Diario de viaje de dos mochileras en Japón

El vuelo de Finnair con destino Helsinki sale a las 9:45 de la mañana. Tres horas de espera en el aeropuerto Vantaa de Helsinki y luego, 9'30 horas hasta Nagoya. Elegimos esta ciudad no porque sea especialmente bonita, sino porque resulta bastante más económico que viajar a Tokyo.

Con el cambio de hora, llegamos a Nagoya a las 9 de la mañana del día siguiente. Nuestra ruta empezaba por la parte más alejada de Japón, Kyushu, de modo que cogimos dos trenes para llegar hasta Fukuoka. La ruta fue la siguiente: Nagoya - Shin Osaka - Fukuoka; en total, unas 5 horas en tren.

En nuestra primera noche en Fukuoka comimos en una taberna al lado del río. Esta ciudad tiene un núcleo urbano bastante delimitado: el río y el barrio de Tenjin. La primera zona es más tradicional, la segunda, más moderna. Los alrededores del río está lleno de pequeñas tabernas donde sirven, sobre todo, brochetas varias (de pollo, de verduras, de carne de cerdo, de vísceras y cartílagos...), que se cocinan a la vista en unas brasas de carbón. Por más sencilla que sea la comida, seguro que será deliciosa.

Dormimos en el albergue Khaosan Fukuoka, funcional, barato y cerca de la estación.

Fukuoka era el campamento base para descubrir el Japón rural, así que emprendimos la marcha hacia Yufuin en el tren Yufuin No Mori. Es un tren turístico que cubre el trayecto en unas tres horas y que cruza montañas, campos de arroz y ciudades completamente industrializadas. Yufuin resultó ser una localidad turística sin demasiado interés, llena de tiendas de souvenirs, con lagos y un paisaje bastante bonito, pero nada más.

Beppu

De ahí fuimos a Beppu, otro pueblito turístico que, sin embargo, tiene un gran atractivo: los infiernos. Se trata de pequeños lagos de aguas termales de colores que brotan de las entrañas de la tierra. En la estación de tren hay una oficina de información turística en la que dan mapas y venden el pase de un día para poder subir y bajar del autobús mientras se visitan los distintos infiernos. Siguiendo las indicaciones de la guía Lonely Planet, subimos hasta la zona de Myoban para poder disfrutar de las vistas (que tampoco son tales) y experimentar lo que siente un huevo cuando lo pones a hervir: el onsen.

Cuando la temperatura exterior alcanza los más de 35 grados meterte en un baño termal no parece la mejor idea. La sensación se encuentra a medio camino entre el "dios, me estoy quemando" y el "creo que me estoy mareando". Eso sí, cuando sales a la calle, estás como nueva.

El procedimiento es bien sencillo: entras, sonríes y con los dedos de la mano, dices: "dos". La mujer te sonríe, te señala el precio, pagas, y te diriges al vestuario (hombres y mujeres están separados). Te desvistes, metes la ropa en una taquilla y te vas a la zona de baño. Te limpias con agua y jabón en una ducha y luego te metes en el agua hasta que notas que empiezas a hervir. Antes de desmayarte, sales, te das una ducha de agua fría, te vistes, le dices arigato a la mujer de la entrada y te vas más fresca que una rosa.

De nuevo desde Fukuoka, cogimos un tren para ir a la zona volcánica del monte Aso. La ruta es larga: hay que ir hasta Yufuin y de allí coger otro tren hasta Aso; también se puede hacer desde Kumamoto, que fue el trayecto de regreso.

Una vez en Aso, hay que coger un autobús hasta la zona volcánica y luego, un teleférico hasta el mismo volcán. Para volver, se puede obviar el teleférico y bajar andando hasta la estación de autobús.

El volcán Aso es de los pocos en activo que se pueden visitar. Esto quiere decir que se está tan cerca de las entrañas de la tierra que se huele el azufre. La verdad es que es bastante impresionante y el paisaje de alrededor es realmente bonito, con sus valles, sus montañas y sus grandes planícies verdes, igualito que la Tierra Media.

