Guía de un viaje por libre a Malasia y Singapur

Cómo llegar

Vuelo desde Barcelona al aeropuerto Charles de Gaulle de París con Air France (1 hora 35 minutos).

A continuación enlazamos con un vuelo de Singapore Airlines con destino a Singapur. Son 12 horas de vuelo en un Boeing 747, recorriendo un total de 10.734 km.

La oferta a bordo de películas, documentales, series, música y juegos es de las mejores que hemos visto, pero la comida es algo escasa y nada del otro mundo.

Una vez en el aeropuerto Changi de Singapur hemos de esperar unas 3 horas para embarcar en el vuelo de Malaysian Airlines a Penang.

En esa espera confirmamos una impresión que ya teníamos de ocasiones anteriores: el aeropuerto Changi de Singapur es de los mejores del mundo en cuanto a servicios gratuitos al viajero.

Aquí es imposible aburrirse en las largas esperas entre vuelos: sillones que masagean los pies, conexión gratuita a Internet, terraza-jardín exterior (llamada Sunflowers Garden por los girasoles) en la parte superior de la terminal 2, cine o la sala chill-out llamada Oasis (música suave, sillones donde tumbarse, poca luz, silencio, muchas plantas y unos ventanales con una vista relajante). ¿Qué más se puede pedir después de un largo vuelo?.

Después de un corto vuelo de una hora llegamos al aeropuerto internacional Bayan Lepas de la isla de Penang.

Tras pasar inmigración y cambiar una pequeña cantidad de euros en un quiosco situado en la terminal de llegadas, salimos de la terminal, cruzamos el parking exterior y, girando a la derecha, caminamos unos 500 metros por una calle hasta llegar a la carretera principal.

Esperamos unos 25 minutos hasta que pasa un autobús en dirección a George Town, en concreto el Yellow Bus nº 66 (es un autobús de color amarillo). El trayecto de 20 km en autobús hasta la terminal de autobuses (komtar), en el centro de George Town, vale 2'5 RM y supone unos 45 minutos.

Dormir y comer

En el Berjaya George Town Hotel (1-Stop Midlands Park, Burmah Rd, George Town) pagamos 140 RM por una habitación doble con baño, TV, A/C y desayuno (además de un cóctel de cortesía).

El hotel no está mal, aunque necesita una renovación y además está a unos 8 km del centro de George Town (cerca del Jardín Botánico), por lo que sinceramente creemos que no vale la pena.

Nosotros habíamos reservado previamente por Internet, para la primera noche, sin saber exactamente su situación. Un taxi desde el hotel hasta el centro cuesta unos 10 RM, mientras que un autobús urbano (la parada está justo delante del hotel) sale por 1 RM cada uno.

Para las noches siguientes en George Town nos cambiamos al muy recomendable Hotel Malaysia (7 Penang Rd, George Town). Aquí la habitación nos costó 98'90 RM, también con baño, TV, A/C y desayuno.

Este hotel es algo más sencillo que el anterior, pero es más nuevo, barato y además muy céntrico. Desde la habitación 410 tuvimos el añadido de unas magníficas vistas sobre la Mansión Cheong Fatt Tze.

Para buscar hoteles aún más baratos en George Town hay que dirigirse a Lebuh Chulia, en la zona de Chinatown.

Para comer en George Town recomendamos el restaurante indio Jaya (en Jl Penang, a 50 metros del hotel Malaysia). Abre las 24 horas, se come muy bien y es bastante barato. El Ecco Cafe (402 Chulia St), por su parte, prepara unas buenísimas pizzas hechas a mano.

Para tomar algo en un ambiente relajado, una opción es el café Gloria Jean's (2 Jl Penang). Y estamos totalmente de acuerdo con la guía Lonely Planet en que no hay que perderse por nada el menú Tiffin que se sirve en el histórico y lujoso Eastern & Oriental Hotel (10 Lebuh Farquhar, George Town) cada día entre las 12 y las 14 horas.

Este menú cuesta 19 RM cada uno (hay que añadir la bebida y el 15% de impuestos) y se compone de cuatro platos y postre, muy completo, y se puede tomar en el lujoso restaurante interior o en el jardín exterior que hay junto al mar. Es absolutamente recomendable por la comida, el lugar y el servicio: un lujazo a precio de ganga.

Las mejores oficinas de cambio para cambiar dinero en George Town están en Lebuh Pantai (por ejemplo la del nº 25A), en el tramo comprendido entre Lebuh Light y Lebuh Chulia. Vale la pena comparar los cambios ofrecidos.

Por otra parte, en Crystal Guesthouse (294 Lebuh Chulia, George Town) se hace un masaje de reflexología en los pies (25 RM por un masaje de más de 30 minutos con un aceite especial) muy recomendable.

Y para conectarse a Internet está bien Coco Island (Chulia St): 3 RM la hora en conexión de banda ancha.

Cosas a ver y hacer

GEORGE TOWN. La ciudad de George Town, aunque su nombre oficial es Ciudad de la Isla de Penang, es la más importante del estado de Penang y está situada en la costa nordeste de la isla de Penang.

Desde nuestro punto de vista George Town es un lugar magnífico para pasar unos días ya que da mucho de sí y es una ciudad suficientemente compacta como para no agobiar.

Desde aquí se puede explorar fácilmente el resto de la isla (aunque la propaganda oficial habla de playas idílicas en Penang, lo cierto es que no valen gran cosa, siendo más acertado ir a Langkawi o bien a la costa oriental de Malasia).

George Town tiene un carácter chino más marcado que otras ciudades asiáticas como Singapur o Hong Kong, y en algunos rincones de la ciudad el reloj parece haberse detenido unos 50 años atrás.

El centro histórico de George Town fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2008, juntamente con Malaca, por ser los dos enclaves portuarios más históricos del estrecho de Malaca.

Vale la pena recorrer sus calles a pie y descubrir sus rincones, y mejor aún si lo hacemos a través de las rutas a pie propuestas por la ONG local Penang Heritage Trust, pudiéndose encontrar folletos con estas rutas en hoteles y lugares turísticos de la ciudad.

• Barrio colonial. En esta zona de George Town se pueden encontrar interesantes y viejos edificios que en su día albergaron la administración colonial.

Nosotros empezamos la ruta en Fort Cornwallis, fuerte construido en el lugar donde desembarcó Francis Light en 1786, cuando la isla estaba prácticamente deshabitada. La entrada al fuerte cuesta 3 RM y aunque no hay gran cosa a ver, el lugar es bonito y, a través de unos paneles explicativos, permite conocer bien la historia de la isla.

En el interior del fuerte también podemos ver unos cuantos cañones de la época.

Uno de ellos, el llamado Seri Rambai, es el de mayor tamaño e importancia, además de contar con una accidentada historia que se remonta al año 1603. También es célebre por sus supuestos poderes de fecundación.

En el lado sur del fuerte está el bonito edificio de la State Assembly, construido a mediados del siglo XIX en estilo neoclásico.

Y muy cerca de él encontramos la rotonda con el Victoria Memorial Clocktower, una torre del reloj con una cúpula de estilo morisco.

Mientras, en el lado occidental del fuerte Cornwallis, hay algunos edificios imponentes, como el majestuoso City Hall, una obra maestra de estilo neo-barroco de la época colonial británica. O también el adyacente Town Hall.

Algo más suroeste, en Lebuh Farquhar, tenemos el Museo del Estado de Penang, la iglesia de St. George, la iglesia anglicana más antigua del país (1818), y la Catedral de la Asunción, un edificio de 1861.

Para tener una rápida impresión de las calles y edificios de este barrio nada mejor que subir al bus shuttle gratuito, con inicio en el puerto y final en Komtar, siguiendo una ruta intermedia por varias calles del barrio colonial.

• Chinatown. Algo más al sur del barrio colonial y con la calle Chulia como eje central (entre Lebuh Pantai y Jalan Penang) encontramos esta zona llena de vida y muy, muy interesante a cualquier hora del día o la noche. En este barrio tenemos templos, mezquitas, mercados, callejones, negocios tradicionales, etc.

En Jl Masjid Kapitan Keling encontramos el templo Kuan Yin (Goddess of Mercy Temple), fundado en 1728 y siempre muy concurrido por la comunidad china.

Ya en la calle Muntri está el más interesante templo Hainan, que fue restaurado en 1995, para celebrar su centenario, por artesanos venidos de China con elaboradas esculturas y columnas de dragones.

El templo Khoo Kongsi, en Lebuh Cannon, es uno de los mejores ejemplos de arquitectura y artesanía en un templo chino en todo el sudeste de Asia. La entrada cuesta 5 RM, pero es realmente impresionante.

La cercana calle Lebuh Acheh también es muy bonita y en ella encontramos la curiosa mezquita malaya Acheen St, con un minarete de estilo egipcio y algo más adelante la Mansión Syed Alatas, construida en el siglo XIX por un rico mercader de Aceh.

En el nº 14 de Lebuh Leith está la magnífica mansión Cheong Fatt Tze (también llamada la Mansión Azul por su característico color azul índigo).

Fue construida en 1890 por un rico emigrante chino y fue rescatada de la ruina en la década de 1990. Ahora es quizás el edificio más famoso de Penang.

Esta mansión, con elementos arquitectónicos europeos tales como ventanas de estilo gótico o vidrieras de estilo art nouveau, cuenta con un patio interior chino. La Mansión Azul sirvió de localización para la conocida y premiada película Indochina, protagonizada por la actriz Catherine Deneuve.

