SRI LANKA
Relato de un viaje de 20 días a Sri Lanka
Travel date: Introducción
Sri Lanka ha resultado ser una grata sorpresa, que ha confirmado lo que otra gente me había contado, que es un país maravilloso, ofrece muchas y variadas atracciones para el turista, su gente es de lo mejor que tiene, la gastronomía regala al padalar sabores y esencias únicas, y el contraste de poder ver fauna, flora, conocer la historia, etc. Es único.
Además, realmente había muy pocos turistas, muchos menos de los que podrían haber por el potencial que tiene. Es un país fácil de visitar y bien organizado, seguro y tranquilo.
A pesar de la percepción previa del visitante, que puede llegar a pensar que Sri Lanka se parece a India, pasando unos días en Sri Lanka se ve que no es así. No tienen nada que ver, vaya, la raza de la gente es la misma, pero en Sri Lanka no se ve a gente sin trabajar, sentados en las aceras en cuclillas, está mucho más limpio, se ve gente caminando arriba y abajo o atareados en algo concreto. Tampoco se ve miseria, aunque sí que se ve pobreza, pero no a esa pobreza miserable que se puede ver por desgracia en otros países en vías de desarrollo.
Quien quiera organizarse el viaje medio independiente, medio organizado, con una agencia local, sólo tengo buenas palabras hacia Connaissance de Ceylan Travels (Level 12, East Tower, World Trade Center, Echelon Square, Colombo 01, Sri Lanka, Tel. 0094 11 4767 800), por saber cómo trabajan y porque es con quién he contratado el coche con conductor y algunos hoteles.
Ficha técnica del viaje
Fechas del viaje
Del 4 al 23 de Agosto de 2008.
Itinerario
Día 1: BCN - Londres - (avión)
Día 2: Colombo - Dambulla
Día 3: Dambulla - Aukana - Anuradhapura - Mihintale - Dambulla
Día 4: Dambulla - Habarana - Polonnaruwa - Minneriya - Giritale
Día 5: Giritale - Sigiriya - Dambulla
Día 6: Dambulla
Día 7: Dambulla - Matale - Peradeniya - Dambulla
Día 8: Dambulla - Kandy
Día 9: Kandy - Pinnawela - Kandy
Día 10: Kandy - Nuwara Eliya
Día 11: Nuwara Eliya - Horton Plains - Nuwara Eliya
Día 12: Nuwara Eliya - Nallathanni - Dellhouse
Día 13: Dellhouse - Adam's peak - Ella
Día 14: Ella - Hambantota - Tangalle - Koggala
Día 15: Koggala - Galle - Koggala
Día 16: Koggala
Día 17: Koggala - Ahungalla
Día 18: Ahungalla - Colombo
Día 19: Colombo - (avión)
Día 20: (avión) - Londres - Barcelona
Sri Lanka ofrece diferentes y atrayentes destinos. Yo decidí hacer este recorrido por sugerencia de la agencia donde contraté el conductor, ya que al contratar un coche con conductor hay que fijar previamente la ruta. Los lugares visitados responden a mi interés, menos Ella, que para mi no tuvo prácticamente ningún interés por el escaso tiempo que pasé allí. El resto son lugares que vale la pena visitar. No fui al norte, a Jaffna, por falta de tiempo y también para evitar cualquier mínimo riesgo. Tampoco fui a las playas de la costa este aunque sé que son playas bonitas.
Dinero
En Sri Lanka se puede cambiar en bancos (la mayoría sólo abiertos hasta las 15:00), hay muchos en todos los pueblos y sin ningún problema euros o dólares. Yo sólo cambié en los bancos del aeropuerto, a la salida de llegadas internacionales. No tengo la experiencia de cambiar travellers ni de pagar con Visa, pues cuando viajo, intento evitar tener que pagar con tarjeta de crédito.
Cambio medio:
1 € = 163 Rs. Yo cambié dinero apenas pisé suelo srilankés, en el aeropuerto una vez se recoge la maleta y se sale. Allí hay como 5 ó 6 bancos juntos con el mismo cambio. El cambio de la rupia srilankesa (Rs) es facilísimo para los españoles, pues se compara con las "antiguas pesetas" y por tanto el precio que veamos escrito en rupias, su equivalente es el mismo que la peseta. Esto es fácil para quien todavía recuerde el valor de la peseta.
Gastos del viaje
+ 1.100 € (vuelo BCN-Colombo-BCN)
+ 400 € (Transporte:alquiler de coche con conductor, todo incluido)
+ 340 € (Hoteles mayoritariamente con media pensión)
+ 36 € (Restaurantes, zumos y supermercados)
+ 38 € (souvenirs y varios)
+ 56 € (excursiones y entradas)
= 1.970 € (Total por persona)
Presupuesto díario medio para una sola persona (habitación individual): 43 €/día, vuelos aparte.
Visado
Los ciudadanos de la UE no necesitan tramitar ningún visado especial para entrar en Sri Lanka, aunque sí es obligatorio un pasaporte vigente y guardar la tarjeta de entrada hasta el final del viaje, que nos será reclamada en la aduana de la frontera al dejar el país. Sólo es necesario el visado si se quiere estar en Sri Lanka más de 90 días. [+ información]
No hay embajada española en Sri Lanka. La más cercana es la Embajada de España en Delhi.
Salud
Para ir a Sri Lanka no se exige vacunación alguna, pero en todo caso, las vacunas como el tétanos, tifus y hepatitis A son recomendables para todos los viajeros que visitan países tropicales. Es necesario vacunarse al menos un mes antes de empezar el viaje y las pastillas de la malaria deben tomarse también 1 semana antes del viaje y durante 6 semanas. Para vacunarse hay que ir a un Centro de Vacunación Internacional. Recomiendo pedir cita con mucha antelación, mínimo 3-4 meses antes, pues al crecer el número de viajeros a destinos exóticos, puede ser que a la hora que nos convenga ya la tengan ocupada.
Seguridad
Sri Lanka, igual que el resto de Asia que conozco, me ha parecido tranquilo. Cierto es que generalmente se recomienda tener las mismas precauciones que tendríamos en cualquier lugar al que viajemos. Pueden haber robos, pero se pueden evitar si vigilamos nuestras pertenencias y los objetos de valor que llevamos. Evidentemente se aconseja viajar sin joyas ni ninguna ostentación externa.
Vale la pena enfatizar la sensación de seguridad que yo noté, pues como bien es sabido, Sri Lanka ha tenido graves problemas con los tamiles y en realidad, en Sri Lanka se habla de "la guerra que no ha terminado". En todas las carreteras de Sri Lanka hay controles militares que no afectan a los turistas extranjeros, pues los militares controlan a los srilankeses pidiéndoles a documentación y cuando ven que eres un turista y te dejan pasar sin más y sin perder el tiempo.
Antes de viajar tuve comentarios negativos de gente que no ha visitado Sri Lanka en los cuales me advertían de la peligrosidad del país. El problema principal radica que en los medios de comunicación españoles sólo llegan notícias de Sri Lanka cuando ha habido algún atentado de los tigres tamiles. Es como si al resto del mundo sólo llegaran notícias de España cuando se produce algún atentado de la banda terrorista ETA. Para mi esto no es motivo de dejar de visitar un país que ofrece maravillas para cualquier turista "viajado", aunque yo no he visitado Jaffna, la parte norte del país donde se concentran algunos enfrentamientos entre los tamiles y el gobierno srilankés.
Como señala la página web del gobierno español en sus recomendaciones para viajar a Sri Lanka: "En la actualidad Sri Lanka se encuentra en una situación política muy delicada. Se han reanudado las hostilidades entre el Gobierno y la guerrilla Tamil del LTTE (el acuerdo de alto el fuego que nunca fue respetado completamente duró tres años). Por ello, se desaconseja la visita a las zonas del Norte y el Este del país afectadas por este enfrentamiento. Como se han multiplicado en los últimos meses los atentados terroristas de carácter indiscriminado contra civiles el riesgo es grande, tanto en la capital Colombo como en cualquier otro lugar del país, incluidas zonas turísticas que antes eran relativamente seguras. Zonas de riesgo (deben ser evitadas): Determinadas regiones del norte y este del país están bajo el control de la guerrilla tamil (L.T.T.E.) y son frecuentes los encuentros armados con las fuerzas de seguridad". Yo no fui a estas regiones, pero tengo amigos que sí han estado y no han encontrado ningún ápice de peligrosidad. [+ información]
Mi experiencia fue absolutamente positiva y por el resto, tomé las habituales precauciones que se tienen en cualquier viaje (o cuando se pasea por mi propia ciudad), sobre todo en sitios con aglomeración de gente y en horas nocturnas o sitios con poca luminosidad. Asia ofrece otras sensaciones de seguridad que Sudamérica o Europa. Y todo esto teniendo en cuenta que era una mujer viajando sola.