Kumamoto

De regreso a Fukuoka vale la pena hacer una parada en Kumamoto, todo un descubrimiento. Hay un castillo muy bonito (uno de los más importantes del país) y la casa de un samurái (pueden visitarse ambos por unos 600 yenes la entrada conjunta).

La noche anterior en Fukuoka habíamos comido en la calle, en unos puestecitos de comida que se instalan en los alrededores del centro y en los que es posible cenar brochetas por 350 yenes por persona.

Nokonoshima

Pero para nuestra última noche en la ciudad, elegimos un restaurante, cuyo nombre desconozco, en el que probamos el espectacular okonomiyaki, un crep cocinado a la plancha teppanyaki y relleno de brotes de soja, fideos, bacon y cubierto con una tortilla. Y por menos de 6 euros.

El restaurante está de camino al albergue, antes de doblar la segunda esquina; tiene una puerta corredera roja.

Al día siguiente el calor y cansancio de los primeros días nos obligaba a un descanso, que decidimos tomarlo en la playa. Fukuoka tiene una costa llena de playas, y elegimos Nokonoshima por ser la más accesible. Un ferry que sale de la estación de ferries de Fukuoka nos llevó allí en 10 minutos.

Nokonoshima es una islita que parece sacada del trópico, con sus palmeras y sus enormes montañas, tranquila y con una zona para hacer barbacoas.

Los fines de semana se pone a reventar, pero al ser entre semana estuvimos casi solas en la playa. Un detalle: hay que pagar 1.000 yenes para entrar y tener acceso a las duchas y el restaurante; a cambio, el shuttle bus desde la estación es gratuito.

A primera hora de la mañana cogimos el tren hacia Hiroshima. Dejamos las mochilas en consigna (las hay en todas las estaciones, y cuestan entre 300 y 500 yenes por taquilla) y cogimos un tranvía hasta los restos del edificio de la bomba atómica, conocido como A-dome.

Lo cierto es que resulta un poco difícil imaginarse lo que ocurrió hace 60 años porque está todo reconstruido e Hiroshima es una ciudad grande llena de edificios altos que no parece ser el escenario de una tragedia tan pavorosa. Sin embargo, después de visitar el Museo de la Bomba Atómica, el edificio en ruinas adquiere otro significado, más profundo y dramático. No hay más que ver en la ciudad, así que regresamos a Fukuoka.

Al día siguiente, fuimos directamente a Miyajima; para ello, hay que ir hasta la estación de ferries de Hiroshima (hay un tren que va directo) y coger el ferry, cuyo billete va incluido en el JR Pass. En Miyajima nos esperaba la mejor experiencia japonesa.

Miyajima

Miyajima es una isla santuario llena de templos, montañas y con una puerta sagrada, Torii, que es una de las imágenes más conocidas del país. Vale la pena quedarse allí un par de noches para poder descubrirla con calma y disfrutar del Japón más auténtico. La salida y la puesta de sol son realmente impresionantes, y el paisaje cambia con la subida de la marea.

Nos alojamos en el ryokan Watanabe Inn, con desayuno y comida incluidos: una auténtica delicia gastronómica a base de pescado caramelizado, arroz aromatizado, marisco, verduras de sabores insólitos, sashimi, tempura, carne de ternera con setas, gelatinas de algas, sopas de miso... El ryokan está atendido por la misma familia Watanabe, que dispone para el visitante habitaciones exteriores con suelos de tatami, puertas correderas de papel de arroz, baños de madera de cerezo y kimonos: una pasada.

Desde allí mismo arranca el camino a uno de los templos más importantes de la isla, Daishoin, en realidad, un cúmulo de templos y santuarios que serpentean a lo largo y alto de la montaña.