A lo largo de las calles Lebuh Muntri y Lorong Stewart hay unos cuantos edificios de interés que se pueden apreciar andando tranquilamente. En la calle Lebuh Buckingham (y Lebuh Campbell) hay un gran número de tiendas.

• Little India. En las cuatro manzanas que rodean Lebuh Pasar y Lebuh King se concentra esta zona de claro sabor indio, con tiendas de saris, especias, olores, música y videos de Bollywood, restaurantes, templos, etc.

Y la gente, claro, con su típica vestimenta india. ¡Tal cual un pedazo de la India trasplantado aquí!.

Y es que en pocos metros se transforma todo lo que vemos de chino a indio y viceversa.

Vale realmente la pena dar un tranquilo paseo por esta zona, de tamaño compacto.

Entre Lebuh Queen y Jl Masjid Kapitan Keling, por ejemplo, está el templo Sri Mahamariamman, el templo hinduista más antiguo de la ciudad, de 1833.

• Otros. En Jl Masjid Kapitan Keling está la bonita y armoniosa mezquita Kapitan Keling, construida originalmente en 1801, pero ampliada varias veces desde entonces. Es la mezquita más grande de la ciudad y sus cúpulas tienen una clara reminiscencia del estilo indio mogol por su forma y color.

De hecho, la calle Masjid Kapitan Keling es la que refleja mejor la multiculturalidad de Malasia, puesto que en ella encontramos templos de cuatro religiones: el templo taoísta Kuan Yin, la mezquita Kapitan Keling, la iglesia de St George y el templo hinduista Sri Mahamariamman.

El colorido templo Wat Chayamangkalaram, situado en Lorong Burma, una calle perpendicular a Jl Burma y algo lejos del centro de George Town, es budista tailandés y uno de sus edificios hospeda un enorme Buda reclinado de 33 metros de largo. Este templo cierra a las 17 horas, aunque el resto del recinto se puede visitar hasta las 18 horas.

Justo enfrente está el templo Dhammikarama, budista birmano, bastante más bonito y menos recargado que el anterior y fue el primer templo budista de Penang.

Para llegar hasta esta zona se puede tomar un autobús en Lebuh Chulia, aunque nosotros tomamos un taxi compartido que nos costó 4 RM.

Y para volver al centro de George Town tomamos un autobús en Jl Burma (1 RM cada uno).

Si se dispone de tiempo vale la pena subir al rascacielos Menara Komtar, de 232 metros de altura, siendo el más alto de Penang. Esta torre está situada en Lebuh Tek Soon, en el centro de George Town.

Para subir al rascacielos hay que dirigirse a la entrada del edificio con el rótulo Menara Komtar en la planta baja de la torre y desde aquí acceder al ascensor especial que en sólo 45 segundos nos conduce al mirador Scenic View, situado en la planta 60 del rascacielos, donde hay también un restaurante panorámico.

Una vez arriba se paga la entrada, 6 RM, y ya se puede disfrutar de una sensacional vista en todas las direcciones. Nosotros fuimos al atardecer y desde aquí vimos como anochecía y se iban encendiendo las luces de la ciudad. Es muy recomendable.

PENANG HILL. A unos pocos kilómetros al oeste de George Town encontramos esta colina, de 820 metros de altura, desde cuya cima hay unas fantásticas vistas sobre la ciudad, una parte de la isla e incluso de la costa continental. Además, debido a la altura, la temperatura aquí arriba es algo más agradable que en la ciudad.

Por otra parte podemos aprovechar para visitar el colorido y vistoso templo hindú Sri Aruloli Thirumurugan. Junto a él también hay una pequeña mezquita, así como una zona ajardinada y algunos kioscos de recuerdos, bebidas y comida, ya que este es un lugar muy concurrido por la población local en días festivos o de vacaciones.

Caminando unos 100 metros por un camino al pie del templo hindú se llega al Hotel Bellevue, desde cuyo restaurante, en una terraza exterior que hay en la parte posterior del edificio, hay unas excelentes vistas, aunque no recomendamos comer en él por su pésima relación calidad/precio (a lo sumo tomar alguna bebida).

Para llegar a Penang Hill desde el centro de George Town tomamos el autobús nº 21, en la esquina de Jalan Penang con Chulia, con el cual llegamos a Air Itam (1 RM/pax), ya en las afueras de George Town.

Este autobús nos dejó en un cruce, desde el que andamos unos 600 metros por una calle hasta llegar a la estación de funicular. El billete de ida cuesta 3 RM.

El funicular tarda unos 30 minutos en salvar el desnivel de 800 metros hasta la estación superior (a medio camino hay que bajar y cambiar a otro funicular para recorrer el último tramo).

En los días festivos es conveniente llegar a la estación de funicular pronto, porque de lo contrario nos tocará esperar bastante tiempo. Sólo sube un funicular cada 30 minutos aproximadamente y el nº de plazas en él es muy limitado, por lo que en días de mucha afluencia de gente los tickets se van vendiendo para siguientes horas a medida que las anteriores se van llenando.

Por otra parte, a unos 3 km de Air Itam se puede visitar el templo de Kek Lok Si, el templo budista más grande de Malasia, aunque nosotros no pudimos hacerlo por falta de tiempo.

Para volver al centro de George Town desde Penang Hill se puede tomar de nuevo el funicular de bajada, pero nosotros optamos por bajar a pie por un camino que acaba en el Jardín Botánico.

Este camino, con una longitud de casi 5 km, es al principio una pista asfaltada con pendientes muy pronunciadas y después se convierte en un camino de tierra con muchos escalones para salvar el desnivel, por lo que es muy exigente y un destroza-gemelos (algunos locales hacen este camino de subida haciendo footing, bufff).

En este camino suele haber monos (de hecho son macacos de cola larga) que pueden llegar a ser muy agresivos si detectan que llevamos comida encima, por lo que es muy recomendable asegurarse de que no llevamos o, en caso contrario, tenerla muy a mano para deshacerse de ella a la menor señal de que la han detectado.

El camino acaba en el Jardín Botánico, un precioso jardín de 30 Ha. donde también hay muchos macacos (diversos rótulos avisan de la prohibición de darles de comer, ya que esta es la causa de que se acaben volviendo agresivos).

Desde la salida del jardín andamos otros 2 km hasta Jl Burmah, donde tomamos el autobús nº 5 de vuelta al centro de George Town.

PLAYAS EN LA ISLA DE PENANG. En la isla de Penang también hay playas, como la de Batu Ferringhi, en la costa norte y a sólo 30 minutos de autobús desde el centro de George Town, pero, al parecer, no son ni de lejos las mejores de Malasia. Por ello, y porque nuestra idea era ir a Langkawi, ya no fuimos a la playa de Batu Ferringhi.

Cómo llegar

Tomamos un ferry de la empresa Langkawi Ferry Services. El billete lo compramos días antes en la oficina de la empresa en el nº 8 de Lebuh King y pagamos 85 RM por un billete de ida y vuelta entre la isla de Penang i la isla de Langkawi (la vuelta se puede dejar abierta para confirmar el día y hora en otro momento).

Hay unos cuantos ferries al día, pero según la hora escogida el ferry este es directo o bien realiza una breve parada en la isla Pulau Payar. Para acceder al lugar de embarque hay que dirigirse a una puerta que hay junto a la Oficina de Turismo (10, Jalan Tun Syed Sheh), cerca de la Torre del Reloj.

Nuestro viaje en ferry desde el puerto de George Town hasta el de Kuah, la ciudad principal de la isla de Langkawi, fue muy plácido y agradable, pero duró 2 horas y 45 minutos, algo más de lo previsto.

Al principio de la travesía disfrutamos de unas preciosas vistas sobre Penang, mientras que al final pasamos junto a varias de las bonitas islas del archipiélago de Langkawi.

Al llegar al puerto de Kuah, en la isla principal, lo primero que hicimos fue confirmar la fecha de la vuelta en el ferry a Penang, en la oficina de la compañía (ahora ya teníamos claro cuantos días estaríamos en Langkawi).

A continuación alquilamos una moto en Gemilang Holidays (1-S12, Compleks Jetty Point, Kuah; Tel. 604-9666081), una compañía que vende servicios turísticos en la isla y que está situada en una minúscula oficina en el mismo puerto.

Después de regatear conseguimos una moto por 30 RM al día (el precio inicial era 40 RM), incluyendo dos cascos para nosotros. La moto era de una marca oriental, tipo Honda Scoopy, con 4 marchas y embrague automático. Estaba algo vieja, pero resistió perfectamente nuestros trayectos por la isla.

Saliendo del puerto llenamos el pequeño depósito de la moto (el precio de la gasolina era de 1'64 RM/litro y en los dos días completos que circulamos con ella gastamos el equivalente a 2 € de gasolina) y fuimos con ella a la zona de hoteles en Pantai Cenang, 25 km al oeste de Kuah.

El equipaje que llevamos a Langkawi era mínimo (tuvimos el acierto de dejar la mochila grande en el hotel de George Town), por lo que este no fue ningún impedimento para ir con la moto hasta Pantai Cenang.

Dormir y comer

En el Sandy Beach Resort (Pantai Cenang) pagamos 80 RM por un bungalow con baño, A/C, TV y desayuno incluido. Nuestro bungalow era bastante básico y tampoco estaba en primera línea de playa.