Transporte
Excepcionalmente, y por primera vez, en este viaje decidí alquilar los servicios de un coche con conductor. La experiencia del transporte público el año precedente en Camboya me hizo maldecir los transportes públicos en este tipo de países y me hizo decidir por la comodidad de tener un vehículo las 24 horas del día a disposición.
Ventajas: no tener que mirar los horarios de los autobuses ni estar pendiente de ellos, no tener que depender de la voluntad de los conductores ni de sus engaños. Evidentemente, partir cuando uno quiere y pararse donde a uno le apetezca.
Desvantajas: por primera vez he tenido que decidir con antelación dónde voy a dormir, pues era obligatorio para el alquiler del servicio de conductor el saber qué itinerario seguiría y dónde iba a dormir. Por tanto, la sensación de independencia de elegir si un lugar me gusta, me quedo más noches o si un lugar no me gusta me voy enseguida, en este viaje no he podido hacerlo.
El precio para 19 días de coche con del conductor, gasolina incluidos, son 400 euros, sea 1 persona o 4 personas. Me parece que es un precio más que correcto. Aquí hay que sumar la propina (no obligada pero sí entendida y esperada) que se da al conductor. Se da unos 5 euros al día por persona, yo dí 75 euros.
En el caso de este relato, la parte de Cómo llegar donde normalmente cuento detalles de horarios de autobuses o trenes, precios y links, no tiene ningún sentido, pues al disponer totalmente de un coche con conductor, lo único que puedo explicar es la distancia recorrida, pero no como llegar en otro medio de transporte que no sea el vehículo privado. En Sri Lanka conducen por la izquierda como en Inglaterra.
Taxi: los taxis en Sri Lanka son muy baratos y funcionan apalabrando el precio con el conductor, aunque debo decir que no tomé ninguno.
Autobús: los autobuses interurbanos que yo ví me parecieron de conducción demasiado peligrosa para mi tranquilidad. Cierto es que en otros países como India, Vietnam o Camboya la conducción deja mucho que desear (Vietnam gana el premio a la peligrosidad de los conductores de autobuses interurbanos). En el centro de todas las ciudades que visité estaba la estación de autobuses. O sea que creo que es fácil poder acceder a coger los autobuses. Ejemplo de autobuses.
Tuc-Tuc: llamados también Bajaj, es el medio de transporte más abundante y más conveniente. El precio debe pactarse antes de subir al vehículo. Hay que regatear.
Avión: Yo no cogí ningún vuelo interno, pero parece ser que las únicas compañías que operan en el interior de Sri Lanka son Sri Lankan Airlines y también Deccan Aviation Lanka.
Tren: no cogi ningún tren, pues según tenemos entendido, son tan lentos que llevan al borde la paciencia del viajero. No existe todavía página web de la red nacional de trenes en Sri Lanka. Me han contado que algunos tramos del recorrido del tren son realmente espectaculares por sus paisajes. Evidentemente también es un buen lugar para poder hablar con la población local, aunque también sé que los trenes acostumbran a ir muy llenos.
Coche alquiler: la opción del alquiler sin conductor no la conozco. Creo que no debe ser excesivamente caro.
Alojamiento
Sri Lanka tiene muchos tipos de alojamiento, en general con muy buen precio.
Quien no tenga manías o sea de gustos austeros puede encontrar alojamiento entre 10-20 dólares por noche por habitación doble, la habitación solamente con ventilador, y justita, ni plato de ducha, ni televisor... Los hoteles "modernos" o sencillamente mejores ya cuestan a partir de 20 dólares y tienen televisor, una ducha correcta, nevera y aire acondicionado. A partir de 25-30 dólares hoteles más bonitos, nuevos y modernos. Para encontrar resthouses en lugares especiales y bonitos mirad la web de Ceylon Hotels. Por unos 20 dólares se puede dormir decentemente en sitios muy bonitos. Regatear es siempre recomendable. Los desayunos no siempre están incluidos en el precio de la habitación. Los hoteleles de 5 estrellas con reservas por internet o a través de la agencia Connaissance pueden costar entre 60 y 110 dólares dependiendo de la temporada (con la cena y el desayuno incluídos). Seguramente es la oportunidad de disfrutar del famoso lujo asiático.
Gastronomía
Como en toda Asia he disfrutado muchísimo de la gastronomía srilankesa, pues soy una aficionada a las especias y me encanta el arroz. Por lo tanto ya tengo la combinación perfecta para que me gustasen los platos en Sri Lanka, donde el arroz y las especias son los protagonistas. Se puede confundir la cocina srilankesa con la India, platos similares sí tienen. La isla está enriquecida con las hierbas y las especias que pueden ser más o menos tostadas y esto cambia el gusto del plato, se utilizan cocinando o para macerar o para hervir en unas cazuelas de barro especiales que utilizan sobretodo en el sur (recordando las tajín marroquíes).
Se usa aceite de sésamo que le da aromas a todos los platos, y para un gusto más intenso se usa el aceite de coco. También la leche de coco que convierte el guiso en una fiesta. El arroz y el curry son los protagonistas principales de cualquier comida srilankesa y acompañan a carne, pescado o verduras, y siempre acompañados de chutney y de sambol (cuyo término aglutina diferentes ingredientes aplastados junto con la guindilla, o sea muy picante). Las especias principales que acompañan al curry son el chile, cúrcuma, canela, cardamomo, coriandro, tamarindo, etc). De hecho en el hotel The Fortress yo hice un curso de cocina (por así decirlo), en el que, básicamente, ví como preparaban un pescado al curry y leche de coco al cual se añadieron hasta 10 hierbas diferentes.
Una especialidad que yo no recuerdo haber visto en ningún otro país es el egg hopper o también llamado ah-ppa o appam, algo así como un recipiente de masa de harina y huevo en el cual se pone verduras y especias. Viene a ser como un crêpe muy delgado y con forma, para cocinarlos se vende una bol metálico con la forma de cuenco. También srilankés es el kola kanda, una papilla de arroz con coco e hierbas y que se toma básicamente para desayunar.
Yo para comer siempre compraba en cualquier hotel o bakery los short eats, que vienen a ser pastas/ quiche de pollo, pescado o verduras que cuestan entre 15 y 30 Rs y que con tres o cuatros piezas ya se ha comido.
Destacar la enorme variedad de frutas que hay en Sri Lanka: probé unos plátanos rojos deliciosos, diferentes de los que típicos plátanos que comemos aquí, unos plátanos amarillos con un gusto de canela inolvidable. En los hoteles se encontraba básicamente papaya, plátanos, piña y alguna vez naranja o kiwi. [+ información]
Como bebidas, debo decir que estoy sorprendida por la poca oferta de zumos naturales que he visto. El "rey" de las bebidas no alcohólicas es, evidentemente, el té. Sri Lanka es un gran productor y exportador de té. Encontraréis más información al respecto en el apartado sobre las plantaciones de té de este relato.
En cuanto a bebidas alcohólicas decir que en Sri Lanka no se producen vinos. Se encuentran vinos de importación en establecimientos de cocina internacional y resultan muy caros. La cerveza de producción local está bastante buena: Lion Beer y, en menor medida, Sinha Stout y Three Coins. El arrack, por su parte, viene a ser como un whisky hecho básicamente de jugo de coco fermentado. Una botella mediana me costó 375 Rs y era de una calidad superior. Los días de luna llena (poya) no se venden bebidas alcohólicas, así como durante el festival Perahera Esala en Kandy.
Para ver recetas srilankesas: Sri Lankan Recipes | Online Food Recipes | Recipes of Sri Lanka.