Miyajima tiene un paisaje espectacular que muere en el Monte Misen. Éste puede visitarse de dos maneras: o bien a pie (una excursión para aventurados en el campo del trekking) o bien en teleférico. La última parte del ascenso al monte hay que hacerla a pie, entre cervatillos y monos. En cualquier alojamiento os darán el mapa completo, con las estaciones de paso, los caminos y las advertencias. Las vistas desde lo alto valen realmente la pena, pero no es necesario agotarse y sufrir una lipotimia; es más cómodo ir en teleférico, aunque seguramente uno se pierde parte del paisaje montañesco.

Al atardecer, visita imprescindible al pabellón flotante Senjokaku y la Torii con la marea baja, entre algas y caracolillos de mar; la misma visita, por la mañana, con la marea alta, adquiere otra dimensión.

De Miyajima fuimos a Kyoto, otro de los platos fuertes del viaje. El tren sale de Hiroshima, para en Shin-Osaka y allí hay que coger otro que en 15 minutos hace su parada en Kyoto.

A primera vista, Kyoto es fea: grandes edificios de dudoso gusto arquitectónico, calles de muchos carriles, largos pasos de peatones en diagonal y ni rastro del Japón imperial. Tras el asombro inicial, una descubre que es una ciudad llena de sorpresas, que esconde auténticos tesoros y en la que es posible imaginarse cómo se vivía en el momento de su máximo esplendor.

Tras dejar las mochilas en el albergue K's House (el mejor del viaje, sin duda alguna), fuimos a descubrir Gion, el barrio de las geishas. Ya era de noche, y el paseo fue una auténtica delicia: casitas con persianas y puertas de madera, calles estrechas iluminadas por lámparas de papel, templos sumidos en la oscuridad y, de vez en cuando, una geisha camino de uno de los restaurantes de la orilla del río, en Shirakawa-Minawi-dori, una de las callecitas más bonitas del mundo.

Gion parece sacado de una película y, lo más curioso es que, apenas dos calles más arriba, se descubre una ciudad futurista, llena de clubes nocturnos, bares deslumbrantes y rincones iluminados por luces de neón: es Pontocho, el centro moderno de la ciudad.

En Kyoto hay templos, castillos y tiendas a mansalva, y todo vale la pena. No os perdáis los templos de Kiyomizu-dera, Kodai-Ji (y su impresionante bosque de bambú), Kinkaku-Ji (el Pabellón de oro), el castillo de Nijo-Jo. Hay un pase de autobús que cuesta 500 yenes y permite coger cualquier línea durante todo el día; es aconsejable. También hay una red de metro, cuyas paradas más importantes son Sanjo, Shijo, Higashijama, Kawaramachi y Shijakusho-mae. Es, además, el lugar ideal para comprar regalos y objetos de artesanía que solamente encontraréis aquí; para ello, la calle Karawamachi es ideal.

De noche, Kyoto se transforma en una ciudad moderna y llena de estímulos. Los restaurantes a la orilla del río, en Pontocho, son espectaculares (todos cobran un suplemento por comer en la terraza, de entre 200 y 1.000 yenes; algunos de ellos tienen el salón con vistas al río, de modo que no es necesario sentarse expresamente en la terraza), y los alrededores de la estación de Shijo están llenos de clubes y bares de lo más moderno. Si queréis probar brochetas en un lugar de lo más auténtico, id a Daikichi, en Sanjo-dori (acertada sugerencia de Lonely Planet).

Desde Kyoto es fácil el acceso a Nara, una localidad famosa por dos cosas: el impresionante templo Todai-Ji, con uno de los Budas más grandes del mundo, y el festival de verano, en el que la ciudad se llena de miles de farolillos.

Inari

Además, no faltan los templos ni las callejuelas estrechas con tiendecitas de lo más pintoresco. El viaje dura más o menos una hora con la línea de JR que sale de la misma estación de Kyoto.

De camino, vale mucho la pena detenerse en Inari, donde se encuentra uno de los santuarios más impresionantes de Japón, con miles de torii rojas creando senderos por la montaña.

Por último, y un poco alejado del centro pero justamente por esto realmente diferente, la zona de Arashiyama y Sagano conserva mucho del Kyoto antiguo.