De hecho este no era nuestra opción preferida, pero el resto de resorts de la zona estaban llenos al tratarse de los últimos días del año... y eso que recorrimos unos cuantos !!.

Desde el bar del resort Sandy Beach, situado casi sobre la arena de la playa, se disfruta de una magnífica vista de la playa de Pantai Cenang, así como del mar y de las islas cercanas, como la isla de Rebak Besar. Es muy recomendable no perderse la puesta de sol...

El restaurante Rasa, unos metros más al norte, es un buen lugar para cenar: muy buena comida y buen servicio, aunque es algo caro. Muy cercano a este está el restaurante Orkid Ria, bastante nuevo y con buena comida, aunque es más caro que el anterior.

Para tomar una bebida nada mejor que el bar exterior del complejo Casa del Mar Langkawi. Es caro sin paliativos, pero está muy bien y el entorno es precioso, junto a la playa. A los que no son huéspedes del hotel sólo se les permite tomar algo en la barra del bar, junto a la piscina.

Y en la playa de Tanjung Rhu recomendamos el restaurante Anis, con buena comida y barato, aunque el servicio fue lento y algo indolente.

En SBR Internet, junto al hotel Sandy Beach, una hora de conexión a Internet cuesta 3 RM.

Cosas a ver y hacer

PULAU LANGKAWI. La isla de Langkawi (Pulau Langkawi en malayo) es la única isla realmente habitada de las 99 islas tropicales que conforman el archipiélago de Langkawi. Este grupo de islas está situado a 30 km de la costa peninsular, en el extremo norte de Malasia, y hace frontera con Tailandia.

En general encontramos en estas islas una exuberante vegetación, extraordinarias formaciones de piedra caliza y cristalinas aguas de color esmeralda.

Además en las islas principales hay una rica herencia de fabulosos mitos y leyendas: ogros y pájaros gigantescos, guerreros y princesas de cuento, ...

Kuah es la principal ciudad de la isla y está situada en su esquina sudeste. Aquí está el puerto de salida y llegada de los ferries que van al continente o a la isla de Penang, entre otros.

Mientras, Pantai Cenang, en el suroeste de la isla, es una playa de 2 km de longitud donde se concentran muchos alojamientos, restaurantes y otros servicios turísticos. Aquí encontramos los hoteles más económicos y por este motivo fue el lugar que escogimos nosotros como base para explorar la isla.

En Langkawi podemos pasar varios días disfrutando de sus bonitas playas, pero también haciendo otras actividades como explorar sus interesantes paisajes, con cascadas, cuevas o fondos submarinos.

Además hay lugares claramente pensados para el turismo internacional que visita la isla con paquetes vacacionales.

Nosotros, que íbamos por libre, optamos por recorrer toda la isla con nuestra moto alquilada e ir descubriendo sus rincones y puntos de interés sobre la marcha, sin más (ni menos).

Iniciamos nuestra ruta en moto por la isla de Langkawi yendo hacia el sur unos cuantos kilómetros desde Pantai Cenang llegamos a la zona de Pantai Tengah. Al llegar al extremo del cabo sur de la isla se acaba la carretera y hay que dar media vuelta. En este punto hay una pequeña bahía y un puerto pesquero y deportivo.

Por el camino vemos varios resorts y sobre todo el enorme edificio del Underwater World, el mayor acuario del país.

Hacia el norte de Pantai Cenang encontramos primero el aeropuerto de la isla y unos 10 kilómetros después llegamos a la playa de Pantai Kok.

Esta playa se encuentra en una preciosa bahía rodeada de verdes montañas. Frente a la costa podemos ver la isla de Burau, aunque la playa en sí no es nada del otro mundo.

Sobre la arena de esta playa aún podemos ver lo que queda del Palacio de Verano que se construyó en 1999 para el rodaje de la película Ana y el Rey (en su versión más reciente), aunque por fuera el edificio de madera ya está bastante deteriorado.

Conduciendo más al norte llegamos al Oriental Village, un complejo comercial desde donde sale el teleférico que sube hasta lo alto del monte Machincang, de 708 metros de altura, siendo uno de los puntos más altos de la isla.

Desde la cima de este monte hay unos miradores con vistas extraordinarias sobre la isla. En algunos puntos de la carretera de subida hay que conducir con cuidado, pues es fácil encontrar grupos de monos en mitad de la calzada.

Siguiendo la carretera 113 hacia el nordeste de la isla llegamos al final de la carretera, junto a Teluk Datai, una bahía que queda cerrada por un resort que impide el acceso a ella. Es una lástima.

Volviendo atrás por la misma carretera paramos en Air Terjun Temurun, una bonita cascada. El aparcamiento está junto a la carretera, al lado de una cascada artificial.

Desde aquí hay que andar unos 100 metros por un camino entre el bosque y se llega hasta donde está el salto de agua, bastante alto.

Es posible bañarse en la pequeña piscina que se forma en su base. Vale la pena visitar este lugar.

Siguiendo la carretera hacia el este pasamos junto a plantaciones de árboles de caucho, con una bolsa de plástico colgada en su tronco para recoger esta sustancia blanca.

Tras dejar a la izquierda una gran factoría cementera llegamos a Pasir Hitam, otra bonita playa de agua clara y color verdoso, con unas grandes rocas sobre la arena. Además tiene la particularidad de tener una franja de unos siete metros de arena negra que contrasta con la arena clara del resto de la playa: es la playa Black Sand.

Continuando por la misma carretera aún más al este llegamos a la playa Tanjung Rhu, la más bonita de todas con diferencia (al menos, esa es nuestra opinión).

Para empezar, la franja de arena es más ancha que en el resto de playas de la isla, la arena es blanca, está rodeada de vegetación, el agua tiene un color turquesa precioso y con unas islas apenas a 200 metros de la playa.

Se trata de las islas Kelam Baya y Chabang. Con la marea baja se puede ir andando desde la playa hasta esas islas. En fin, es un lugar de ensueño donde poder bañarse, tomar el sol o pasear.

Tomando la carretera 112, que cruza la isla por el interior, llegamos al desvío hacia Gunung Raya, la montaña más alta de la isla, con 881 metros.

Desde el desvío (donde hay una barrera que ocasionalmente puede estar cerrada) hasta la cima son 12 km de una espectacular carretera con fuertes desniveles.

Desde la cima de Gunung Raya hay unas magníficas vistas de algunas partes de la isla. Vale mucho la pena.

En Kuah, la capital de la isla, no hay mucho que ver. Cerca del embarcadero de los ferries hay un parque donde destaca una enorme estatua con forma de águila.

Desde luego, con tiempo, también es posible realizar excursiones desde aquí a otras islas del archipiélago de Langkawi, como las de Pulau Dayang Bunting (posee un lago de agua dulce) o también Pulau Payar (con un parque marino), pero no sabemos si valen la pena o no, ya que no tuvimos la ocasión de ir.

Como dato curioso decir que en ningún momento tuvimos la necesidad de cerrar la moto o los cascos para evitar su sustracción, siguiendo las instrucciones del empleado de la agencia donde los alquilamos. En general, las carreteras de la isla están bien asfaltadas y las indicaciones son muy útiles.

Cómo llegar

Desde Kuah, en la isla de Langkawi, tomamos el ferry de vuelta a George Town, en la isla de Penang. Este ferry hizo una breve parada en la Pulau Payar para coger y dejar pasaje, empleando un total de 2 horas y 45 minutos en llegar al puerto de George Town.

En la nueva terminal de autobuses, al sur de George Town, tomamos un autobús de la compañía Kemanis Express Service con destino a Tanah Rata. Compramos los billetes a Tanah Rata en sus oficinas, junto a la torre Komtar de George Town, y cada billete nos costó 23,5 RM.

Para llegar a la terminal de autobuses desde el centro de George Town tomamos un taxi por 20 RM, dado que era muy temprano, y tardamos sólo 15 minutos al haber poco tráfico.

El autobús cruza el larguísimo puente de Penang sobre el mar que une la isla de Penang con la Malasia peninsular, para brevemente en Butterworth y continúa viaje hasta llegar a Ipoh, donde hace una larga parada en su terminal de autobuses.

Después continúa viaje y comienza la ascensión hacia las Cameron Highlands. En total empleamos más de 4'5 horas para recorrer los 201 km de trayecto entre George Town y Tanah Rata.

En caso de disponer de tiempo suficiente nos hubiera gustado hacer un alto en la ciudad de Kuala Kangsar, cercana a Ipoh, para visitar su centenario Palacio Real o la fascinante mezquita de Ubadiah.

Dormir y comer

En el Cameronian Inn (16, Jalan Mentigi, Tanah Rata) pagamos 50 RM por una habitación doble con baño privado (y agua caliente, necesaria en esta parte del país). Pagamos 1 RM adicional por cada toalla.

Como habíamos contactado con el hotel previamente por e-mail al llegar con el autobús a Tanah Rata nos esperaba un empleado del hotel para llevarnos gratuitamente hasta el hotel (a 1,5 km de la terminal de autobuses).

El hotel es sencillo, pero está en una zona tranquila y el dueño puede ayudar a organizar las excursiones por la zona. En Tanah Rata están la mayoría de los hoteles económicos de la zona, por lo que es un buen lugar para establecer el campo base en la visita a la zona de las Cameron Highlands.