Clima
Sri Lanka disfruta de un clima tropical con sólo dos estaciones al año: la seca y la lluviosa, con muchas lluvias como el nombre indica y que fue cuando nosotros fuimos. En la zona de las ciudades antiguas era la época seca, que es de Abril a Noviembre. En cambio en la zona de la Hill Country era época de lluvias. Durante mi estancia prácticamente no llovió. Hizo calor y en la Hill country menos calor. En general hacía calor, como más de 30 grados pero yo lo describiría como un calor "soportable", no como otro tipo de calor como en el Sudeste asiático que a cuando se sale a la calle el calor da como un golpe. [+ información]
Diferencia horaria
Durante nuestro verano tienen 3 horas y media más que en Barcelona.
Guía de viaje
Sri Lanka, Lonely Planet (edición italiana, Diciembre 2006, traducido de la versión inglesa de Agosto 2006).
Ayurveda
Considero suficientemente importante añadir este apartado en mi relato de Sri Lanka, ya que la filosofía ayurvédica ha sido una de los protagonistas en este viaje y creo que es importante para quien esté planeando un viaje a Sri Lanka tenerla en cuenta.
El Ayurveda, originario de India, significa literalmente la ciencia de la vida y es uno de los tipos de medicina tradicional más antiguos que se conocen. Sus fundamentos hacen un planteamiento global de la persona siguiendo tres prototipos psicofísicos y su objetivo es conseguir que la persona lleve una existencia en equilibrio. La sabiduría holística dice que la mente debe escuchar al cuerpo y el cuerpo debe escuchar la mente; el cuerpo humano es un sistema en el que todas sus partes (emociones, procesos corporales e ideas) van a una, y unas influyen en las otras. Entre las disciplinas que se basan en esta sinergias, una de las más antiguas - tiene unos 7.000 años- es el Ayurveda, nacido en la India. Más que un remedio médico consiste en una propuesta de existencia equilibrada.
El Ayurveda se sirve de la información que provee la constitución mental y física de cada persona. Para ello, establece tres tipos de energía o doshas. En cada individuo, aunque nace con una constitución única en el mundo prevalece una de las tres energías, y lo normal es que se combinen dos. Estudiando las características de cada persona, el terapeuta (o médico ayurvédico) elabora una guía de estilo de vida en la que la dieta también tendrá una importancia clave. No hay que estar enfermo para recurrir al Ayurveda: el que esté sano puede mantener su salud por más tiempo y además de hacer consciente de su configuración personal. Quien tenga unas molestias concretas puede recibir directrices para mejorar su situación siempre que desde la tranquilidad de una medicina completamente natural que respeta a la persona y a la naturaleza. Una de las claves del Ayurveda es que basa sus diagnósticos en algo tan simple como la observación minuciosa y la interrogación detallada del paciente. Tener unos doshas armónicos son la mejor defensa para la enfermedad porque en un organismo equilibrado, esta no puede arraigar. Se pretende trabajar con el cuerpo en lugar de intentar cambiarlo.
Para el restablecimiento de los tres equilibrios, las soluciones pueden pasar por la ya mencionada dieta, la armonía mental y el desarrollo espiritual, la observación de los cambios estacionales, el ejercicio moderado, las instrucciones acerca del sueño y de la sexualidad, el trabajo sin estrés (existe realmente eso?), el replanteamiento de las rutinas cotidianas, un preparado de hierbas medicinales y un corazón abierto a la alegría.
El Ayurveda no se opone a la medicina convencional, sino que la complementa y perfecciona. Está reconocido por la Organización Mundia de la Salud desde 1978 como la más importante medicina alternativa del mundo por su valor terapéutico.
Efectos del tsunami de diciembre de 2004 en Sri Lanka
Sri Lanka, tras Indonesia, fue el país en el que más personas murieron como consecuencia del tsunami de diciembre de 2004. Las costas del sur y del este fueron arrasadas y hogares, cosechas y barcos pesqueros fueron completamente destruidos. Unas 31.000 personas han muerto y miles continúan desaparecidas. Además, cerca de un millón de personas se quedaron sin hogar.
Sus consecuencias todavía son muy visibles en toda la costa suroeste, desde Matara hasta casi Colombo. Hay monumentos funerarios dedicados a los que perecieron en este desastre, con fotos y cruces, hay restos de casas todavía sin arreglar. Lo más chocante es ver el tren que fue arrastrado por las fuerzas de las aguas y que todavía sigue allí.
En Sri Lanka también se producieron muchos problemas con el reparto de la ayuda en la zona noroeste del país, controlada por los rebeldes tamiles. La desgracia del tsunami, en lugar de unir a las diferentes etnias, parece que las separó todavía más. Este conflicto enfrenta desde 1983 al gobierno de Sri Lanka con el grupo Liberación de los Tigres de Tamil Eelam (LTTE). El objetivo de este grupo rebelde es el de instaurar un estado para la población tamil residente en Sri Lanka, debido a que los 4.000.000 de tamiles que viven en el país eran discriminados política, económica y socialmente por los 14.000.000 de singaleses. Desde el inicio de las hostilidades, más de 60.000 personas han muerto, centenares de miles han sido desplazadas y la economía de Sri Lanka se ha visto muy perjudicada.
Antes de producirse la tragedia del tsunami, el conflicto se encontraba en una fase de alto el fuego tras el acuerdo logrado en febrero de 2002. Sin embargo, el alto el fuego comenzó a tambalearse debido a diferencias en las rondas de negociaciones que se llevaban a cabo. Lamentablemente, da la sensación que el desastre que ha sufrido el país no unió a ambos bandos y, al contrario, se agudizaron las diferencias. Así, los Tigres acusaron al gobierno central de Colombo de retener la ayuda destinada a las áreas tamiles del país y utilizar el desastre como excusa para enviar tropas a las zonas gobernadas por éstos. [+ información].
Entradas para el Triángulo Cultural
Los sitios arqueológicos más importantes en Sri Lanka están englobados en los que se llama Cultural Triangle y existe una entrada para todos ellos llamada Round ticket que vale la pena comprar. Los sitios más caros son Anuradhapura, Polonnaruwa y Sigiriya, donde la entrada simple cuesta 20 dólares, pero con el Round Ticket sale por 40 dólares (4.320 Rs) en total. Este ticket se puede comprar en la entrada de cada uno de estos sitios y en la oficina en Colombo del Triángulo Cultural.
Este ticket también da acceso a otros sitios arqueológicos menores como Ritigala, Kandy Dalada Maligawa, Nalanda, Madirigiriya, el museo de Kandy y Dambulla. En este precio se incluyen también las tasas para tomar fotografías, para grabar en video y el parking. Una vez usado el ticket en el primer sitio arqueológico que visitemos tenemos hasta 15 días para visitar el resto.
Curiosidades
- En todos los templos se tiene uno que descalzar, conviene llevar unos calcetines viejos, pues muchas veces el suelo está ardiendo y hasta duele.
- No se pueden hacer fotos de las figuras de Buda dándole la espalda, máximo de perfil.
- Muchas tiendas de comida para llevar tienen un rótulo anunciándose como "hotel", pero no es un hotel propiamente dicho, sino que este tipo de "bares" con comida para llevarse o para tomar algo allí mismo, lo llaman hotel.
- Poco turismo en general y los turistas que ví eran sobretodo de los países árabes y evidentemente ingleses.
- En los hoteles se celebran continuamente vistosas y coloristas bodas, todo un espectáculo colarse para ver como celebran y sobretodo para admirar los coloreados saris que llevan.
- Los enchufes son como los ingleses: de tres clavijas una redonda y dos planas. Aunque también se encuentran algunos enchufes de tres clavijas redondas, con las cuales no necesitamos adaptador pues se aprieta la clavija de arriba con un bolígrafo y en las dos de abajo podemos entrar con nuestro enchufe de siempre.
- Los mercados están sorprendentemente bien distribuidos y las diferentes paradas tienen un orden y muestran sus productos con mucha gracia. Muy diferentes que otros mercados caóticos de Asia.
