCF deshicimos los 45 km hasta Otjiwarongo, donde cogimos la carretera B1 que va hacia el sur. Al cabo de 28 km nos desviamos a la izquierda por otra carretera asfaltada, la C22. Los paisajes a lo largo de toda esta ruta son espléndidos. Y unos 41 km hacia el este nos desviamos a la izquierda por la pista D2512. Desde este cruce ya solo son 18 km por una pista en muy buen estado hasta llegar a la recepción del campamento Waterberg.

Llegamos a la recepción del campamento Waterberg a las 17:10. Aquí pagamos 900 N$ en concepto de tasas de estancia en el Parque Nacional de Waterberg durante dos días, ya que este campamento se encuentra dentro de los límites del parque.

Lugar de acampada en el Parque Nacional Waterberg, con el acantilado de Waterberg al fondo

A continuación fuimos al camping para elegir la plaza donde montaríamos las tiendas, con vistas a la magnífica pared rocosa de Waterberg. Y después subimos andando pista arriba hasta llegar al lugar donde se encuentra el restaurante del complejo, el cual ocupa un bonito edificio que construyeron los alemanes a principios del siglo XX.

Las vistas sobre el acantilado de Waterberg con el último sol de la tarde son muy bonitas, sea qué sea el punto del parque donde os encontréis. El color de la roca magnifica las tonalidades rojas de la última luz del día.

Día 25: WATERBERG CAMP - rutas a pie por el P. N. WATERBERG - WATERBERG CAMP

Mientras preparábamos el desayuno en el camping teníamos que vigilar de cerca a los numerosos babuinos que había en la zona y que buscan el momento para robar cualquier cosa comestible. También apareció toda una familia de facóqueros buscando comida.

Después lo recogimos todo y fuimos con el coche hasta el chalé que habíamos reservado para la siguiente noche en el parque. Los chalés se encuentran muy bien situados a los pies del acantilado de Waterberg, a 1,4 km montaña arriba respecto del camping.

Vista sobre parte del acantilado de Waterberg

Dejamos el coche junto al chalé y nos dispusimos a hacer la caminata Waterberg Mountain View, una de las varias caminatas que hay el Parque Nacional Waterberg.

El camino Waterberg Mountain View (1,9 km, 340 metros de desnivel y un tiempo aproximado de 75 minutos) parte desde un parking (GPS: -20.5089458, 17.2399132). El camino empieza a subir y se va volviendo estrecho paulatinamente. El tramo final de camino, antes de llegar a un punto donde la vegetación se abre y permite las vistas sobre la llanura, es bastante empinado y hay que subir por grandes piedras, pero tampoco es de una gran dificultad técnica. En cualquier caso el camino es muy bonito y, aparte de las vistas, permite ver las rocas del acantilado desde bien cerca. Esta caminata vale mucho la pena.

Vistas desde el sendero Waterberg Mountain View

Después de esta caminata hicimos otra de las disponibles en el parque. Se trata del Forest Trail, donde pudimos ver un bosque muy verde y denso a causa de un pequeño riachuelo con agua que lo cruza.

Por la tarde, cuando el sol bajo teñía de rojo las rocas del acantilado, hicimos la ruta Fig Tree, llamada así porque pasa junto a una enorme higuera. Es muy bonita, porque además teníamos el acantilado justo sobre nuestras cabezas.

Vista del acantilado de Waterberg desde el «Francolin Walk»

Y a continuación fuimos hasta el principio del camino Francolin Walk, un camino largo que baja desde donde están los chalés hasta donde está el camping. El sendero empieza bajando desde el principio por un camino lleno de rocas. Desde este camino podíamos ver ante nosotros una gran llanura y a nuestras espaldas quedaba el magnífico acantilado de Waterberg.

Hacia el final de este camino pasamos por las ruinas de Mission Way y por una zona inundada de agua y barro que tuvimos que atravesar como pudimos intentando mojarnos lo menos posible. Llegados a la pista que va del camping al Cementerio de Guerra seguimos la pista hacia la izquierda y conectamos con la carretera que va desde la recepción del parque hasta el lugar donde están los chalés y pasa por delante del restaurante.