Un buen lugar para comer es el T-Cafe (4 Jl Besar, Tanah Rata), además de acogedor. Y otro lugar muy recomendable es el Downtown Cafe (41 Jl Besar, Tanah Rata), sobretodo por su pollo con piña.

Para simplemente tomar una bebida en un entorno acogedor nada mejor que el Green Album Cafe (justo al lado del cibercafé Evo). Y para desayunar probamos el restaurante Rosette (42 Main Road, Tanah Rata), donde un desayuno para dos personas nos costó 8'5 RM.

Para conectarse a Internet recomendamos Evo (57B Persiaran Camellia, Tanah Rata)

Cosas a ver y hacer

CAMERON HIGHLANDS. Este es el nombre de la más extensa y conocida zona de montaña de Malasia, situada en el extremo noroeste del estado de Pahang. Su nombre proviene del primer inglés que exploró la zona, sir William Cameron, que llegó a estas tierras en 1885 para cartografiar la zona.

La ciudad más importante de esta región es Tanah Rata, la cual también es la preferida de los mochileros.

Con una altura media de 1.524 metros sobre el nivel del mar, las Cameron disfrutan de un clima fresco durante todo el año, con una eterna primavera que no supera los 20 ºC.

Este clima tan característico hizo que otro inglés, John A. Russells, viera el potencial de esta zona en el cultivo del té, creando en 1929 la primera plantación de té con el nombre de Boh Estate.

La fertilidad de sus tierras también ha posibilitado la explotación comercial de grandes cultivos de frutas, verduras y flores.

Gracias a este clima temperado también es lugar de descanso al que acuden locales y extranjeros huyendo del calor de la costa. De hecho, al ponerse el sol se agradece tener ropa de abrigo a mano.

Hay un gran número de actividades a realizar en la zona: caminatas por la jungla, cascadas, visitas a plantaciones de té, jardines y abundantes flores silvestres (entre ellas la gigantesca rafflesia), pasear, jugar al golf, o simplemente sentirse en algún perdido paraje de la campiña inglesa con sus típicos cottages.

Algunas de estas actividades son ofrecidas por agencias locales en paquetes turísticos de uno o más días, pero nosotros nos propusimos no contratar ninguno de estos tours, ya que algunas de las actividades incluidas no nos interesaban para nada.

Por ello, y para gozar de total libertad, buscamos la opción de alquilar una moto, tal como habíamos hecho en la isla de Langkawi. Después de preguntar por todo Tanah Rata la respuesta parecía ser que aquí esto no era posible, hasta que por casualidad conseguimos averiguar que en el Jurina Hill Lodge (Jl Mentigi, Tanah Rata) sí se alquilaban.

Hasta allí nos dirigimos y negociamos una moto para todo el día siguiente por 30 RM. El modelo de moto era similar a la que habíamos alquilado en Langkawi, aunque esta era bastante más nueva que aquella.

Al igual que ya habíamos hecho en Langkawi aquí tampoco era necesario cerrar la moto y guardar los cascos. Todo abierto... y no pasaba nada!

Empezamos nuestra ruta en moto por las Cameron Highlands, no sin antes asegurarnos de llevar encima un impermeable, ya que en esta zona la meteorología puede ser muy cambiante.

Desde Tanah Rata fuimos hacia el sur por la carretera que conduce a Tapah.

A unos 4 km de Tanah Rata nos detuvimos en el Bharat Tea Shop & Viewpoint, un mirador desde el que hay una vista fantástica sobre la factoría de té de esta marca y sus plantaciones, las cuales se extienden por las lomas adyacentes.

Continuamos hacia el sur otros 9 km hasta llegar a Ringlet, un importante centro agrícola de la zona.

En el trayecto por esta zona pudimos disfrutar de un precioso paisaje, que además es muy verde.

En Ringlet dimos la vuelta, volviendo por la misma carretera, y a los 2 km nos detuvimos en el hotel The Lakehouse Cameron Highlands (30th Mile Ringlet). Este hotel de lujo ocupa una magnífica casa de campo de estilo Tudor, rodeada por unos preciosos jardines y bosques, y situada sobre una colina con vistas al lago Sultan Abu Bakar.

Con mucha amabilidad el personal del hotel nos permitió visitar las zonas comunes del hotel, así como sus jardines. Desde luego es un lugar con mucho encanto y carácter, aunque como es de esperar los precios están al nivel.

Concluida esta visita seguimos la ruta y 1'5 km más al norte nos desviamos a la derecha para ir al Boh Tea Estate, una de las más bonitas e interesantes plantaciones de té de la zona.

Para llegar hasta la factoría hay que seguir la carretera durante unos 8 km, volviéndose esta cada vez más estrecha. Los campos de té y el paisaje rural a lo largo de este trayecto son extraordinarios.

Aparcamos la moto delante de la factoría y subimos hasta un mirador (seguir la indicación viewpoint) siguiendo un camino entre los campos de té. Las vistas desde él son fantásticas.

Tras bajar del mirador fuimos a la tienda de la factoría y compramos una de las variedades de té que se cultivan aquí, tras probar el té in situ.

Volvimos con la moto hasta la carretera inicial, continuamos hacia el norte y dejamos atrás Tanah Rata para ir hacia Brinchang.

Junto a la carretera hay multitud de granjas y puestos de venta de flores, fresas, abejas, etc.

Unos 3 km después de Brinchang nos desviamos hacia la izquierda para tomar la carretera que va hacia el Sungai Palas Tea Estate, otra plantación de té imprescindible en la zona. También aquí el camino para llegar a ella es muy bonito.

Visitamos libremente la fábrica del Sungai Palas Tea Estate y pudimos ver el proceso de transformación del té (está explicado en unos paneles en inglés y malayo). Muy interesante. Y después visitamos también el museo que hay en el Centro de Visitantes, desde el cual hay unas buenas vistas sobre los alrededores.

De vuelta hacia Brinchang nos paramos en el Kea Strawberry Garden, uno de los lugares donde se pueden ver plantadas las famosas fresas de las Cameron.

Tras una parada en la plaza del mercado de Brinchang para comer algo visitamos el cercano templo budista de Sam Poh y también el templo hindú de Sri Tehndayuthapany Swami, sin demasiado interés si ya se han visto templos similares con anterioridad.

Siguiendo la carretera hacia Tanah Rata nos desviamos a la derecha (pasado el puente que hay después del hotel Merlin Inn) para ir a una población Orang Asli que hay a 2 km de aquí.

En esta aldea vive una comunidad de aborígenes de Malasia (es fácil encontrar ciertos parecidos con los aborígenes australianos), los Orang Asli, y se trata de una asentamiento donde viven de verdad (no es nada turístico), por lo que aparte de las construcciones y sus habitantes no hay mucho que ver.

Nuestra siguiente parada fue en el hotel Ye Olde Smokehouse, en Bukit Fraser, otro hotel que ocupa una mansión de estilo tudor inglés y que está situado junto a un campo de golf.

Tanto la edificación como el entorno son muy bonitos, aunque el servicio del bar no nos gustó mucho.

Desde aquí fuimos regresando hacia Tanah Rata por la bonita carretera que rodea el campo de golf.

Poco después nos desviamos para visitar las Parit Falls, unas pequeñas cascadas que están sólo 1 km antes de llegar a Tanah Rata, pero no valían la pena, ya que el lugar estaba bastante sucio.

Justo cuando ya oscurecía regresamos a Tanah Rata, dando por acabada esta larga y provechosa excursión en moto por las Cameron Highlands. Nos gustó mucho.

La zona de las Cameron ofrece también la posibilidad de realizar varias caminatas por la jungla, siendo una buena forma de explorar su interesante flora y fauna. Las distintas caminatas varían mucho en dificultad, desde las más fáciles hasta las muy exigentes. Sólo hay disponibles mapas muy esquemáticos con las rutas numeradas, pudiéndose comprar en tiendas de recuerdos o en gasolineras de la zona.

En la web adjunta se puede encontrar una descripción de estas rutas, así como el mapa de algunas de ellas.

Cómo llegar

Llegar hasta el parque Taman Negara desde las Cameron Highlands no es fácil ni rápido y mucho menos en transporte público, ya que ello suponía ir hasta Kuala Lumpur y de ahí a Jerantut y Kuala Tahan.

Por ello lo más cómodo es tomar un transporte especial (transfer) hasta Kuala Tahan, la puerta de entrada al parque nacional Tmana Negara. Nosotros compramos las plazas en nuestro hotel de Tanah Rata, el Cameronian Inn, pero también se ofrece en otros hoteles de la zona o en la oficina de información turística de Tanah Rata.

El precio de este transporte especial desde Tanah Rata hasta Kuala Tahan fue de 65 RM por persona. Nos pasaron a buscar por el hotel con una cómoda furgoneta sobre las 8:30 de la mañana.

El primer tramo, hasta Gua Musang, pasando por Brinchang y Kampung Raya, siendo unos 125 km de carretera asfaltada y a ratos autovía, por lo que en poco más de 2 horas (incluyendo alguna breve parada) llegamos a la estación de tren de Gua Musang.

El conductor de nuestro vehículo se despidió aquí de nosotros, pero antes compró nuestros billetes de tren hasta Jerantut (cada uno costaba 5'6 RM, pero ya estaban incluidos en el precio total del transporte).