DIARIO DE UN VIAJE DE 20 DÍAS A SRI LANKA
Dividiré el relato en tres zonas geográficas. En la zona de las ciudades antiguas, la mayor distancia es de 60 km, por lo que, si se va en coche como fue mi caso, realmente es indiferente donde se duerma. Otra zona geográfica es la zona montañosa o Hill Country (Kandy, Nuwara Eliya, Horton Plain's, Adam's Peak y Ella). Y por último, la zona de la costa suroeste (con Galle como capital indiscutible), donde cualquier playa es recomendable.
Podéis encontrar información más detallada sobre la mayoría de lugares descritos aquí en la guía de Sri Lanka de Yolanda & Toni.
DAMBULLA (ciudades antiguas)
Cómo llegar
Compro el billete por internet en la web de SriLankan Airlines por 1.100 euros (la compra fue a mediados de mayo). De Barcelona a Londres y el mismo trayecto a la inversa lo compré con puntos Iberia Plus.
El vuelo Barcelona a Londres Heathrow con Iberia tarda casi 2 horas. En Londres tuve que esperar 6 horas y tomé el vuelo de Londres a Colombo que tarda 10,5 horas. El aeropuerto Bandaranaike International Airport de Colombo está situado a 30 km al norte de la ciudad.
Una vez pasada la aduana y recogido el equipaje me está esperando el chófer contratrado desde Barcelona. Dambulla está a 170 km del aeropuerto de Colombo. Tardamos 4 horas.
Dormir y comer
Dambulla tiene un lago a 9 km del centro, el lago Kandalama, y alrededor de éste hay dos hoteles de lujo espectaculares.
El fantástico Heritance Kandalama Hotel (P.O Box 11 - Dambulla; Tel. 0094 66 5555000), compuesto por un edificio de 1 km de largo y que fue diseñado en 1994 por el arquitecto Geoffrey Bgawa, muy conocido en Sri Lanka. Tiene 162 habitaciones y parece que esté escondido entre la fauna. Los monos campan a sus anchas por los jardines y por los balcones. Ofrecen un buffet libre para cenar por 2.100 Rs y internet cuesta 200 Rs por 30 minutos. Su piscina, al borde del lago, es espectacular. Este hotel dispone de uno de los dos únicos centros spa que la conocida firma tailandesa Six Senses dispone en Sri Lanka. Lugar único y lleno de paz para regalarse un preciado masaje.
El tranquilo Amaya Lake Resort (Kap Ela - Kandalama; Tel. 0094 66 4468100), abierto en 1994, está compuesto por 106 bungalows de los cuales 20 son eco-lodges, es decir, unos bungalows totalmente fabricados con materiales naturales y que siguen el concepto del pueblo antiguo srilankés Warichchi. Los demás bungalows son modernos y totalmente renovados y gozan de una tranquilidad única, pues están repartidos en un jardín inmenso. El resort cuenta con una gran piscina y una sala de conferencias que puede acoger hasta a 300 personas. Alquilan bicicletas a 100 Rs/hora y internet cuesta 30 Rs/minuto (en cambio utilizar el wi-fi en el lobby es gratuito). Cuenta con un spa que me pareció espectacular, muy cuidado, con pequeños bungalows blancos y rodeado de flores y naturaleza. Los tratamientos ayurvédicos estan dirigidos por la doctora Nirupama Wickramanayaka.
Otro lugar muy acogedor para quedarse y mucho más económico, donde la habitación doble con desayuno cuesta 3.000 Rs (sin haber regateado mucho) es JC's Village (175, Kapuwaththa, Kandy Road - Dambulla; Tel. 0094 66 5670234). Los bungalows están dispuestos a lo largo de un camino arbolado que conduce a una piscina. Dista 4 km del centro de Dambulla. Su propietario, Jerome Codipilly, es muy simpático y ayuda en lo que puede para facilitar la visita de la zona. Muy recomendable.
Cosas a ver y hacer
Golden Rock Temple. Se encuentra en los alrededores de Dambulla. La entrada cuesta 1.500 Rs (o 10 US$). Aquí la entrada del Cultural Triangle no es válida. Cuando se llega a este lugar, lo primero que sorprende es el Buda gigante de 30 metros totalmente dorado y sentado que impresiona, sobre todo porque es un poco kitsch.
Se suben una escaleras y se llega a las cinco grutas excavadas en la roca y que contienen diversas figuras de Buda (un total de 150 esfigies de él!), pinturas rupestres, pagodas en pequeñito. Las grutas empezaron a ser usadas como lugar de culto hacia el siglo I aC. La visita dura un mínimo de una hora.
Sigiriya. Se puede acceder a Sigiriya entre las 7 am y las 5 pm, y la entrada cuesta 25 US$ si no se tiene la entrada del Triángulo Cultural. Sigiriya me pareció uno de los lugares más impresionantes de Sri Lanka y, al mismo tiempo, diferente de los que he visitado alrededor del mundo.
Se trata de una plataforma rocosa de 200 metros de altura que es visible desde casi toda la región, pues surge por encima de las llanuras del centro septentrional del país. Destaca no sólo por ser un tesoro arqueológico sino también por ser tesoro geológico.
Se accede al recinto subiendo una escarpada escalera de hierro ya colocada para facilitar el acceso a los visitantes y en el primer tramo se pueden ven unos frescos pintados en la roca. Se sigue subiendo hasta la cima que es donde se encuentran las ruinas, de lo que se había creído un palacio o una fortaleza, pero que parece que en realidad sean las ruinas de un monasterio budista. No hay nada seguro al respecto según he podido documentarme. Las ruinas que quedan son realmente "nada", pero lo increíble es imaginarse como se pudo llegar a construir un edificio en lo alto de esta roca y como los habitantes o monjes subían por las escarpadas rocas (la escalera de hierro es de colocación reciente). La parte de la cima consta de 1,6 hectáreas y es espectacular ver el paisaje alrededor. Se cree que es del siglo V d.C. y fue abandonado hacia el siglo XIV. El arqueólogo inglés H. C. P. Bell encontró las ruinas en 1898 y en 1907 el explorador John Still siguió con las excavaciones. Sigiriya fue declarado patrimonio de la humanidad en 1982. [Ver fotos].
Mihintale. Situado a 1 km del centro de Mihintale y a 13 km de Anuradhapura, el recinto está abierto de 7 de la mañana a 6,30 de la tarde. La entrada cuesta 250 Rs y hay que pagar 50 Rs por el parking. Mihintale es un lugar de gran importancia para el budismo en Sri Lanka, pues se dice que es el lugar donde se empezó a desarrollar el budismo en el país.
Para visitarlo hay que subir una empinada cuesta, aunque si se llega en coche sólo hay que recorrer el tramo superior, por lo tanto es mucho más fácil. Yo visité Mihintale a primera hora de la tarde y como que hay que descalzarse en todos los recintos budistas el suelo estaba ardiendo y, además, como hay que subir varias subidas para visitar la pagoda, el mirador y el blessing Buda blanco el suelo es irregular y acabé con los pies adoloridos.
La pagoda a visitar mide 12 metros de altura y está a 130 metros del suelo, se cree que data de alrededor el año 50 a.C. También se puede subir a la roca de la meditación desde la cual se tiene vistas espectaculares de la región, así como de la pagoda y del Buda blanco. Junto con Sigiriya es uno de las cosas que más me gustó de Sri Lanka.
Aukana Buda. Se trata de una gigantesca estatua de un Buda bendiciendo y esculpida en la roca, según se cree entre los años 459 y 477 aC. La imponente estatua fue descubierta por arqueólogos británicos en 1850. Aukana significa sol-comiendo y se cree que se le dió este nombre porque dependiendo de a qué hora se mira, y según la posición del sol, la estatua ofrece bonitos reflejos de colores. Yo no los ví, llegué hacia las 9:30 de la mañana y el color de la estatua era gris de roca, color "normalito".
La entrada cuesta 500 Rs y está abierto de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Está situado a una hora de Dambulla, en el camino a Anuradhapura.
Anuradhapura. Está considerada como la más importante de las ciudades antiguas de Sri Lanka, pero su importancia radica más en lo que fue que en lo que queda, es decir, en los restos de lo que fueron esplendorosos palacios y monasterios. Es patrimonio de la humanidad desde 1982.
Abre de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada cuesta 2700 Rs o se puede usar la entrada del triángulo cultural. Aunque abren a las 6 de la mañana, el tiquet sólo se puede adquirir en el museo que abre a las 8 de la mañana.