En los alrededores del templo Tenryu-ji hay tiendecitas, restaurantes y un río en el que se puede ir en barca.

El último destino de nuestro viaje era Tokyo. Desde Kyoto, el trayecto dura unas dos horas y media. El impacto al llegar a una de las ciudades más pobladas del planeta es brutal. Miles y miles de personas arriba y abajo, cruzando, corriendo, entrando, saliendo, luces de neón, pantallas de televisión en los edificios, calles llenas a rebosar de tiendas, vías de tren atravesando la ciudad a distintos niveles, grandes avenidas de lujosos escaparates, teatros antiguos... Tokyo parece sacada de una película incluso en lo menos glamouroso: la pequeña calle de los yakitoris, debajo de la estación de Shinjuku, llamada Omode-yokocho, podría ser el escenario de una historia sobre yakuzas; sin embargo, es un lugar de lo más genial para comer bueno y barato.

Tokyo es apabullante. Excesiva, deslumbrante y estresante. Conseguir atravesar el cruce de Shibuya sin morir aplastado por miles de personas es toda una proeza (vale la pena subir al Starbucks de Shibuya para pasar el rato viendo cruzar a la gente); y entrar en el metro en hora punta, una heroicidad.

Cabe decir que en esta ciudad hay gente siempre y en todas partes, hay ruido constante (de coches; de gente que grita en las tiendas vendiendo sus productos; de vendedores callejeros con megáfonos lanzando ofertas; de anuncios de televisión, vídeos musicales y noticias emitiendo al mismo tiempo desde enormes edificios de cristal) y la sensación de torbellino es realmente curiosa.

Pero vale la pena pasar cuatro o cinco días allí. Cualquier guía os permitirá haceros vuestro propio itinerario y elegir entre las decenas de templos que hay; pero no debéis perderos el Kinryuzan-Senso-ji, uno de los más antiguos de la ciudad.

Tokyo

Los barrios más importantes de Tokyo son Ginza (el barrio pijo, con espectaculares tiendas de moda, y donde se encuentra el mercado Tsukiji, una visita imprescindible), Shinjuku, Shibuya, Akihabara (para los fans de la electrónica, aunque Shinjuku también está lleno de tiendas), y la zona de la estación central, Tokyo, donde se encuentra el Palacio Imperial (que, sin embargo, no se puede visitar).

También hay museos y galerías de arte; sin embargo, lo mejor de Tokyo es la ciudad en sí, la gente, las tiendas y las calles. Si queréis ver el Tokyo más friki, hay que ir a Harajuku y Roppongi, donde se encuentra el parque Yoyjogi, en el que los domingos por la mañana la gente se disfraza y se pasea a mayor gloria de los turistas.

Una de las excursiones más populares que se pueden hacer desde Tokyo es Hakone, una localidad relativamente cercana que tiene la gracia de combinar varios medios de trasnporte: tren, funicular, teleférico, barco y autobús. Desde el teleférico, si el día está despejado, se ve el Monte Fuji; el resto de la ciudad es para descubrir una localidad turística, pero llena de templos y bonitos rincones. Para comer, nada mejor que el pequeño restaurante de gyozas (empanadillas) cercano a la estación de tren (lo veréis de camino al funicular). La visita a Hakone dura más o menos todo el día, y la mejor manera de aprovecharla es con el pase de dos días, que se compra en la estación de Odawara.

En Tokyo, nos alojamos en dos albergues diferentes porque no había disponibilidad (conviene reservar con antelación en verano): Ace Inn y Tokyo Hostel, ambos funcionales pero con un ambiente algo soso (este último está bastante alejado del centro).

El viaje terminaba en Nagoya, de donde partía el avión de regreso.

Nos alojamos solamente una noche en el tranquilo ryokan Meiryu, sencillo pero funcional y con onsen privado. Visitamos un poco el centro y tuvimos la fortuna de probar la famosa ternera de Kobe, en el precioso restaurante Shoya. Realmente, esa carne es de otro mundo. Y es un buen final para un viaje como éste.