Aquí esperamos durante más de una hora al tren local que venía del norte por la línea que va de Tumpat (cerca de Kota Bharu) hasta Gemas.

Esta línea ferroviarria es conocida también con el nombre de Jungle Train porque buena parte de su recorrido transcurre por el interior de la selva.

El tren era simple, pero no era nada incómodo ya que nuestros asientos eran soft seat.

Aunque el tren paraba en todas las estaciones, lo cierto es que iba bastante rápido entre una y otra.

El paisaje que veíamos desde la ventanilla del tren era muy interesante, básicamente selva y pequeños poblados. La vía iba tan incrustada en la jungla que a ratos la vegetación entraba por la ventana.

En unas 3'5 horas llegamos a la estación de tren de Jerantut, donde bajamos del tren.

Allá nos esperaba un nuevo conductor que nos condujo hasta el hotel Sri Emas, en la ciudad de Jerantut, lugar donde se organiza cualquier tipo de servicio turístico que tenga que ver con Taman Negara.

Tras mostrar el voucher contratado en Tanah Rata subimos de nuevo a la furgoneta que nos trajo hasta aquí y recorrimos cómodamente los 70 km desde Jerantut hasta Kuala Tahan en sólo 65 minutos, dejándonos en el hotel que le indicamos al conductor. Eran las 5 de la tarde cuando llegamos al hotel!.

Dormir y comer

En el Teresek View Motel (Kuala Tahan) pagamos 40 RM por una habitación doble con baño y ventilador, muy luminosa y con vistas al río. Lo recomendamos porque la habitación estaba bastante bien y el personal fue muy atento. Además el hotel está bien situado.

Antes habíamos ido a ver también el alojamiento Durian Chalets, no muy lejos del Teresek, pero no nos quedamos porque nos pareció un poco cutre.

El propio hotel Teresek View Motel tiene un agradable restaurante abierto al jardín. Pero en plataformas flotantes ubicadas sobre el río Tembeling, en la orilla opuesta al parque Taman Negara, hay una serie de restaurantes que son la mejor opción para cenar en este lugar.

El camino de bajada hasta estos restaurantes no es fácil cuando ya es oscuro, por lo que no es mala idea llevar una linterna. De todos ellos, recomendamos especialmente el restaurante Tahan Corner's. Es agradable, decorado con gracia y con muy buen servicio, además de unos precios muy baratos.

Cosas a ver y hacer

PARQUE NACIONAL TAMAN NEGARA. Con una área protegida de 4.343 km2, Taman Negara es el mayor parque de la Malasia peninsular y uno de los bosques tropicales más antiguos del mundo, con una flora y fauna que se han desarrollado aquí sin interrupción durante unos 130 millones de años.

Aún viven en él elefantes, leopardos o tigres, aunque son realmente difíciles de ver. En este parque también encontramos la montaña más alta de la península malasia, el Gunung Tahan, con una altura de 2.187 metros

De este modo Taman Negara es un magnífico destino para hacer caminatas por la jungla, ya que a su remarcable biodiversidad hay que sumar una buena red de senderos y la disponibilidad de experimentados guías.

Pero además es posible el rafting en los rápidos del río Tembeling, la exploración de cuevas, la pesca o las visitas guiadas por la selva.

Las oficinas del parque y el principal acceso a él están situadas en el extremo sur del propio parque de Taman Negara y sólo son accesibles por río.

Junto a ellas, y por tanto dentro de los límites del parque, está el lujoso Mutiara Taman Negara Resort.

Y en la orilla opuesta del río Tembeling se encuentra Kuala Tahan, en el punto opuesto a donde el río Tahan confluye con el río Tembeling. De hecho, la palabra malaya kuala se refiere al lugar donde un río se une a otro mayor.

Kuala Tahan es un pequeño pueblo, ya fuera de los límites del parque, donde se concentran unos cuantos hoteles y restaurantes que son la alternativa económica al caro Taman Negara Resort.

Cruzar el río Tembeling de una orilla a otra no es problema, ya que hay unas cuantas barcas que realizan el servicio. El coste de la travesía es de 0'5 RM por persona.

En Kuala Tahan, junto a la escalera que desciende al lugar donde se toman las barcas que cruzan el río (jetty crossing) hay una minúscula caseta que hace las veces de oficina de información turística, donde os pueden informar sobre la zona. Aquí también hay un banco donde sentarse y disfrutar de la puesta de sol sobre la selva y el río.

La época de más afluencia de visitantes al parque de Taman Negara es entre Abril y Agosto, dentro de la temporada seca que va de Febrero a Septiembre. Nosotros lo visitamos, pues, en plena temporada de lluvias, lo cual no significa que llueva de forma continuada, ni mucho menos.

De hecho durante los dos días que estuvimos en la zona apenas llovió, aunque en días anteriores sí había llovido bastante en la cabecera de los ríos, ya que estos bajaban realmente muy crecidos.

Además, el número de visitantes en la zona era realmente bajo, cosa que agradecimos a la hora de caminar por el parque o en el momento de buscar hoteles en Kuala Tahan.

Nosotros teníamos planificado dedicar un día entero al parque, por lo que a una hora temprana de la mañana cruzamos el río hasta el embarcadero del resort.

Primeramente fuimos a la oficina del parque para pagar el permiso de entrada (1 RM por persona y válido para dos días) más un permiso por la cámara de fotografiar (5 RM y válido para un mes).

Aquí obtuvimos también un pequeño, pero útil, mapa con los senderos de la zona.

Aprovechamos también para comprar en el resort los pasajes en la barca para nuestro viaje hacia Kuala Tembeling al día siguiente.

Llamó nuestra atención un cartel con el poético mensaje "Leave nothing but footprints, take nothing but memories" (algo así como "No dejes nada excepto tus pisadas, no te lleves nada excepto tus recuerdos") que recuerda a los visitantes la necesidad de preservar este precioso lugar.

Iniciamos la caminata cruzando el resort y siguiendo un sendero en dirección nordeste y paralelo al río Tembeling. En toda esta parte los senderos están muy bien señalizados y no es necesario un guía.

Después de 1'5 km tomamos otro sendero que subía hacia Bukit Teresek, una pequeña montaña. El camino de subida fue duro por la humedad del ambiente y por lo empinado y resbaloso que era en algunos tramos.

En la cima de Bukit Teresek hay dos miradores separados entre sí unos 300 metros. Las vistas desde aquí sobre la selva son magníficas.

Descendimos por el mismo camino y nos dirigimos al Canopy Walkway, el canopy más largo del mundo, con casi 500 metros, y suspendido a una altura de 40 metros sobre el suelo (la entrada valía 5 RM).

Ver la selva desde esta altura da una perspectiva diferente y muy interesante, además de lo divertido de la experiencia, aunque puede no ser aconsejable a personas con vértigo. Vale mucho la pena.

Después continuamos la caminata y tomamos un sendero hacia Jenut Muda, el cual iba empeorando su estado rápidamente. Se notaba que esta parte del parque estaba mucho menos trillada, ya que el camino aquí estaba mucho más embarrado que el resto.

Además, tuvimos que cruzar vadeando dos pequeños riachuelos. No encontramos a nadie durante un buen rato y las indicaciones eran mínimas. Pero finalmente, haciendo caso de nuestro sentido de la orientación, conseguimos llegar hasta la orilla del río Tahan.

A partir de aquí el camino fue más fácil, ya que bastó con seguir andando paralelos al río Tahan en dirección sur. Pasamos por Lubok Simpon, una zona de baño sobre el mismo río, y finalmente llegamos de nuevo al resort que hay a la entrada del parque, acabando aquí este largo recorrido circular.

Aprovechamos para comer y beber algo en el caro, pero bonito, restaurante del Mutiara Taman Negara Resort, antes de cruzar el río y volver a Kuala Tahan.

Como nota final decir que en el parque de Taman Negara, después de fuertes lluvias, no es raro llevarse adosadas en las piernas una o más sanguijuelas durante la caminata y os lo decimos por experiencia propia, y todo ello a pesar de llevar botas, calcetines y pantalones largos (¿cómo se lo harían?).

En este caso, como que no son dolorosas, quizás lo mejor es esperar a que se harten de sangre y que salten por iniciativa propia (!). O se puede recurrir también a la sal o al fuego para hacerlas saltar.

Cómo llegar

En el Mutiara Taman Negara Resort compramos el día anterior al viaje dos plazas en la barca que diariamente va desde el embarcadero del resort hasta la población de Kuala Tembeling, unos 63 km río abajo.

El precio del trayecto fue de 25 RM por persona y empleamos casi 2 horas en este trayecto (fue más rápido de lo habitual debido a lo crecido que iba el río Tembeling por las lluvias de los últimos días).

Este trayecto por río es absolutamente recomendable y no hay que perdérselo, siendo una buena forma de salir o llegar hasta Taman Negara. Aparte de la jungla, por el camino tuvimos la oportunidad de ver algunos kampung Orang Asli (poblados de aborígenes malayos), donde sus pocos habitantes se ganan la vida de la pesca en el río.

Una vez en Kuala Tembeling nos dirigimos a unas oficinas que hay junto al embarcadero y compramos los billetes de un autobús directo hacia Kuala Lumpur vía Jerantut (35 RM por persona) que salía hacia el mediodía.

Mientras esperábamos la salida del autobús aprovechamos para dar una vuelta por este pequeño pueblo, con unas estupendas vistas sobre los dos ríos que confluyen aquí.