El edificio histórico que hospeda el restaurante del campamento del Parque Nacional Waterberg

Desde aquí subimos unos 900 metros por la pista de cemento, con un fuerte desnivel, hasta llegar al restaurante del complejo. A lo largo de estos caminos recorrido en el día de hoy habíamos encontrado un montón de babuinos, un kudú y unos cuántos dik-dik, unos minúsculos antílopes africanos muy simpáticos.

En el interior del restaurante, que a principios del siglo XX fue una estación de policía de los alemanes hay fotos de época de aquellos años, entre 1904 y 1930, que son muy interesantes de ver. Y es que en esta zona, en 1904, tuvo lugar la batalla de Waterberg y el posterior genocidio herero y namaqua perpetrado por los alemanes entre 1904 y 1907.

Nos quedamos a cenar en el restaurante para compensar el frugal comer que habíamos hecho hoy. La carta no era muy amplia, pero cenamos muy bien.

Tras la cena andamos los 800 metros hasta nuestro chalé, disfrutando por el camino de un cielo lleno de estrellas.

Día 26: WATERBERG CAMP - rutas a pie por el P. N. WATERBERG - OTJIWARONGO - OMARURU

Tras el desayuno en el restaurante (estaba incluido en el precio del chalé) y antes de abandonar el Parque Nacional Waterberg queríamos hacer dos caminatas, la Anthill Way y la Aloe Circle, qua combinamos en una sola. Se trata de un recorrido muy bonito y muy recomendable, como todos los senderos de este parque. No os perdáis los numerosos ejemplares que encontraréis en este camino de árboles de aloe marlothii, los cuales son altos y muy fotogénicos.

Ejemplares del árbol Aloe Marlothii en el sendero «Aloe Circle»

Hacia el mediodía dimos por acabada nuestra visita al Parque Nacional Waterberg, el cual nos maravilló y nos gustó mucho. Salimos del parque y deshicimos todo el camino que habíamos hecho días atrás hasta llegar nuevamente a Otjiwarongo, a 89 km de aquí.

Al llegar a Otjiwarongo hicimos una parada para comer en el restaurante del Out of Village Boutique Hotel. Fue un acierto pararnos aquí. Es un agradable lugar, con un bonito jardín donde comimos en una mesa exterior. La comida muy bien, como ya venía siendo habitual.

Después de una magnífica comida (y de unos postres que eran para llorar de placer) retomamos la ruta hacia Omaruru, a 137 km de Otjiwarongo. Todo el trayecto es por la carretera C33, asfaltada y muy recta. En el trayecto pasamos por Kalkfeld, un pequeño pueblo sin más.

A las 16:30 llegamos a Omaruru y fuimos directamente al Omaruru Guesthouse, el lugar reservado para esa noche. Tras registrarnos y dejar el equipaje en la habitación nos bañamos fugazmente en la piscina antes de salir a dar una vuelta a pie por este pueblo tan pintoresco, con algunos bonitos y curiosos edificios, como por ejemplo la Torre Franke.

La Torre Franke de Omaruru

En este paseo a pie cruzamos un par a veces el ancho cauce del río Omaruru, el cual estaba completamente seco.

Día 27: OMARURU - OKAHANDJA - WINDHOEK

Después del desayuno, incluido en el precio de la habitación, cargamos el equipaje en el coche y nos dispusimos a marchar de esta pequeña y tranquila ciudad. Pero antes de marchar de Omaruru dimos una última vuelta por la calle principal, de punta a punta, para ver algunos edificios que no habíamos visto ayer por la tarde.