Anuradhapura fue capital desde el año 380 aC. y hasta el siglo 11dC.; fue en esa época que el budismo llegó a Sri Lanka y Anuradhapura permaneció como la ciudad de Sri Lanka más importante y estable en el sur de Asia. Anuradhrapura cubre una área de 40 km² (ver mapa) y lo que acostumbra a interesar a los turistas consta de varias partes visitables, varias dagobas (pagodas) las cuales unas son de color marrón envejecido por los años y otras están pintadas de color blanco reluciente aunque son igualmente antiguas. Para visitarlo aconsejaría hacerlo en bicicleta o en tuk-tuk, o como yo hice: en el mismo coche, pues como ya he dicho las distancias no son cortas y también para evitar el sol del mediodía que es fuerte.
Lo más importante de Anuradhapura para los budistas es el Sri Maha Bodhi, es decir el árbol sagrado de Bodhi, que es el árbol que se trajo de India hace más de 2.000 años y bajo el cual Buda fue iluminado. Es un árbol que no tiene mayores dimensiones de otros de la misma especie repartidos por el recinto, pero que al ser sagrado es una de los lugares de peregrinación del Budismo en Sri Lanka.
A unos 4 km de Anuradhapura se encuentra el Isurumuniya Vihara, cuya entrada son 100 Rs. Es un templo excavado en la roca y al cual se puede subir y desde arriba, aunque no sea excesivamente alto, se tienen magníficas vistas.
A mi Anuradhapura no me acabó de gustar por sus dimensiones y por la poca calidad de sus restos. Ciertamente tiene sus pagodas increíbles y demás atracciones de importancia, como el árbol Sri Maha Bodhi, pero quiero decir que los restos están algunos poco conservados, las distancias son grandes y al día siguiente cuando visité Polonnaruwa, comparándolo, me gustó mucho más esta segunda.
Polonnaruwa tomó el relevo a Anuradhapura como capital de Sri Lanka desde el año 1.070 hasta 1.284. Al ser más reciente, esta ciudad (ver mapa), parecida en su distribución a Anuradhapura, está mucho mejor conservada y me pareció más agradable de visitar porque es más pequeña y porque prácticamente no encontré turistas. Es patrimonio de la humanidad desde 1982.
Está abierto de las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Sin la entrada de triángulo cultural su precio es de 25 US$ o 2.700 Rs. Los niños menores de 12 años pagan la mitad. En general me gustó muchísimo y me dió la sensación de paz.
HABARANA (ciudades antiguas)
Cómo llegar
Está a sólo 20 km de Dambulla.
Dormir y comer
Cinnamon Lodge Habarana (P.O Box 02 - Habarana; Tel: 0094 662270011). Este hotel, en mitad de un frondoso jardín que incluso tiene un lago, es el paraíso de la tranquilidad. Tiene 140 habitaciones, una piscina enorme y un par de salas de conferencias pequeñas. Cuenta con un spa ayurvédico que deja mucho que desear en lo que se refiere a su edificio y salas de cuidados. El hotel fue abierto en 1982 y reformado totalmente en 2006.
Cosas a ver y hacer
Harabana. Aquí realicé un paseo en elefante durante una hora y media. El precio es de 20 US$ por hora y 30 US$ por dos horas. Realmente con una hora es suficiente, sobre todo si no es la primera vez que se monta en elefante. En Habarana (y en otros lugares, pero sobre todo aquí) hay bastantes sitios donde ofrecen este tipo de entretenimiento turístico. Yo lo hice con Elephant Voyage (Dambulla Road - Habarana; tel. 094 66 2270106), que está en la entrada misma del Cinnamon Lodge. Dudo que los precios cambien mucho de un sitio al otro. Durante el paseo gente ofrecía plátanos a precios mucho más caros que en el mercado para alimentar al elefante, yo ya había comprado plátanos por lo que para mi no tenían absolutamente ningún interés. Me lo pasé bien y fue una experiencia más.
Habarana como pueblo no ofrece absolutamente nada para visitar.
GIRITALE (ciudades antiguas)
Cómo llegar
Está tan sólo a 25 km de Habarana.
Dormir y comer
Deer Park Hotel (Giritale, Polonnaruwa; tel: 009427 224 6272). Este fantástico resort cuenta con 40 habitaciones en forma de encantadores bungalows y tiene una piscina en lo pude pasar un par de horas de relax que me dejaron como nueva. El resort es ecofriendly y, lo es tanto, que el baño tiene el techo descubierto. Puede parecer muy atractivo, pero a mi entender es un punto demasiado, pues los animales que pueden entrar por la reja del techo son muchos... El hotel fue diseñado por Lalin Jinasena, el mismo diseñador y propietario de Casa Colombo en la capital. Al tener amistad con Lalin pude disfrutar del resort sin tener que pagar, pero una habitación doble cuesta unos 60 dólares. Totalmente recomendable.
KANDY (Hill Country)
Cómo llegar
Kandy está situado a 72 km de Dambulla y a 115 km de Colombo. Está a 500 metros de altura sobre el nivel del mar, por lo que la temperatura no es fría, pero si menos calurosa que en la zona de las ciudades antiguas.
Dormir y comer
Amaya Hills Resort, situado en la montaña, a 5 km de Kandy y con vistas espectaculares de la ciudad. Cuenta con 100 habitaciones. Fue inaugurado en 1997 y cuenta curiosamente con la única discoteca de la ciudad de Kandy llamada Le Garage que como su nombre bien indica, tiene forma de garage para coches. En Amaya Hills Hotel se pueden celebrar también conferencias, pues cuenta con una sala que puede albergar hasta 400 personas. Su Spa Pancha Kanna/Ayurvedic Health Centre ofrece sólo métodos ayurvédicos de masajes y tratamientos corporales (Heerassagala, Kandy; Tel: 0094 81 2233521).
Ideal, en el mismo centro de Kandy, está el Olde Empire Hotel (21 Temple St - Kandy; tel. 0094 81 777619637). Tiene sólo 11 habitaciones, de las cuáles sólo dos tienen baño privado (yo había reservado ésta previamente por e-mail). No tiene agua caliente, pero es soportable. Precio sin desayuno: 1.200 Rs. Es un edificio colonial, con maderas en el suelo y muy decente para quedarse y admirar desde el balcón todo lo que pasa en esta bulliciosa ciudad.
Cosas a ver y hacer
Kandy es la capital de la zona de las montañas (Hill Country) y fue la última capital singalesa en caer en manos de los ingleses en 1815, habiendo resistido incluso a los portugueses y a los holandeses. Cuando tiene lugar el Perahera Esala Festival la ciudad está revolucionada con mucha más gente de lo normal, pero desde luego Kandy me pareció una ciudad agradable y simpática. Su lago da un toque encantador a la ciudad. [+ información]
Un guía de Kandy recomendable que conocí allí es Mustafa (Tel. 0094 81 4922935).
Floklore kandiano. Yo asistí al Mallawaarachchi Cultural Show (YMBA Hall, nº5 Rajaphilla Mawatha; tel 0094 81 223 5258). La entrada me costó 500 Rs. Es un espectáculo de danzas típicas srilankesas que duró una hora, de 5 a 6 de la tarde, en el que se suceden diferentes muestras, una después de la otra. Fantásticos vestidos, mucha percusión, también elementos circenses de equilibristas. Resultó ser muy ameno.
La ciudad de Kandy es muy conocida sobretodo por el Perahera Esala Festival que tiene lugar durante diez días antes del plenilunio de agosto. Yo tuve la suerte de poder vivir en directo este festival (en 2008 este festival fue entre el 7 y el 16 de Agosto) y es realmente espectacular; consiste en un desfile de casi tres horas de elefantes engalanados, majorettes, hombres bailando los típicos bailes kandianos, y danzadores con fuego. Originalmente viene de las tradiciones Indoarias, las festividades Esala significan las victorias entre el mítico dios hindú Indra sobre el demonio Vitra quien prevenía contra la lluvia. De hecho el festival era originariamente un ritual para invocar las bendiciones de los dioses para provocar la lluvia en los meses de la estación seca. Más tarde los reyes singaleses que poseían la reliquia del diente sagrado adaptaron este evento con la procesión en honor a la reliquia del diente sagrado, manteniendo algunos de los antiguos rituales.