En algo menos de tres horas el autobús nos llevó desde Kuala Tembeling hasta Kuala Lumpur y el acabó su ruta justo delante del hotel Crowne Plaza, en Jl Sultan Ismail. Para ir desde aquí a la zona de Chinatown tomamos el KL Monorail en la cercana estación de Raja Chulan y bajamos en la de Maharajalela (2'10 RM).

Dormir y comer

En el Mandarin Pacific Hotel (2-8 Jalan Sultan, Kuala Lumpur) pagamos 102 RM por una habitación doble, con baño, TV y desayuno incluido. En este hotel de precio medio realmente vale lo que se paga y tiene la ventaja de estar situado junto a la zona de más ambiente de Chinatown.

El restaurante Charlie's del Heritage Station Hotel, en la KL Railway Station, es un buen lugar para comer, en un enorme espacio de sabor colonial. También en el interior del Central Market (Jl Hang Kasturi) hay algunos lugares agradables donde comer o simplemente tomar algo, como el restaurante Ginger.

En el restaurante Nando's (123, Jl Sultan) se pueden comer especialidades de pollo deliciosas y forma parte de una cadena con otros restaurantes en Kuala Lumpur.

En el sótano del centro comercial S&M (Jl Petaling/Jl Cheng Lock) hay alguna oficina de cambio con buenos precios.

Cosas a ver y hacer

KUALA LUMPUR, conocida localmente como KL, es la capital del país y en menos de 130 años ha pasado de ser un pequeño pueblo minero a convertirse en una ciudad moderna y bulliciosa de más de un millón de habitantes.

Pero a diferencia de otras metrópolis asiáticas, Kuala Lumpur ha sabido mantener una cierta armonía entre lo nuevo y lo antiguo, de tal forma que el tráfico y los rascacielos de cristal conviven sin problemas con las viejas y señoriales mansiones coloniales.

Por todo ello, y mucho más, Kuala Lumpur nos pareció un lugar muy agradable de visitar, ya que las distancias entre los lugares a visitar no suelen ser excesivamente grandes, aunque en alguna zona se hace difícil andar por la presencia de anchas autovías y/o viaductos elevados.

• Distrito colonial. Para recorrer los puntos de interés de esta zona de Kuala Lumpur seguimos el recorrido a pie propuesto por la guía Lonely Planet.

Empezamos esta ruta en Jalan Sultan Hishamuddin para ver la Kuala Lumpur Railway Station, un magnífico y curioso edificio de 1911 construido por un arquitecto inglés, pero con claras influencias moriscas.

Desde 2001 ya no funciona como estación de tren, pero fue restaurada y ahora forma parte del patrimonio nacional malasio.

La estación alberga el Heritage Station Hotel, un hotel con encanto, aunque necesitado de una reforma.

Y frente a la estación, al otro lado de Jalan Sultan Hishamuddin, destaca el majestuoso edificio de la Malayan Railway Administration, construido en 1917 y también con claras influencias indo-moriscas.

Y unos 200 metros más allá está la Masjid Negara, una de las mezquitas más grandes del sudeste asiático, con un minarete de 73 metros de alto.

Volviendo hacia la estación y yendo hacia el norte pasamos junto a interesantes edificios, como la central de Correos o el Viejo Ayuntamiento.

En el trayecto visitamos la preciosa mezquita Masjid Jamek, inspirada en edificios de estilo mogol indio y situada entre los ríos Klang y Gombak.

Y desde aquí llegamos a la plaza Merdeka (plaza de la Independencia en malayo), la que fue el centro de la Kuala Lumpur colonial. Antes de la independencia del país, en 1957, este espacio era un campo de cricket donde jugaban los miembros de la administración colonial británica.

En el lado oriental de la plaza Merdeka destaca el imponente edificio Sultan Abdul Samad, el cual fue construido en los últimos años del s. XIX, en una mezcla de estilos morisco y victoriano.

Frente a él, en el lado oeste de la plaza, vemos el edificio del Royal Selangor Club. En la época colonial fue el club sólo para blancos más exclusivo de Malasia.

Y en el sur de la plaza Merdeka podemos ver un mástil de bandera que tiene una altura de 95 metros, siendo uno de los más altos del mundo.

Continuamos hacia el norte por Jl Tunku Abdul Rahman llegamos a Little India, unas cuantas calles con tiendas y restaurantes de claro sabor indio.

• Chinatown. Aquí también seguimos más o menos el recorrido propuesto por la misma guía, empezando cerca de la mezquita Masjid Jamek y yendo hacia el sur.

Por el camino pudimos ver bonitas fachadas de comercios (en la calle Medan Pasar); edificios art-decó como el edificio del banco OCBC (junto al edificio anexo del Mercado Central); templos taoístas como el de Sze Yah (en Lebuh Pudu); el Mercado Central (bonito edificio art-decó); o el templo hinduista Sri Mahamariamman, el principal de Kuala Lumpur, con una entrada muy llamativa.

Nuestro recorrido continuó por la calle peatonal Petaling, en el corazón de Chinatown, la cual se llena durante el día y buena parte de la noche de innumerables puestos de venta de ropa, alimentos y todo tipo de cachivaches.

Además encontramos todo tipo de chiringuitos donde comer, dando lugar a un animadísimo mercado al aire libre que, con la iluminación nocturna, es especialmente vistoso.

Andando hasta el extremo sur de esta calle llegamos al final del recorrido, visitando aquí dos templos chinos de finales del siglo XIX: los templos Chan See Shu Yuen y Koon Yam.

• Golden Triangle. Este es el distrito de negocios, comercial y ocio de Kuala Lumpur. Destaca por sus innumerables rascacielos de todas las formas y medidas imaginables, conteniendo oficinas, hoteles y enormes centros comerciales.

De entre todos los rascacielos de Kuala Lumpur destacan especialmente las Petronas Towers, probablemente su icono más conocido.

Son dos torres gemelas que con sus 452 metros de altura fueron las más altas del mundo desde 1998 hasta 2004, cuando fueros superadas por el rascacielos Taipei 101 de Taipei, la capital taiwanesa.

La forma exterior de las torres tienen claras influencias del arte islámico y lo cierto es que son muy atractivas.

En total son 88 plantas, pero sólo se permite el acceso de visitantes al Skybridge, un pasillo que conecta ambas torres a la altura de la planta 41 (a unos 170 metros sobre el suelo, 1/3 del total).

El acceso era gratuito y el horario de 9:00 a 17:00 (lunes cerrado).

Los turnos de visita se llenaban rápido, por lo que si íbamos tarde podíamos encontrarnos con que ya se habían completado todos los del día (especialmente en fines de semana y festivos).

Nosotros llegamos a la sala de espera a las 7:55 de la mañana y ya había unas 60 personas delante de nosotros. Las taquillas abrían a las 8:30 y empezaban a dar entradas por turnos (el primero para las 9:00).

A nosotros nos tocó el turno de las 9:15 y mientras esperábamos para subir entramos en otra sala donde había maquetas, fotos y se proyectaban vídeos sobre la construcción de las torres.

Antes de subir tuvimos que pasar exhaustivos controles de las mochilas (tuvimos que dejar abajo, en consigna, una botella de agua y un trípode, por ejemplo). Una vez en el Skybridge sólo se permite estar unos 10-15 minutos.

Más que la vista desde esta modesta altura nos impresionó bastante ver las torres desde dentro. Vale mucho la pena.

Acabada la visita aprovechamos para visitar los bonitos jardines del Kuala Lumpur City Centre (KLCC) que hay tras las torres, desde donde se obtienen buenas perspectivas de las torres.

También valió la pena darse una vuelta por el enorme centro comercial Suria KLCC que hay a los pies de las torres. Y sobre todo no os perdáis la iluminación nocturna de las torres Petronas: es sencillamente espectacular.

Llegar hasta aquí desde Chinatown es muy fácil: basta con tomar la línea de metro Putra LRT en Pasar Seni y bajarse en la estación KLCC, justo enfrente de las torres Petronas (1'6 RM).

Y a 1'5 km al sudoeste de las torres Petronas encontramos la torre de comunicaciones Menara Kuala Lumpur, que con sus 421 metros de altura era en ese momento la cuarta más alta del mundo.

La torre cuenta con un mirador panorámico situado a una altura de 276 metros sobre el suelo que permite observar Kuala Lumpur y alrededores en todas las direcciones.

La entrada al mirador cuesta 20 RM e incluye una audio-guía que explica todos los puntos de interés que se pueden ver desde aquí y nos podemos quedar el tiempo que queramos.

Realmente las vistas desde esta altura son extraordinarias y vale mucho la pena subir a esta torre.

Y alrededor de ella se extiende la Bukit Nanas Forest Reserve, una zona boscosa de 9'37 Ha. situada en el corazón de Kuala Lumpur.

Hay senderos que permiten pasear por el interior de este bosque, donde uno se olvida de que está en una gran ciudad, aunque los mosquitos son bastante fieros.

Para llegar hasta esta zona de la ciudad hay que bajarse en la estación Dang Wanghi del metro Putra LRT.

Cómo llegar

Desde nuestro hotel en Kuala Lumpur caminamos sólo 5 minutos hasta la terminal de autobuses de Puduraya, donde compramos pasajes para el primer autobús que salía hacia Malaca.