La antigua casa de la misión de Omaruru, actualmente un museo

A continuación fuimos con el coche hasta la bodega Kristall Kallerei, la cual se encuentra a unos 3 km al norte del centro de Omaruru. Pero cuando llegamos estaba cerrada y un empleado nos dijo que hasta mucho más tarde no llegaría la persona que abría la recepción. Así que decidimos no esperar y marchar hacia Windhoek. Fue una lástima, porque nos hubiera gustado probar estos vinos de la región de Erongo.

La distancia de Omaruru a Windhoek es de 212 km. Al principio la C33 estaba asfaltada, pero pronto nos desviamos por la C36, una pista en bastante buen estado, pero de tierra. Es un trayecto de pista de 67 km hasta llegar a Wilhemstal, donde conecta con la B2, una carretera asfaltada que en este tramo fue la mejor de todas las que habíamos visto en Namibia: muy asfaltada, con arcenes asfaltados y líneas casi acabadas de pintar.

Al llegar a Okahandja nos desviamos para ir hacia el centro de la población, haciendo un alto en la panadería Dekker Bäckerei para tomar un café y algo dulce. Se nota que esta panadería es más local y no para extranjeros de paso, ya que no tiene nada que ver con la de Outjo.

Por otro lado, en Okahandja hay bastantes mercadillos y tenderetes de artesanía, pero no nos paramos en ninguno de ellos porque ya teníamos comprados varios recuerdos del viaje. Así que continuamos el trayecto hacia Windhoek, a solo 73 km de aquí. La mayor parte de este trayecto es de autovía, la primera que veíamos en todo Namibia.

A las 14:00 llegamos al número 77 de la avenida Independence, en pleno centro de Windhoek, donde se encuentra el apartamento Unit 46 @ 77 on Independence que habíamos reservado. Pudimos dejar el coche en el aparcamiento del edificio y una vez tuvimos las llaves del apartamento subimos el equipaje.

Bonito mural en un muro del edificio Old Breweries Craft Market (Windhoek)

A continuación fuimos a pie hasta el Old Breweries Craft Market, un lugar situado en la parte posterior del apartamento y que contiene un mercado de artesanía, así como un pequeño bar y restaurante que es muy popular entre los visitantes. Aprovechamos para comer en su pequeño restaurante Crafts Bar). La comida estuvo bien, pero el servicio fue lentísimo.

Después de comer volvimos al edificio del apartamento para coger el coche e ir hasta la oficina de la compañía de alquiler Autovermietung Savanna para devolverlo antes de que cerraran a las 16:30. Antes, pero, nos paramos en una estación de servicio para llenar el depósito y dejarlo tal como nos lo habían dado.

Al llegar a la oficina un empleado comprobó que tanto el coche como los enseres que nos habían entregado estaban en perfecto estado. Entregado el coche en perfecto estado, nos llevaron de vuelta a nuestro alojamiento con un minibús de la compañía y quedamos que al día siguiente nos irían a buscar a las 16:00 para llevarnos al aeropuerto.

El resto de la tarde la aprovechamos para pasear por el centro de Windhoek, por ejemplo la calle Post St Mall, donde están la Torre del Reloj y los fragmentos del meteorito Gibeon que se exhiben en mitad de esta calle peatonal.

La hermosa iglesia de Kristuskirche, en Windhoek

Después fuimos a pie hasta la bonita iglesia Christuskirche. Detrás de la iglesia vimos los jardines y los grandes edificios del Parlamento de Namibia.

Y a continuación fuimos hasta la curiosa torre de ocupa el Museo de la Independencia y subimos hasta la cuarta planta de la torre, donde hay un restaurante y bar con unas terrazas exteriores desde las que hay una vista de 360 grados sobre Windhoek y alrededores. Para poder salir a las terrazas a hacer fotos se debe tomar una bebida y si es a partir de las 17:00 entonces hay que pagar 150 N$ por persona. Las vistas valen muchísimo la pena.

Vistas de Windhoek desde la terraza de la torre del Museo de la Independencia

De vuelta a la calle vimos, detrás de la torre anterior, un lugar histórico llamado Altes Fort y ante ella la estatua Gedenkstatue Freiheitskampf. Cerca de aquí hay otros muchos edificios históricos del centro, construidos en los primeros años del siglo XX por los alemanes.