Durante unos diez días se suceden unos desfiles y procesiones en el centro de Kandy. Se puede observar el desfile sentado en el suelo, pero la mayoría de turistas extrangeros lo hacen sentados en unas sillas que hay que reservar previamente, sea por fax antes de llegar a Kandy, sea comprando el asiento en el Queens Hotel. El precio son 30 dólares.
Templos interesantes alrededor de Kandy. Hay tres templos que visité i que se encuentran alejados de la carretera principal, siendo difíciles de encontrar. He aquí otra ventaja de poder tener un coche con conductor srilankés.
Embekka Devale es un pequeño templo cuya entrada cuesta 100 Rs. Está abierto de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Tardamos casi una hora desde Kandy, pues está escondido en una montaña y el acceso era por un pequeño y tortuoso camino. Construido en el siglo XIV tiene unas columnas de madera muy trabajadas y bonitas, y una sala de audiencias de las más bonitas de Kandy. Es pequeño y se visita rápidamente.
Lankatilake. Situado a 15 minutos conduciendo desde Embekka Devale y abierto de 6 de la mañana a 6 de la tarde, la entrada son 150 Rs. Este magnífico templo me gustó mucho, pues es budista e hindú al mismo tiempo y también tiene unas inscripciones rupestres y elefantes de piedra. Un guarda me abrió la parte interior que alberga curiosas figuras de dioses hindús en un edificio que yo describiría como típicamente budista.
Gadaladeniya. Este tercer templo tan sólo a 5 minutos de Lankatilake, fue el que menos me gustó pues estaba en obras cuando yo lo visité y sólo vi interesante un Buda dorado, el resto no me pareció relevante. Abierto de 6 de la mañana a 6 de la tarde, la entrada son 100 Rs aunque a mi nadie me pidió dicho pago.
Pinnawela Elephant Orphanage. Este orfanato de elefantes que actualmente alberga a 83 paquidermos fue fundado en 1978 y está situado cerca del pueblo de Kegalle, en la carretera proveniente de Kandy y a 38 km de ésta ciudad. La entrada cuesta 1.000 Rs y la taquilla cierra a las 17:30. Horarios de lo que se puede ver: a las 9:15 se alimenta con leche a los elefantes, a las 10 baño en el río, a las 13:15 se les alimenta con leche, a las 14:00 horas baño en el río y finalmente a las 17:00 horas se les alimenta con leche por última vez.
Sinceramente al ver el establo donde tienen a tres elefantes (es lo primero que se ve cuando se entra en el orfanato) creí que era una tomadura de pelo: había un par de elefantes medianos (no bebés) a los cuales los turistas podían alimentar con un biberón a cambio de volver a pagar unas rupias (no sé cuántas, pues no lo hice). Cerca de estos elefantes medianos se encontraban dos elefantes grandes encadenados y me produjo cierta repulsa.
Luego caminé un poco más allá donde vi un prado grande y donde corrían a sus anchas muchísimos elefantes, incluídos algunos más pequeños, realmente bebés (de 4 y 6 meses eran los más pequeños). Se puede tocar y acercarnos a los elefantes sin problemas, los guardas hacen fotos a los turistas a cambio de propina. Luego todos los elefantes van hacia la salida guiados por los guardas y cruzan la carretera hasta llegar al río donde se bañan durante una hora. Para los que vivimos en países donde sólo vemos elefantes en el zoológico, es una actividad simpática.
Justo enfrente de la entrada del orfanato, está la tienda Pinnawala Elephant Dung Paper Products, donde venden productos de papel fabricados con los excrementos de los elefantes. Hay mucha diversidad de productos y creo que es un buen souvenir para comprar algo de Sri Lanka. Los precios no son baratos. En Colombo encontré libretas hechas de papel por la mitad de precio en House of Fashions (unos grandes almacenes muy bien de precio: 28 Duplication Road, Colombo 4).
Jardines Botánicos Reales de Peradeniya. Abierto de 7 a 18:30 horas, la entrada cuesta 600 Rs. Situado tan solo a 6 km de Kandy, estos jardines formaban parte de la residencia real desde 1371. Y desde 1843 estan abiertos como jardines botánicos. Son 60 hectáreas que se pueden recorrer siguiendo caminos bien señalizados. Está dividido en diferentes especies y hay todo tipo de árboles con raíces enormes, árboles con "millones" de murciélagos colgando, monos, palmeras, orquídeas, y todo tipo de flores preciosas y vistosas para alguien no entendido en botánica como yo. Realmente vale mucho la pena visitar esta maravilla de jardín.
Nalanda Gedige. Son los restos de una pagoda y de un templo budista construido siguiendo las formas de los templos hindús del sur de la India. Ubicado a 25 km al norte de Matale. Realmente no es de visita obligada, pero como está en la carretera de Kandy a Nuwara Eliya, creí interesante parar para verlo. La entrada son 500 Rs, pero si se tiene la entrada del triángulo cultural está incluida; cuando yo estuve no había nadie visitándolo. El templo fue trasladado enteramente de su ubicación original en 1985 pues se construyó un lago artificial justo al lado.
Jardines de especias. En la carretera de Dambulla a Kandy, cerca de Matale, existen muchísimos spice gardens, es decir, plantaciones de especias que se pueden visitar sin pagar, aunque como en todas partes en Sri Lanka, la propina para el que da las explicaciones es agradecida. Yo visité el Ranwelie Spice Garden (nº 99, Kawdupelella - Matalle; tel. 0094 66 2247339).
Durante la visita se muestran las distintas plantas. Con sus mezclas consiguen que tengan un uso medicinal. Por ejemplo el Bálsamo de hierbas (1200 Rs) que sirve para el dolor de cabeza, dolor de muelas, congestión nasal, dolor de pecho y catarro; el Aceite medicinal de hierbas para las varices: se sumerge un trocito de algodón en el aceite, se aplica sobre las venas varicosas abundantemente. Aceite de coco real con el que hacer masajes sobre el cuero cabelludo pues contiene vitaminas D y E, la aplicación devuelve el brillo al cabello. Vidyadi modakaya es un rejuvenecedor natural ayurvédico para aumentar "los deseos carnales", se toma media cucharada con agua tibia al día. Y así miles de hierbas y combinaciones!.
Todos los jardines de especias tienen tiendas donde se pueden comprar las especias que cultivan a precios bastante caros. Ejemplos de precios: 6 especias de cocina diferentes para regalar 900 Rs, 5 diferentes 850 Rs, 18 especias 1.900 Rs, perfume de rosa 3.200 Rs, polvo para emblanquecer los dientes 1.500 Rs. Yo no compré nada allí, pero sí en el mercado de Kandy, donde los precios eran una décima parte de los de los jardines de especias: Tienda de Mohamed (nº 22 Central Market, Kandy). Su dueño, Mohamed, es amable y tiene la tienda desde hace más de 35 años, heredada de su padre. Ofrece especias a precios decentes.
NUWARA ELIYA (Hill Country)
Cómo llegar
Situada a 79 km de Kandy. Como la carretera es muy virada tardé casi 3 horas en llegar a Nuwara Eliya desde Kandy. Desde Colombo a Nuwara Eliya son 194 km.
Dormir y comer
Tea Factory Hotel (The Tea Factory, Kandapola - Nuwara Eliya; tel: 0094 52 2229600). Este fantástico hotel de complicado acceso está en lo alto de una colina entre montañas de té y fue en su época una fábrica de té. Actualmente siguen cultivando el té en 25 Ha. que rodean el hotel. De hecho tienen una pequeña factoría donde ahora se elabora el té. El hotel es prácticamente un museo con maquinaria antigua y con fotografías de antaño de la factoría. Las 57 habitaciones están renovándose hasta finales del 2008, por pisos.
Curiosamente tienen una opción única y diferente para cenar que es la celebración de la cena en un vagón de tren antiguo situado en el jardín donde sirven un menú fijo con 7 platos y cuesta 45 US$. La cena buffet en el restaurante cuesta 15 US$. De hecho, el chef principal y el segundo chef eran los protagonistas de un artículo de comida srilankesa en la revista del SriLankan Airlines. Lakshman Pellawatta y Doyan Merennage son los creadores de unas galletas con especias y té deliciosas y muchísimos platos picantes y especiados como el chicken stew.