Había varias alternativas, pero acabamos escogiendo un autobús de sólo tres asientos por fila de la empresa KKKL que nos costó 9'40 RM cada uno.

En sólo 2 horas de un comodísimo y tranquilo viaje llegamos a la nueva terminal de autobuses de Malaca. Para ir al centro tomamos un autobús local (hay que preguntar en los andenes) que por 1 RM cada uno nos dejó justo delante de la Stadthuys (un taxi costaba unos 13 RM).

Dormir y comer

En el Hotel Puri (118 Jl Tun Tan Cheng Lock, Malaca) pagamos 126'5 RM por una magnífica habitación doble con baño, TV, A/C y desayuno incluido.

Puede parecer caro, pero lo cierto es que vale mucho la pena gastarse un plus y quedarse aquí.

El lugar es fantástico, de esos que no se olvidan, y el servicio excelente. El edificio es una elegante mansión de estilo Peranakan (propio de los descendientes de inmigrantes chinos que a partir del siglo XVI habitaron esta zona) que perteneció al dueño de una plantación de caucho.

En el nº 125-127 de la misma calle hay una alternativa algo más económica que el anterior y es The Baba House, también situado en una bonita casa Peranakan, aunque sin llegar al nivel del Hotel Puri.

En Malaca podemos recomendar para comer el Discovery Cafe (3, Jl Bunga Raya) o el Geographér Cafe (83, Jl Hang Jebat).

Cosas a ver y hacer

MALACA (Bandar Melaka en malayo y Malacca en inglés). Esta ciudad, situada en el tercio sur de la península malasia, llegó a ser el puerto comercial más importante del sudeste de Asia, por lo que no es raro que tuvieran lugar aquí las primeras incursiones en la zona de las colonias europeas.

Pero ahora es una tranquila ciudad con una interesante mezcla de influencias chinas, portuguesas, holandesas y británicas, siendo probablemente la ciudad malasia con más historia.

Malaca es un lugar de visita obligada para cualquier viajero que viaje a Malasia, ya que la ciudad mantiene sus misteriosas calles chinas, así como tiendas de antigüedades, templos y edificios que evocan la presencia colonial europea del pasado.

La principal atracción de la ciudad es, probablemente, el Stadthuys, un edificio de color rosado que fue el Ayuntamiento y la residencia del gobernador durante el periodo colonial holandés.

Fue construido entre 1641 y 1660 y se cree que es el edificio holandés más antiguo de Asia, mostrando todas las características propias de la arquitectura colonial holandesa.

La edificación alberga oficinas del gobierno y un excelente Museo Etnográfico, que resalta aspectos de la cultura y la historia locales. La entrada cuesta 5 RM.

Ante la fachada del Stadthuys suele haber siempre unas cuantas bicitaxis o rickshaws, decoradas de forma vistosísima, a la espera de ser alquilados para dar una vuelta por el centro.

Y entre el edificio y el río está la bonita plaza de la Torre, con sus jardines llenos de flores, mientras que en el lado norte de la plaza está la iglesia de Cristo, construida por los holandeses en 1753.

Detrás del Stadthuys tenemos la colina de San Pablo y en su cima los restos de la iglesia de San Pablo.

Esta iglesia fue construida por los portugueses en 1521 con el nombre de Nossa Senhora da Annunciada, pero rebautizada años después al nombre actual por los holandeses y convertida en un cementerio para sus nobles.

Ante la iglesia hay una estatua de San Francisco Javier ya que visitó este lugar varias veces y tras morir en China su cuerpo fue traído y enterrado aquí en 1553 antes de ser definitivamente trasladado a Goa (India).

Desde la cima de la colina de San Pablo hay una excelente vista de los alrededores.

Y si bajamos por unos escalones que hay en la parte de atrás de la colina llegamos a A'Famosa, uno de los símbolos de Malaca.

En realidad, A'Famosa son los restos de una fortaleza que construyeron los portugueses en 1511 y que quedó muy dañada tras la invasión holandesa.

Y a sólo 50 metros de aquí podemos ver el llamativo Melaka Sultanate Palace, una réplica en madera del palacio del sultán que se construyó según la descripción que se encontró del original del siglo XV. Ahora hospeda el Museo de Cultura de Malaca.

En la calle Tun Tan Cheng Lock se pueden encontrar magníficos ejemplos de casas Peranakan, lujosas mansiones construidas por ricos comerciantes (de origen chino) durante los años del boom del caucho a principios del siglo XX.

Buenos ejemplos que vale la pena ver por fuera (y por dentro cuando sea posible) son el Baba-Nonya Heritage Museum en el nº 48-50, el Cafe 1511 en el nº 52, la casa Malaqa en el nº 70, el Hotel Puri en el nº 118, la mansión Chee en 115-117 o el hotel Baba House en el nº 125-127.

También vale la pena pasear por la calle Jl Tokong, unos 200 metros al norte de la anterior. En ella hay varios templos interesantes, como el templo Guanfu o el templo Cheng Hoon Teng. Este último es el templo chino más antiguo del país, ya que data de 1646.

En la misma calle encontramos la curiosa y bonita mezquita Kampung Kling, construida en 1748 con una arquitectura que cruza elementos chinos, hindús, malayos y de Sumatra. Cuenta con un minarete de varios pisos con estructura de pagoda.

Y pocos metros más allá nos encontramos con el templo Sri Poyyatha Vinayagar Moorthi, de 1781, siendo uno de los templos hindús más antiguos que se conservan en el país.

En esta calle también hay algunas bonitas casas e interesantes comercios.

En resumen, podemos pasar horas y horas paseando por el centro histórico de Malaca, admirando las barrocas fachadas de algunas de sus casas, sus templos o las tiendas, como es el caso de las tiendas de anticuarios que hay en la calle Jl Hang Jebat, paralela a Jl Tokong.

Yendo hacia el norte desde el centro por Jl Bunga Raya se llega a Kampung Morten, junto al río Melaka.

Este es el único poblado malayo que queda en el centro de Malaca y cuenta con varias casas tradicionales malayas muy interesantes de ver.

Una de ellas es Villa Sentosa, una casa de principios del siglo XX que ahora es un museo privado, con mobiliario, bordados y reliquias tradicionales malayas. La entrada es mediante un donativo voluntario.

En la orilla fangosa del río Melaka pudimos ver unos curiosos peces anfibios que viven en agujeros dentro del fango y salen para ir al agua.

Cómo llegar

El día anterior al viaje habíamos comprado los pasajes a la ciudad de Singapur en la terminal de autobuses de Malaca. En fin de semana es mejor reservar con antelación, ya que hay más pasajeros entre ambas ciudades.

Escogimos la compañía Delima (17 RM cada uno). Empleamos un total de 4'5 horas en realizar el trayecto, incluyendo el tiempo en los puestos fronterizos de Malasia y de Singapur.

El autobús nos dejó en la terminal de Lavender St, destino final de ese autobús en la ciudad de Singapur. En realidad no es más que un aparcamiento de autobuses, situado al nordeste del barrio Little India.

Algo a tener en cuesta es que aquí no hay donde cambiar dinero, por lo que recomendamos haber tenido la precaución de cambiar antes a dólares de Singapur en Malasia o bien en el puesto fronterizo, al menos un mínimo para poder llegar al centro).

Andando unos 500 metros hacia el sur de la terminal llegamos a la estación Lavender del MRT (metro de Singapur) para poder ir a cualquier punto de la ciudad.

Dormir y comer

En el Hotel 81 Cosy (8 Jiak Chuan Rd - Singapur) pagamos 89 S$ por una habitación doble con baño y A/C. El precio normal de la habitación era de 79 S$, pero en todos los hoteles de la cadena Hotel 81 los fines de semana los precios se incrementaban en 10 S$.

La habitación no es grande, pero esto parece ser lo habitual en Singapur. El hotel está bien, el servicio es atento y es uno de los más baratos de esta categoría en Chinatown, aunque recomendamos pedir por una habitación que no dé a la calle Jiak Chuan, más ruidosa.

Para mochileros, una opción más económica en esta zona, pero también más cutre, es el hostal A Travellers Rest-Stop (5 Teck Lim Rd - Singapur)

Y una alternativa intermedia entre uno y otro es el albergue HangOut @ Mt Emily (10A Upper Wilkie Road - Singapur, en el distrito de Little India), con precios a partir de 35 S$ (+ impuestos) en un dormitorio ó 80 S$ (+ impuestos) la habitación doble.

El alojamiento en Singapur es caro (sobre todo si lo comparamos con Malasia) y de forma especial en Chinatown, pero nosotros escogimos esta zona por su excelente situación y porque en las fechas de nuestro viaje estaba en plena celebración del Año Nuevo Chino.

Pero en otras zonas de la ciudad se pueden encontrar hoteles más baratos. Conviene buscar ofertas de alojamiento.

El restaurante Harry's, en el complejo Esplanade, es un buen lugar para comer si estamos en la zona.

En el Long Bar, ubicado en el segundo piso del Raffles Hotel (328 North Bridge Rd, Singapur) se sirve el mundialmente famoso cóctel Singapore Sling. Es caro (20 S$), pero el lugar se lo vale. La decoración de local está inspirada en una plantación malaya de 1920.

Además, con el cóctel sirven un bol de cacahuetes que van llenando a medida que lo vamos vaciando. Es tradición tirar las cáscaras al suelo, por lo que al final del día no sorprende encontrar el suelo lleno de ellas.