Volvimos a la avenida Independence y fuimos paseando arriba y abajo, viendo prácticamente todos los lugares que indicaba nuestra guía Bradt en su propuesta de ruta a pie por el centro de Windhoek. A las 18:45 dimos por finalizada esta ruta y volvimos hacia el apartamento.

Día 28: WINDHOEK - AEROPUERTO HOSEA KUTAKO - ...

Último día de viaje. Nuestro vuelo internacional salía por la tarde y ya lo teníamos prácticamente todo visto en el centro de Windhoek. Rehicimos todo el equipaje y aprovechamos para limpiar las mochilas por fuera y sacar todo el polvo que tenían acumulado después de tanto días de viaje por pistas polvorientas.

Dejamos el apartamento por la mañana y, tal como habíamos acordado con la propietaria del apartamento, dejamos todas las mochilas y bolsas en una habitación cerrada con llave que nos abrió el guarda del edificio. Y allí estarían hasta la tarde, cuando las fuéramos a buscar.

Ya libres del equipaje salimos a la calle y fuimos andando hasta llegar al Zoo Park, una zona verde donde hay un lugar en el que se encontraron los huesos de un elefante prehistórico. También hay un memorial dedicado a los soldados alemanes muertos en una de las guerras contra las tribus locales, uno más de los muchos monumentos coloniales que aún quedan en este país.

La Torre del Reloj, en la avenida Independence de Windhoek

En un momento de la mañana nos paramos a tomar una bebida en la agradable terraza exterior de la cafetería Slowtown Coffee Roasters, viendo la vida pasar ante nuestros ojos en esta capital que es como un pueblo grande.

Después continuamos paseando por los alrededores de la avenida Independence. Y a la hora de comer elegimos un restaurante de la cadena Spurs en Windhoek. Esta cadena ya la conocíamos de cuando estuvimos en Sudáfrica. Nos sentamos en una terraza exterior sobre la Avda. Independence y comimos razonablemente bien y con muy buenas vistas sobre esta importante avenida del centro de Windhoek.

Después de comer volvimos a ir al Old Breweries Craft Market para hacer las últimas compras de recuerdos. A la hora acordada volvimos al apartamento, recogimos todo nuestro equipaje y subimos a la furgoneta de Autovermietung Savanna que ya nos estaba esperando en la calle para llevarnos al aeropuerto.

Como que éramos los únicos clientes que íbamos en lq furgoneta salimos de inmediato hacia el aeropuerto Hosea Kutako, ubicado a 46 km del centro. Llegamos en unos 40 minutos. Tras despedirnos del empleado de esta confiable y seria compañía de alquiler de coches entramos en la pequeña terminal para facturar el equipaje.

Hicimos mucha cola para facturar, pero una vez facturado el equipaje fuimos hacia la puerta de embarque. Pero antes aprovechamos para bebernos la última Tafel Radler, una cerveza clara muy buena y que ya habíamos bebido en varias ocasiones a lo largo del viaje.

Embarcamos en un avión Airbus A330-200 de la compañía Discover Airlines. El avión despegó a las 20:50. Teníamos por delante un vuelo nocturno de 8.322 km de recorrido hasta el aeropuerto de Frankfurt.

Día 29: ... - Frankfurt - Barcelona

Aterrizamos en el aeropuerto de Frankfurt a las 6:55 de la mañana, tras un vuelo efectivo de 10 horas y 5 minutos.

Después de desayunar en el mismo aeropuerto embarcamos en un vuelo de Lufthansa que acabó saliendo a las 10:40. Y aterrizamos en el aeropuerto de Barcelona / El Prat a las 12:15, después de 1 hora y 35 minutos de vuelo.

Y aquí finalizó un largo, fantástico e inolvidable viaje y lleno de aventuras por tierras namibias.