El hotel también ofrece un centro spa de la cadena tailandesa Six Senses. Internet cuesta aquí 100 Rs por 15 minutos. El hotel no cuenta con piscina. Pagué 85 dólares por la habitación individual.
Cosas a ver y hacer
Nuwara Eliya es una ciudad rodeada de plantaciones de té que, per se, no tiene nada de especial, pero en sus alrededores hay mansiones preciosas que dan la sensación de ver cottage ingleses. Des de 1828 era la ciudad donde iban a pasar los veranos los gobernadores ingleses de la antigua Ceylon. Está situada a 1.890 metros de altitud, por lo que su temperatura es muy agradable.
El mercado de Nuwara Eliya sorprende una vez más por la elegante y armoniosa disposición de sus productos. También vale la pena acercarse a la Post Office (oficina de correos), edificio de estilo inglés con sus ladrillos rojos. Los alrededores de la ciudad están repletos de este tipo de edificios que recuerdan mucho a los cottage ingleses. El lago Gregory es el lugar de asueto de los habitantes de Nuwara Eliya, pues allí se pueden alquilar barcas para remar por el tranquilo lago, así como alquilar ponys para hacer las delicias de los más pequeños.
La mayoría de casas victorianas ahora son hoteles o clubs privados. Vale la pena acercarse a hoteles con edificios espectaculares como The Hill Club. Yo entré y pedí si podía visitarlo y el mismo recepcionista me acompañó por las históricas estancias de este club, con 39 habitaciones algo decadentes. Otro hotel que visité es el Grand Hotel, que fue entre 1830 y 1850 la sede del gobernador inglés en Sri Lanka. Su edificio es un claro ejemplo de la construcción isabelina británica. Las habitaciones que pude ver están muy bien.
El té es una de las aportaciones más importantes al PIB srilankés. Los paquetes de té que contienen un logo con un león, denota no simplemente su país de orígen, sino también la calidad del Ceylon Tea y también que es sólo té srilankés. Totalmente empaquetado en el país, pues los importadores que compran en las subastas y empaquetan en otros países no pueden poner el logo del león. Así mismo, las empresas que utilizan el logo tienen que cumplir con las reglas marcadas por los estándares de calidad del Sri Lanka Tea Board.
La primera subasta de té en Sri Lanka tuvo lugar en 1883 y actualmente tiene lugar semanalmente la mayor subasta de té del mundo con más de 200 empresas pujando por el té en nombre de empresas de todo el mundo. La subasta está conducida por la Asociación de Comerciantes de Té de Colombo bajo la batuta de la Cámara de Comercio.
En 2007 Sri Lanka produjo 15.500.000 kg de té a granel (1.650.000 bolsitas de té). Para más información sobre la producción, venta y todo lo relativo al té en Sri Lanka, la mejor página web es la del Sri Lanka Tea Board.
En los alrededores de Nuwara Eliya podemos encontrar ...
Plantaciones de té. Entre Kandy y Nuwara Eliya hay "miles" de ellas. Yo paré en dos:
Blue Field Tea Gardens (Ramboda; tel. 0094 60 25363345). La visita es gratuita y es una fábrica de té muy bonita y fundada hace 130 años por británicos y ahora está en manos srilankesas. Producen 1.000 kg. al día de té negro y no se destina a la exportación sino que toda su producción va a subasta en Colombo. Tienen 450 hectáreas y 700 trabajadores, de los cuales 500 recolectores de té. En total tienen 5 factorías donde, por ejemplo, sí producen té verde.
La Glenloch Tea Factory en Katukitula (Fax 0094 130 1222), es más pequeña y menos atractiva para visitar. Fundada hace 135 años, produce unos 200 o 300 kilos de té por día.
Horton Plains National Park. Este parque nacional está a tan sólo 14 km de Nuwara Eliya, pero para llegar tardé casi 2 horas pues la carretera es realmente tortuosa y llena de baches. Abierto de 6 de la mañana a 4 de la tarde, la entrada son 15 US$ y se pagan además 250 Rs por el coche.
Este parque tiene dos senderos principales para seguir que digamos dan una vuelta y se unen al final. Parece que se esté en un mundo aparte, pues el paisaje da una sensación de solitud y de tranquilidad, es más bien llano, y los árboles son diferentes que los que se ven cerca de Nuwara Eliya. Además, el día que yo lo visité, había un poco de niebla y curiosamente le daba un aire un poco fantasmagórico según por donde se mirase.
Lo más importante a ver en este Parque Nacional es el World's End, un precipio impresionante de 750 metros que se encuentra una vez se ha seguido el camino marcado para llegar a él (yo hice el camino sola, por lo tanto es tranquilo y seguro). Desafortundamente, una vez llegué a dicho precipio había niebla y no vi nada. Hay que ir con cuidado, pues el precipio no está delimitado por ninguna barrera y si se resbala pueden haber graves consecuencias.
Antes de llegar al World's End, se pasa por el Little World's End, que teóricamente es un precipicio más pequeño, pero tampoco puder ver nada de nada. Siguiendo el camino se llega a la Baker's Fall, una bonita catarata. El camino llega al final con un total de casi 10 km. Todo el itinerario es en medio de un paisaje espectacular y creo que está excursión vale mucho la pena.
DELLHOUSE (Hill Country)
Cómo llegar
Situado a 60 km de Nuwara Eliya. Se llega conduciendo por una carretera con muchas curvas y tardamos 4 horas.
Dormir y comer
En Dellhouse no existen hoteles grandes, todo son resthouses. De lo mejorcito del lugar es Punsisi Resthouse (tel. 0094 51 4920313). No tenían tarjetas ni vi el nombre de la calle, pero es que en Dellhouse tampoco hay calles, es la carretera misma. Dormí en la habitación más alta del edificio con una terracita desde donde se divisa el Adam's Peak. Precio: 2.000 Rs e incluye el desayuno a la carta. Cené también allí con un plato inmenso a precios muy decentes. El hotel fue abierto en 2001 y allí mismo me proporcionaron el guía para la subida a la cima.
Cosas a ver y hacer
Dellhouse no tiene absolutamente ningún interés. Sólo se llega allí para iniciar el itinerario a pie que sube a la cima del Adam's Peak. De hecho, Dellhouse casi no puede ni denominarse pueblo, pues son varias casas esparcidas y cuando yo estuve no estaban ni los hoteles abiertos.
El Adam's Peak tiene 2.243 metros de altura y para llegar a la cima hay que subir 5.235 escalones, que en realidad no son escalones como nos los podemos imaginar, sino la mayoría están excavados en la roca de la montaña. La época "oficial" de peregrinaje al Sri Pada o Adam's Peak es de diciembre a mayo, y es entonces cuando durante la ascensión a la cima hay cientos de peregrinos. Yo casi que no encontré a nadie por el camino. Entre el pueblo y la cima hay un desnivel de 884 metros.
Decidí subir la montaña para poder disfrutar del amanecer desde lo alto y para ello tuve que salir a las 2:15 de la madrugada. Salí con un guía que me fue proporcionado por el mismo hotel, pagando 1.000 Rs. Nos llevamos un foco frontal para poder iluminar el camino. La subida no es para nada fácil y dependiendo del estado de forma de cada uno, se tardan entre 3 y 5 horas. Yo tardé 3 horas y 15 minutos hasta llegar a la cima. Llegué totalmente sudada a la cima y aunque durante las horas de la subida hacía calor, una vez arriba hacía fresco y, sobre todo, mucho viento, por lo que también es aconsejable llevarse ropa de abrigo.
En la cima viven un par de personas que cuidan del pequeño templo situado allí. La salida del sol es espectacular y yo tuve la suerte de poder gozar de un día sin nubes y vistas espectaculares. Para la bajada también hay que calcular casi 3 horas. La satisfacción de llegar arriba y poder disfrutar de la salida del sol y contemplar el fascinante paisaje me valió todo el esfuerzo realizado para llegar a la cima.
ELLA (Hill Country)
Cómo llegar
Entre Dellhouse y Ella hay unos 135 km.