Más información sobre Singapur en otro de nuestros relatos en esta web.

Cosas a ver y hacer

SINGAPUR. Se trata de una ciudad-estado, situada casi sobre la línea del Ecuador, y formada por una isla principal, con una superficie de 682 km2, y 63 islotes alrededor de ella.

Singapur está separada del extremo sur de la península de Malasia por el estrecho de Johore.

La ciudad actual fue fundada por el administrador colonial británico Sir Thomas Stamford Raffles en 1819. Convertida rápidamente en un importante centro comercial, la población de Singapur creció al amparo del gobierno británico.

Fue colonia hasta que en el año 1963, junto con Malasia, Borneo Septentrional y Sarawak, formó la denominada Federación de Malasia. Finalmente, en 1965, Singapur se separó de Malasia y se convirtió en un Estado soberano e integrado en la Commonwealth.

Actualmente Singapur es el segundo país del mundo en densidad de población, tras Mónaco. Un 76% de su población es de etnia china, un 15% malaya y un 6% india.

En apenas 150 años, Singapur se ha convertido en un dinámico centro del comercio y la industria, superando así su escasez de recursos naturales para convertirse en uno de los gigantes económicos de Asia.

Por otra parte, su estratégica situación, excelentes facilidades (su aeropuerto es uno de los principales hubs de Asia), fascinantes contrastes culturales y atracciones turísticas contribuyen a su éxito como destino.

• Chinatown. A pesar de que en las últimas décadas este barrio ha sido transformado por la especulación inmobiliaria, continúa siendo una de las zonas más interesantes de la ciudad por sus distintivos elementos culturales chinos y por la concentración de población de origen chino a lo largo de la historia.

Buena parte del barrio fue derribado y urbanizado de nuevo, y aunque la fiel reconstrucción llevada a cabo permitió salvar algunas zonas, la especulación ha elevado tanto los precios de los edificios rehabilitados que los negocios tradicionales no tienen más remedio que irse de aquí. Su lugar lo ocupan tiendas y restaurantes de lujo.

A pesar de todo, vale mucho la pena pasear por sus calles y admirar las bonitas fachadas de comercios pintadas de colores o la frenética actividad comercial, además de ser un buen lugar para comer en cualquiera de sus restaurantes.

Para comprender mejor la historia de Chinatown nada mejor que visitar el museo Chinatown Heritage Centre (48 Pagoda St, entrada 8 S$).

El templo Thian Hock Keng (158 Telok Ayer St) es el templo Hokkien más antiguo de Singapur, de 1821, y cuenta con una bonita fachada, muy coloreada y elaborada.

El templo Sri Mariamman (244 South Bridge Rd), por su parte, es el templo hindú más antiguo e importante de Singapur y vale la pena fijarse en su llamativo gopuram, una espectacular concentración de estatuas talladas sobre la entrada.

Por último, la mezquita Jamae (18 South Bridge Rd) fue construida en 1830 por musulmanes tamiles siguiendo un estilo indio.

Chinatown es especialmente colorido y animado durante la celebración del Año Nuevo Chino o Festival de la Primavera, la fiesta más importante en Singapur, a finales de enero o principios de febrero, aunque las celebraciones duran más de un mes.

Nosotros tuvimos la suerte de coincidir en Singapur con el inicio de este festival, viviendo in situ la multitud de desfiles, fuegos artificiales, calles decoradas con muchas luces y, sobre todo, un ambiente de fiesta mayor con calles atestadas de gente paseando, comprando o comiendo en familia en los restaurantes y terrazas. Muy recomendable.

• Distrito colonial. Es la zona de la ciudad situada al norte del río Singapur y en ella se concentran la mayoría de monumentales edificios que se construyeron durante el mandato británico, gracias a que Sir Stamford Raffles estableció aquí el centro administrativo.

Entre los puntos de interés en esta zona de Singapur destacamos el ultramoderno Esplanade-Theatres On The Bay, un complejo de teatros y restaurantes ubicados bajo dos cúpulas de vidrio con geometrías que siguen patrones naturales y que ahora es el símbolo del Singapur moderno.

Muy cerca de aquí está el Padang, una gran zona verde donde antaño se jugaban partidos de críquet.

Alrededor de él hay algunos edificios coloniales como el City Hall, la Supreme Court o el Victoria Theatre.

En su lado este encontramos el parque Esplanade con algunos sitios históricos.

Una manzana al norte está el Raffles Hotel, una institución en la ciudad de Singapur y declarado Monumento Nacional en el año 1987.

Es posible visitar algunas partes del hotel, pero hay que vestir adecuadamente (el esmoquin no es necesario, pero en teoría no se admiten sandalias ni pantalones cortos en hombres).

Todo en él es lujo oriental, con sabor colonial. En la planta baja hay una galería comercial, un precioso patio y varios restaurantes y bares. Entre estos últimos cabe citar el Bar & Billiard Room, con su maravillosa mesa de billar presidida por el retrato de Rudyard Kipling, el afamado escritor y poeta británico.

En la segunda planta del hotel está el Long Bar y en la tercera el Raffles Hotel Museum. En resumen, vale la pena husmear por los diversos rincones de este fascinante hotel.

• Central Business District. Esta zona, situada al sur del río, es el centro financiero de Singapur. Subiendo a pie por Eu Tong St desde Chinatown llegamos al inicio del Coleman Bridge.

Caminando hacia el este por la orilla sur del río encontramos a 100 metros el Elgin Bridge, un puente sobre el río desde el que hay una espectacular vista de los rascacielos y el río en Boat Quay (sobre todo de noche, cuando todos los edificios están iluminados).

En Boat Quay, yendo hacia el este, hay un gran número de restaurantes con terrazas junto al río. Más allá podemos ver alguna de las esculturas que hay por la zona (de Fernando Botero, Salvador Dalí i Henry Moore, por ejemplo).

Aquí destaca el majestuoso edificio del The Fullerton Hotel Singapore, un elegantísimo hotel que ocupa un edificio histórico que ha sido renovado completamente (y con mucho gusto, por cierto). Una pasada!.

Detrás del hotel, abierto a la Marina Bay, está Merlion Park, una especie de mirador sobre la bahía en el que hay una enorme estatua que representa a un ser medio pez y medio león, adoptado como el símbolo turístico de Singapur.

Yendo hacia el sur por Fullerton Rd pasamos junto a Clifford Pier, antes de girar hacia el oeste por Church St, visitar el cercano Raffles Place, y llegar a South Bridge Rd para tomarla hacia el sur y volver así a Chinatown.

• Little India. Esta es una zona centrada en Serangoon Rd, con un sinfín de tiendas y casas con mucho color y sabor indio. Recorriendo sus calles uno se olvida de que está en la moderna Singapur, ya que el olor a incienso y curry, las coloridas ropas indias o la música de Bollywood nos trasladan al subcontinente indio.

Quizás el templo más importante de la zona es el de Sri Veeramakaliamman, construido en 1881 y dedicado a la diosa hindú Kali. El edificio sigue el estilo de los templos tamiles del sur de la India.

El barrio singapurense de Little India es un lugar excelente para comprar incienso, entre otras muchas cosas, en alguna de los millones de tiendas que hay.

Vale la pena recorrer a pie ambos lados del extremo sur de la avenida Serangoon Rd y algunas de las callejuelas que parten de él, como por ejemplo Dickson Rd o Dunlop Rd.

• Arab St. A sólo 1 km al este de Little India se encuentra este pequeño barrio de Singapur, vertebrado alrededor de la calle Arab St, la cual da nombre al barrio. Viene a ser el centro musulmán de Singapur.

En este barrio el edificio más distintivo es la mezquita del Sultán, la más grande de Singapur, pero también la diminuta mezquita Malabar Muslim Jama-ath. En la zona también hay muchos restaurantes y cafés.

• Orchard Road. Es la zona comercial y ocio de Singapur, pero de estándar alto. Aquí predominan los centros comerciales con todas las grandes marcas mundiales, restaurantes, locales de ocio y hoteles de lujo.

Huelga decir que este es el paraíso consumista, pero el infierno para un comprador compulsivo.

Era domingo por la tarde cuando visitamos esta zona y estaba toda ella atestada de gente comprando, paseando o simplemente pasando la tarde. Empezamos el recorrido en Tang Square, en el confluencia de Paterson Rd y Orchard Rd. A partir de aquí fuimos siguiendo la avenida Orchard Rd hacia el este.

Y hacia el final de Orchard Rd pudimos ver la entrada y los jardines de The Istana, la residencia oficial y oficina del Presidente de Singapur. Este palacio no es visitable, excepto en días señalados.

Y el viaje se acaba ...

Desde el hotel, en Chinatown, caminamos hasta la estación de MRT de Outram Park, donde compramos los billetes para ir al aeropuerto Changi (2'70 S$ cada uno, pero 1 S$ es recuperable devolviendo la tarjeta que sirve de billete). Hacia el final hay que hacer trasbordo para cambiar de línea. En total supone un trayecto de unos 30 minutos.

El vuelo de 10.800 km desde Singapur hasta el aeropuerto París CDG, con la compañía Singapore Airlines, duró un total de 12'5 horas. Y una vez en París CDG cambiamos de la terminal T1 a la T2 para embarcar en el vuelo de Air France con destino a Barcelona. Llegamos a Barcelona tras 1'5 horas de viaje.