Dormir y comer
Ella Adventure Park (246/3 Hill Street - Dehiwala; tel. 0094112721663) es un resort creado por un militar retirado y que es totalmente de madera y sin usar productos no naturales. Para mí, es demasiado "salvaje", pero que si se puede disfrutar de los itinerarios propuestos seguro que es una buena opción para los más aventureros.
Un lugar espectacular en Ella al que ir a tomar algo mínimo o en el que alojarse es el Ella Grand Motel.
Cosas a ver y hacer
Ella. Llegué a Ella las 7 de la tarde, cuando ya anochecía, porque tuvimos un contratiempo con el coche, por lo que el teórico paseo de dos horas que quería hacer no lo pude realizar y así no pude disfrutar del lugar ni tuve tiempo de hacer nada de lo que quería hacer, puesto que además marché de aquí a las 7 de la mañana del día siguiente.
TANGALLE (costa suroeste)
Dormir y comer
Nugasewana Eden Guesthouse (Pallikkudawa - Tangalla; tel. 0094 47 224 0389), un hotelito frente a la playa por 2.500 Rs, en el cual recomendaría pedir las habitaciones del edificio nuevo que se estaban construyendo cuando yo estuve.
Cosas a ver y hacer
Tangalle. En la costa suroeste de Sri Lanka hay muchas localidades que ofrecen playas atractivas donde quedarse y estar relajados al sol y bajo una palmera. Muchas más actividades, aparte de las acuáticas, no hay por esa zona. Pero... ¿para qué se va a la playa, sinó?.
KOGGALA (costa suroeste)
Dormir y comer
The Fortress Resort (P.O. Box 126 - Galle; tel. 0094 91 4389400). Uno de los mejores hoteles que he visto en mi vida, con habitaciones de diseño y todo tipo de lujos, como ipod, Nespresso, dvd, etc. Cuenta con un spa de lo mejorcito que yo he visto y disfrutado. Precios muy altos, pero es un placer poder disfrutar de un lujo exclusivo como este. La habitación doble a partir de 400 dólares.
Cosas a ver y hacer
Koggala. En toda esta costa, pero especialmente en Koggala, pude ver los típicos pescadores srilankeses que pescan pacientemente cerca de la playa subidos en zancos. Esta manera de pescar se llama stilt fishing y requiere de un equilibrio muy importante además - creo- de ser un peso pluma y tener la voluntad de mantener una incómoda postura mientras se espera que piquen los peces. A veces piden propina por dejarse hacer fotos.
AHUNGALLA (costa suroeste)
Dormir y comer
Heritance Ahungalla Resort (tel. 0094 91 5555000). Es un resort totalmente reformado, pues con el tsunami del 2004 su recepción, restaurante, piscinas y jardines fueron totalmente destruidos. Es de estilo marinero y una doble puede costar unos 120 US$.
Cosas a ver y hacer
Ahungalla. A tan sólo 3 kilómetros de Ahungalla se encuentra el criadero de tortugas marinas Sea Turtle Sanctuary & Research. Sinceramente me pareció demasiado simple como para llevar el nombre de "santuario". Había un par de piscinas con tortugas de apenas unos días y que provienen de rescatar los huevos de las playas y cuando tienen un par de meses las vuelven a soltar, teniendo así más probabilidades de sobrevivir. La entrada son 200 Rs.
GALLE (costa suroeste)
Cómo llegar
Desde Koggala a Galle son sólo 15 km y 105 km de Galle a Colombo.
Cosas a ver y hacer
Galle. Cuando se llega a Galle se ve una ciudad viva con mucho comercio y atractivo per se. Allí aproveché para ir al mercado del pescado y al de verduras, que son muy vivos y, como todos los mercados, siempre atractivos.
Galle fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1988. Lo más destacado y por lo que Galle es famoso mundialmente es por su fuerte, construido por los holandeses a partir de 1663 y que se extiende por 36 hectáreas, ocupando gran parte del promontorio. Cuando se entra por los gruesos muros del fuerte uno se adentra totalmente en la época colonial, con casas e iglesias restauradas y otros edificios totalmente por reformar. Todo este conjunto le da un aire encantador en el que definitivamente vale la pena pasarse un día e incluso, si se puede, intentar pernoctar en el fuerte.
En Galle también recomiendo ir a tomar algo en dos hoteles coloniales totalmente reformados que son espectaculares: el Galle Fort Hotel y el Amangalla Resort.
A mi Galle me encantó!.
COLOMBO (costa suroeste)
Cómo llegar
Desde Ahungalla, por carretera, son 90 km hasta Colombo.
Dormir y comer
En Colombo duermo en casa de amigos, pero voy a comer a varios hoteles y aprovecho para ver las habitaciones.
El clásico y colonial Mount Lavinia Hotel, que está justo llegando a Colombo por la Galle Road al sur, a 11 km (100, Hotel Road, Mount Lavinia; tel. 0094 11 27152217). El hotel cuenta con 275 habitaciones y varias salas de conferencias que hacen que sea el hotel más grande de Colombo para acoger convenciones. Cuenta con el famoso Coconut Spa en sus instalaciones, donde dan masajes en unas cabañas al borde del mar, por lo que se oye el crujido de las olas mientras te dan el masaje.
Casa Colombo (231 Galle Road - Colombo 4,m; tel. 0094 11 452 01 30) es unos de los hoteles de diseño más diferente que he visitado, cuenta con 12 suites decoradas con todo lujo de detalle y todos los muebles están diseñados por su propietario Lalin Jinasena. Es el lugar de moda de la gente fashion de Colombo para ir a cenar. Lalin diseña muebles increíbles.
Galle Face Hotel (2, Galle Road - Colombo 3; tel. 0094 11 250101016) ofrece una terraza increíble para comer por 10 dólares. El hotel fue creado en 1864 y cuenta con dos alas, de la cual yo recomiendo la más moderna.
Cosas a ver y hacer
Colombo. A pesar de no ofrecer ninguna atracción turística realmente especial, me pareció una ciudad muy ordenada para ser asiática y suficientemente atractiva como para desear haberle dedicado más tiempo.
Se puede visitar Pettah, un barrio de callejuelas llenas de tiendas y donde se pueden encontrar cualquier tipo de ganga que se busque, y en la que los diferentes tipos de tiendas están agrupadas por calles. Por ejemplo los electrodomésticos se encuentran en Keyzer street, los cristales y espejos en Prince Street, en Malwatte Avenue se encuentran cd's de música. Adyacente a Pettah se encuentra el Fort, que no es como en Galle, es decir un fuerte antiguo, sino que se denomina así el área de negocios donde se encuentran grandes hoteles, bancos, tiendas más caras, oficinas de compañías aéreas.
El Museo Nacional, fundado en 1877, se encuentra en un edificio colonial y custodia la historia de Sri Lanka y su herencia cultural. Allí se pueden ver más de medio millón de libros, antigüedades como esculturas, armas reales, objetos con los que se trabajaba la tierra antiguamente, pinturas fascinantes, antiguas máscaras, etc, etc, etc.
Compras: Odel (5 Alexandra Place, Colombo 7) son los grandes almacenes para los srilankeses de clase media. Abre diariamente de 10 de la mañana a 8 de la tarde y los domingos hasta las 6 de la tarde. Majestic City es un centro comercial en Galle Road, cerca de Bambalapitiya. Yo revelé mis fotos digitales en FujiFilm Exposure (501 Union Place - Colombo 2; tel. 0094 11 267 8915), pagando 12 Rs por cada foto de 10x15.
Y el viaje se acaba ...
Para ir al nuevo aeropuerto internacional de Colombo hay que calcular una hora y media durante el día. Yo fui a las 10 de la noche y tardé, desde el sur de Colombo, 1 hora y 15 minutos. SriLankan Airlines me hizo estar 3 horas antes para el check-in y de estas tres horas pasé dos horas haciendo cola para facturar. Antes de pasar el control de aduana hay que rellenar un impreso que está en unas mesas antes de llegar al control: se entrega y ponen el sello en el pasaporte. Curiosamente, en Sri Lanka, sí se puede pasar líquido en el control de seguridad.
Tomé un vuelo de SriLankan hasta Londres que tarda 10,5 horas. Después de 2 horas de tránsito en Londres tomé el vuelo Londres-Barcelona que tardó 1 hora y 45 minutos.